Меню

Регулировка dual carb honda

Регулировка dual carb honda

!!при условии что ничо из прокладок и резинок на карбе не порвано,регулируй иглы. Черны сухой дым из трубы,это признак переобогощенной смеси(мало воздуха и много бенза). Выкрути иглы и аккуратненнько очисти конус от нагара,наждачкой «0». потом закрути обе иглы до упора,но не усердствуй,иначе сломаешь!и выкрути каждую иглу на 1.5 оборота,если будет мало,ещё на пол оборота!!где то встречал диагностику работы двигателя по свечам. Поюзай,если электрод центральный будет сильно белый,плохо,смесь бедная на высоках оборотах,если черный,то богатая,а если светло песочного цвета,то тогда ты отстроил качество смеси как положено!Да и это проверь потом машинку на СО и СН!!А клапан ЕАЦВ я бы не отсоединял,так как это перепускной клапан воздушный,и при больших оборотах когда не хватает воздуха,он подает воздух прямо во впуск. Ишибку сбросить нужно,достань предохранитель на 7.5 ампера в подкапотной коробке,так и подписан «Back UP»

Подскажи!)
У меня точно такие же проблемы.
Заливает 2 цилиндра..
Свечи становятся черными моментально.. чем больше стоишь на холостом ходу, тем тяжелее потом раздуплить машину.
При активной езде и тапке в пол.. она просырается и едет отлично.
При заводе чёрный сухой дым.

Хондавод

Действие номер 2.(по желанию) снимаем вакуумную черную коробку, разбираем её, и отовсюду, где есть, выливаем бенз. (это нужно чтобы самодиагностика убрала пару ошибок, связаных с MAP датчиком и ещё чем-то, не помню)

Заслужен персональный rank title! (зовите админа или завхоза!)

ИМХО-Когда закон работает не для всех,это двойные стандарты и лицемерство и долг каждого гражданина который не хочет считать себя БЫДЛОМ их «обойти»! (c) darkwish

Кроме высшего образования нужно иметь хотя бы среднее соображение и, как минимум, начальное воспитание. (c) Хоня

Хондавод

Конечно может быть,проверь производительность насоса и давление которое он развивает,эти данные есть в мануале.

TAЗ 2106,PGM Dual Carb,мозг паял сам,сейчас работает только в прогревочных режимах по ТАЗовскому датчику ДТОЖ,Хочу внедрить мозг Хонды с коррекцией смеси по лямбде,для этого всё есть,нужен только мозг. Зажигалка MPZS-ZH+ДПКВ+МАР-Сенсор,доработанная подвеска на газовых аммортах с занижением,пружины с прогрессивным шагом,широкофазный распредвал,передние сиденья Audi-80,ну и Фсякая фигня по мелочи. А теперь ещё и кованные диски SLIK R-14 на резине Yokohama C-Drive 2.

Читайте также:  Регулировка клапанов маз двигатель 7511

Хочу ХОНДУ или ТурбоТАЗ!

Хондавод

Вряд ли,они или работают или нет,но на всякий случай попробуй махнуть свечи.

TAЗ 2106,PGM Dual Carb,мозг паял сам,сейчас работает только в прогревочных режимах по ТАЗовскому датчику ДТОЖ,Хочу внедрить мозг Хонды с коррекцией смеси по лямбде,для этого всё есть,нужен только мозг. Зажигалка MPZS-ZH+ДПКВ+МАР-Сенсор,доработанная подвеска на газовых аммортах с занижением,пружины с прогрессивным шагом,широкофазный распредвал,передние сиденья Audi-80,ну и Фсякая фигня по мелочи. А теперь ещё и кованные диски SLIK R-14 на резине Yokohama C-Drive 2.

Хочу ХОНДУ или ТурбоТАЗ!

Источник

Honda Civic Hatchback DualCarb › Бортжурнал › Всем владельцам DualCarb Keihin

Признаюсь скопировано с www.civic-club.ru/forum, а там тоже стащенно от куда то, если кому-то окажется полезным буду рад.

Смотреть всем, у кого есть желание разобраться в принципе работы дуалкарбов Keihin и мотоциклетных (что суть одно и то же)!

Итак, мой опыт — всем владельцам движков с Dual Carb и PGM-Dual Carb(управляемого блоком ECU, аналогичным «инжекторному»)!
Отсутствие книжек и широкой информации по этой чисто хондовской «примочке» привело к мифу «дуалкарб – страшно мудрёная штука и самому в неё лезть бессмысленно».
Примерно то же самое у нас говорили в конце 80-х – начале 90-х про впрыск.
На самом деле хондовский дуалкарб – это два «мотоциклетных» карбюратора с горизонтальным потоком смеси, с дозирующими иглами, управляемыми непосредственно разряжением впуска, что вкупе с равной (и небольшой) длиной каналов впускного коллектора позволяет достичь точности смесеобразования, сравнимой с впрыском (отсюда неплохая мощность, экономичность и экологичность – каталитический нейтрализатор выхлопных газов спокойно «уживается» с хондовским дуалкарбом). Именно это послужило причиной использования подобной системы питания Хондой «аж» до 1995 года.

Хочется сразу предупредить: 90% НЕИСПРАВНОСТЕЙ («плохо тянет», «не едет», «не держит ХХ», «много жрёт» и т. п., а тем более «неожиданно возникших») МОТОРОВ С ДУАЛКАРБОМ НЕ ИМЕЮТ К НЕМУ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ОТНОШЕНИЯ!
Но почему-то народ при любых возникающих проблемах считает дуалкарб первым «виновником» и, более того, упорно пытается что-нибудь где-нибудь на нём «подкрутить» — благо винтиков масса! В результате – «усугубление ситуации». Примеры из своего опыта приведу ниже.

