Меню

Регулировка дверей опель омега а

Opel Omega B x26se LSD › Бортжурнал › Восстановление дверей — замена канта

Ну что же, потихоньку двигаемся с восстановлением омеги и решил сделать небольшой отчёт о нашем восстановлении дверей, а точнее нижней кромки. Естественно у омеги как и у других машин, довольно сильно выгнивают двери с годами, и гниют они в первую очередь с низов, т.е. там где больше всего реактивов попадает на кузов. Большинство людей, «зацветающие» двери попросту зачищают и красят снова(иногда под шпаклю, хотя она никак на пользу здесь не идёт), но ввиду того что сама кромка состоит из 2-3 слоёв металла, то она в этом случае дальше прекрасно цветёт и пахнет изнутри в ближайшее же время, как правило пол года-год. Мы же в таком случае вырезаем заводскую кромку и ввариваем вместо неё 2мм металл в один слой(что и было сделано на 2 дверях из 4), такая кромка конечно уже не будет «цвести» изнутри, придётся только качественно обработать дверь с обоих сторон и изнутри.
В первую очередь вырезаем заводскую кромку

Как видно, она не сильно уставшая, как подумают многие, но стоит заглянуть с обратной стороны, обратить внимание на слегка поднятый местами герметик, срезать один из слоёв металла и посмотреть что творилось под «неплохой» кромкой.

Думаю сейчас все вопросы отпадут, почему стоит всё таки вырезать кант и делать новый с толстого металла.
Далее вырезаем новый кант из 2мм металла, привариваем как всегда сплошным швом с обоих сторон, зачищаем, ставим на авто и по максимуму выравниваем кант во всех плоскостях, чтобы наверх легло самый минимум шпакли.

После всех подгонок, снимаем дверь и пескоструим с обоих сторон

Далее закругляем с обоих сторон напильником кант(более деликатно, чем болгаркой) и края от пескоструя тщательно зачищаем наждачкой

Далее наружную часть двери полностью перетираем 120 наждачкой. В процессе сразу становятся видны все царапинки и сколы.

И заливаем в первую очередь все канты(к ним больше всего внимания) и участки с реактивным грунтом в акриловый или эпоксидный грунт.

Наверх ложим шпаклю со стекловолокном и сверху алюминьку.

Там где в процессе перетирки шпакли доходим до голого металла, конечно перекрываем снова реактивным и наверх акриловым, либо эпоксидным грунтом.

Пока что это промежуточный этап, кромка ещё готова не до конца, но уже приближается к заводскому. Creemossa правда любит изголятся по полной и восстанавливает полный вид заводского канта, делая из шпакли ещё ровный кантик из шпакли под заводской герметик, чтобы даже с этой стороны никто не смог рассмотреть, заводская ли эта дверь или нет.
И на конец ещё фото. Ранее я думал что проблема не работающего фиксатора водительской двери, заключается в разбитых втулках, оказывается всё довольно просто — его попросту вырвали в двери, поэтому в дальнейшем снова сварка, пока не дошли до него руки.

На сегодня байки заканчиваю, вскоре будет дальше информации по кузовному и не только, ремонту, фотографий уже накопилось довольно много, по мере свободного времени буду выкладывать новый материал.

Opel Omega 1996, двигатель бензиновый 2.6 л., 1 л. с., задний привод, механическая коробка передач — кузовной ремонт

Машины в продаже

Opel Omega, 1998

Opel Omega, 1999

Opel Omega, 2001

Opel Omega, 1996

Комментарии 61

Вот сейчас по прошествии лет как дела с дверками обстоят, если знаете, оправдал себя такой пособ

ни одного жука, за исключением только глубоких царапин зимой от глыбы льда прилетевшей с дороги в водительскую дверь

Читайте также:  Регулировка клапанов форд c max

А как приваривалась полоса, может есть более подробное описание или фото, как составить чтоб не было перекоса и по низу ровно хочу тоже так свои сделать, а то покупая получаешь тоже самое но с задержкой. Ну и главный вопрос внешне и функционально не отличаются

ни одного жука или трещины. Металл брался толстый, сначала прихватки и уже на машине подгонялся под профиль крыла и второй двери, сверху слегка шпатлёвки и ни отличить от родной двери. Пока очень много работы и банально некогда сделать фото, машина несколько грязная, только помыл на днях и сразу забрызгало.

Но мне интересно, работа реально, стоящая это куда лучше нежели отворачивать и край и обрабатывать, надо этот отчёт немцам шо изобретали эти двери отправить чтоб стыдно было, ведь можно было так изначально сделать ну или подобное без таких скруток и загибов

так делают на всех автомобилях, не из-за того чтобы быстрее сгнило, а ввиду того что это делают роботы путём завальцовки, это отработанная схема всех производителей, на своё время оно более чем достойно выхаживает, а что будет с машиной спустя 20-30 лет, производителю мало интересно и совсем не выгодно.