Читайте также:  Регулировка карбюратора скутера 4 тактный видео

Итак, при ухудшении работы дуалкарбового мотора прежде всего проверяем:
-Зажигание, свечи, ВВ провода, трамблёр.
-Фильтры (топливный и воздушный).
-Все вакуумные соединения. Здесь надо отметить, что, поскольку все управляющие системы дуалкарба «запитаны» от вакуума во впускном коллекторе, то любой «подсос» (например, при неисправном вакуумном усилителе тормозов(!) или от какой-нибудь треснувшей трубки) приводит к нарушению его нормальной работы.
-Систему охлаждения. Воздушные пробки, неисправный термостат, нарушенный тепловой режим двигателя – ещё одна причина неправильной работы карбов, особенно ПГМ-дуалкарба. (Подробнее – ниже*)
-Электрооборудование, а именно – исправность аккумулятора и генератора. Это тоже прежде всего касается ПГМ-карба (управляемого блоком ECU, аналогичному «инжекторам». Пример – ниже** ).

Оставшиеся 10% неисправностей (при условии, что по предыдущим пунктам у Вас всё в порядке):
-Банальный засор на нашем бензине, который иногда решается применением всяких «очистителей карбюратора», но стопроцентно – его разборкой с промывкой. Процедура «не страшная», но «слегка» муторная (одних трубок штук 20! ), главное (по отзывам тех, кто её проводил) – внимание и аккуратность. Сам по себе карб – не сложнее «жигулёвского». «Сломаться» чему-нибудь внутри карбов – из области фантастики, даже вакуумные диафрагмы экономайзеров и ускорительного насоса на 15-летних карбах чаще всего как новые.
-Износ и подклинивание пластмассовых шестерёнок на блоке «термоклапан-клапан воздушной заслонки» — крайняя редкость, но случается.
-Неисправности, определяемые «самодиагностикой» (у ПГМ-карбов).
Честно говоря, с такими ни разу не сталкивался, но, тем не менее:

ECU на ПГМ-дуалкарбовом двигателе находится на боковой стенке (переднего крыла) в ногах у переднего пассажира, под тканевой обшивкой. Для снятия кодов неисправностей достаточно отвернуть обшивку, включить зажигание (не стартер!) и наблюдать мигания светодиода, расположенного на самом блоке ECU (посередине, в окошечке). Никаких разъёмов замыкать не надо. Мигания – только короткие (1 мигание – код «1», 14 миганий – код «14» и т. п.). Повторяются через 5-секундную паузу. Коды нескольких неисправностей высвечиваются через более короткую паузу. При отсутствии неисправностей светодиод мигает коротко только при включении зажигания.

0 — ECU
1 — кослородный датчик
2 — датчик скорости
3 — MAP sensor (датчик абсолютного давления на впуске) — электрические проблемы
4 — Vacuum Switch (посылает в ECU сигнал о наличии вакуума во впускном коллекторе)
5 — MAP sensor — проблемы с измерением расхода топлива
6 — Датчик температуры ОЖ
7 — Сигнал датчика положения педали сцепления/Сигнал датчика положения рычага АТ
8 — Сигнал катушки зажигания
10- Датчик температуры воздуха на впуске
14- EACV (электроклапан перепуска воздуха

Читайте также:  Регулировка маятника ваз 2107 видео на подшипниках

Источник

Ремонт автомобилей своими силами Форум по ремонту автомобилей своими силами.

спасибо за дельный совет. хорошо Вам мужчинам рассуждать. ну открою я капот. даже знаю где эти два карбюратора находятся. а дальше то что с ними делать. издеваетесь что ли.

2 карба ничего особо сложного нет.

за ХХ там отвечают соленоиды. Внешне похожи на электромагнитный клапан в российских карбах (см. под номерами 1 и 3)

за ХХ под нагрузкой отвечает электромагнитный клапан

Здесь
1 – винт регулировки ХХ
2 – винт регулировки ХХ с электронагрузкой
3 – Idle Boost Valve (клапан повышения оборотов ХХ с электронагрузкой)
Тонкости:
-Регулировку оборотов ХХ (720 в моём случае) винтом 1 производим на полностью ПРОГРЕТОМ двигателе, с выключенными электропотребителями (всеми. ), клапан 3 при этом должен быть отключен, винт 2 в ось заслонок не упирается!
-Включаем фары (к примеру). Клапан 3 должен при этом сработать, его регулировочным винтом 2 выставляем те же 720 об/мин.
-Выключаем фары. При этом обороты вырастают до 900-1000 (электронагрузка снята, но клапан 3 ещё включен!). Через

10 сек работы мотора клапан 3 отключается, обороты падают до 720.

Справа от винта 2 на фото хорошо виден цилиндр с электроразъёмом (2 синих провода) и двумя трубками. Это клапан EACV. Управляется он ECU. Назначение его другое, чем на впрыске – он управляет перепуском воздуха (обедняет смесь) на некоторых переходных режимах двигателя. На холостых оборотах он должен быть закрыт.

На нестабильный ХХ и прочие якобы неисправности карбов в первую очередь могут влиять не сами карбюраторы. Неисправный термостат, полумертвая АКБ, подсос воздуха через шланги.

Вообще пошаговая проверка дуалкарбов хорошо описана в мануалах для Acсord и Prelude, на которых устанавливались эти самые дуалкарбы.

Источник

Adblock
detector