Ну а вот нельзя туда антикорозийный состав уложить а

который не будет терять свойств 20-30 и более лет? Свой срок они выхаживают, а что более нужно производителю?

Гниет не столько из за реагентов, сколько из за конструктивной особенности уплотнителя на пороге

уплотнитель на пороге ставиться на практически все автомобили бизнес класса и особой роли на гниении канта дверей он играет, если хоть иногда кант дверей протирать вместе с мойкой автомобиля. Основное гниение канта двери начинается ИЗНУТРИ, потому как кант состоит из 3-4 слоёв металла(в зависимости от места, где-то больше, где-то меньше) и между ними вентиляции воздуха нет, конденсат скапливается, обработки никакой произвести там невозможно и ржавчина потихоньку переползает наружу. Для примера возьми идеальную дверь без жучков снаружи и распили кант, увидишь что твориться там. Аналогично сверху на моих фото показано, специально для неверующих, даже те места где и жучков нет ни с одной стороны, внутри оказывается металл весь ржавый, которому много времени не потребуется чтобы этот же кант идеальный снаружи, стал насквозь дырявый. Подобные двери уже наблюдались на огромном количестве автомобилей и у всех одно и тоже, исключений нет, потому как двери делаются путём штамповки из листового металла, а на канте они как раз и перекрывают друг-друга.

Не видел такой же системе как в Омеге на других авто нигде… Ну вообще в двери есть сливные отверстия. Как раз уплотнитель на пороге находится прямо напротив этих сливных, получается что влага там и остаётся, в этом беда… То что гниет изнутри это согласен

каким образом тогда другие производители делают двери, из цельного куска метала? Сливные отверстия ДО канта и к нему никакого отношения не имеют, а после открытия дверей, вода с двери стекает. Если конечно автомобиль практически всегда стоит без эксплуатации под открытым небом, тогда это может стать проблемой, в обратном случае этот уплотнитель даёт пользу в том что грязь и пыль не попадают внутрь порога, изнутри как бы чуть чище, но вот под самим уплотнителем частенько начинается ржавчина. Вообщем нет смысла обсуждать такие мелочи, учитывая возраст автомобиля, нет ничего удивительного что там гниёт, нужно уважать то сколько они уже отьездили без всяческого ухода за ними в большинстве случаев.

Читайте также:  Ручная регулировка фар лансер 10

У других не видел в том месте уплотнителя, его либо вообще на пороге нет либо есть но не напротив канта двери

у большинства автомобилей бизнес и премиум сегмента — они присутствуют, в более низких по классу автомобилей как правило их никогда не ставят.

Только что принципиально изучил фото инэта по одногодкам одноклассникам омеги, БМВ е34 резинки на пороге нет, w124 нет, а6с4 нет… Скажите где есть, я хоть посмотрю ))))

Только что принципиально изучил фото инэта по одногодкам одноклассникам омеги, БМВ е34 резинки на пороге нет, w124 нет, а6с4 нет… Скажите где есть, я хоть посмотрю ))))

Источник

12.2.9 Разборка, снятие, установка и регулировка дверей

Разборка, снятие, установка и регулировка дверей

Конструкция приводов дверных замков и стеклоподъемников подробно рассмотрена в Разделах Конструкция привода дверных стеклоподъемников и Конструкция привода дверных замков.

Конструкция сборки передней двери

1 — Внутренняя ручка
2 — Панель внутренней обивки
3 — Изоляционный экран
4 — Ударник замка
5 — Активатор дверного замка
6 — Подлокотник
7 — Направляющий желоб оконного проема
8 — Стекло
9 — Сборка регулятора стеклоподъемника
10 — Направляющая стекла
11 — Сборка дверного замка
12 — Рама двери

13 — Наружная ручка
14 — Уплотнитель
15 — Ограничитель хода двери
16 — Палец ограничителя
17 — Петельная сборка
18 — Молдинг
19 — Накладка громкоговорителя
20, 21 — Уплотнители нижние
22 — Пыльник
23 — Карман в подлокотнике/поручневая ручка
24 — Кронштейн поручневой рукоятки
25 — Цилиндр дверного замка

Разборка, снятие и установка

Путем смещения ударника в горизонтальном направлении может быть выровнено положение заднего края закрытой двери относительно поверхности стойки.

Порядок выполнения процедур аналогичен описанному выше для передних дверей с поправкой на отличия в конструкции сборок.

Конструкция сборки задней двери

1 — Внутренняя ручка
2 — Подлокотник
3 — Панель внутренней обивки
4 — Кнопка выключения замка
5 — Изоляционный экран
6 — Центральный направляющий желоб
7 — Направляющий желоб оконного проема
8 — Ударник замка
9 — Рукоятка привода стеклоподъемника
10 — Стекло (подвижная и фиксированная секции)
11 — Сборка регулятора стеклоподъемника
12 — Сборка дверного замка

13 — Рама двери
14 — Активатор дверного замка
15 — Наружная ручка
16 — Уплотнитель
17 — Ограничитель хода двери
18 — Палец ограничителя
19 — Центральный желоб
20 — Петельная сборка
21, 24, 25 — Уплотнители
22 — Молдинг
23 — Поручневая ручка

Конструкция сборки двери задка

Источник

Opel Omega мuscle car › Logbook › Регулировка замка капота

Уже не впервой встречаются вопросы а как…, а кудой… попробую изложить свои мысли как отрегулировать капот омеги б. Может много букв и сильно запутано ну извольте …

Изначально оговорюсь все получиться идеально лишь у тех у кого авто сошло только с конвейера (ну и тут не факт) ну и у тех у кого не битая морда, даже не прижатая!

И так для начала снимаем решетку, как? — это к интернету… для того чтоб если лопнет трос вы ее не ломали

Далее при открытом капоте видим пружинку замка капота

В дырке она у нас двигается и должна заподлецо уходить, а то и дальше относительно направляющей втулки.
Бывает такое что трос растянут или еще какие причины и пружинка не прячется, нада смотреть как концевик троса находиться на конце пружинки которого к сожалению не видно, он под металлом телевизора, но если снята решетка там все нормально просматривается, если в нормальном состоянии концевик троса не упирается в паз пружинки, регулируем трос, ибо открывать капот будет сложно (но можно, а может и не можно кому как повезет 🙂 ). Я регулировал путем пропила 2-х гаек М5, продевал из через распил на трос и обжимал, так я убрал необходимую мне длину, ну как то еще цивильно регулируется капот, об этом я уже узнал после (ищите на просторах драйва есть).
Теперь удостоверившись что эта часть привода и замка в норме, трос перемещается плавно, не подклинивая, пружинка прячется, преступаем ко второй части «марлензонского балета»

Вот так у меня капот в закрытом состоянии

Да да не идеально, ибо если все сделать идеально можно посидеть возле этой машины
Вот так вот в отщелкнутом состоянии когда потянул за ручку открывания капота

И вот так если я подниму его рукой до ограничителя (это видимо от того что пружинка уже просевшая и не подкидывает так как следует капот, но меня этот момент меньше всего парит)

И так, способа два, оба опишу.
Первый — заворачиваем упоры, они нам не нужны пока

Далее откручиваем контр. гайку штока (она под ключ 36 вроде)

и заворачиваем или выворачиваем регулировочный шток капота при этом опускаем капот поднимаем и так нннное количество раз пока не будет найдена золотая средина капот в замке и края капота по отношению к крыльям завалены (не оттопырены) совсем немного, даже скажу чуть чуть
Затем начинаем откручивать упорные резинки чтоб приподнять это чуть чуть и сровнять с крыльями. Открываем капот, если вам повезло и капот открывается с легкостью да и еще с первого раза вы счастливчик, у меня получилось дет с 15, а то и больше ибо в идеале туго открывалось, думал что трос оборву в самом конце уже отщелкивалось, вообщем приходилось шурхать капотом туда сюда очень долго.
По факту у нас должна получиться плоскость как ровная линия между упорами капота и замком капота (это пружинка защелкнутая в паз-грибок штока)
Второй способ (для меня он был первым) я вытянул рукоятку открывания капота (не было помощника) и так в одтянутом состоянии всунул туда рукоятку молотка, при этом у меня пружинка замка капота спряталась и не закрывался капот (это чтоб не бегать его открывать), так я выкрутил резиновые упоры капота и прижимая рукой капот по средине возле замка смотрел куда и сколько мне еще нада, далее отпустил рукоятку и уже регулировал саму длину штока замка, постепенно его вворачивая и тем самым притягивая капот к телевизору и вот тут нада найти грань чтоб и капот не был одтопырен ну и чтоб не был сильно затянут шток (в таком случае резиновые упоры уже тянут капот как бы подпирают к открыванию увеличивается нагрузка на пружинку замка которую смещает трос и открывание замка происходит очень туго)

Может кому данная тема станет в пользу…На сем, если что — удачных танцев
Ну скажу честно, капот здоровенный, тяжелый, даже если вы его идеально выставите со временем это идеально может сместиться в + — немного и получается такое как у меня в 3-м видео, затянуть больше чем нужно будет туго открываться порвем трос. Как и писал выше, особо этим моментом перестал заморачиваться бо жизни не хватит убирать все сопли данной модели автопрома

Источник