Меню

Регулировка дифференциала волга 31105

ГАЗ 31 105 Пока сток/|\ › Бортжурнал › Тюнинг дифференциала.

В зависимости от конкретных условий эксплуатации и пожелания владельца возможно изменение передаточного отношения редуктора ведущего моста. На сегодня предлагаются 7 вариантов главных пар: 5,125; 4,56; 4,1; 3,9; 3,58; 3,38 и 3,18. Две последние предполагают обязательную доработку коробки передач и замену дифференциала на более надёжный от «Газели». В любом случае, если дело доходит до ремонта редуктора заднего моста, от родного волговского дифференциала лучше избавиться, особенно если у тебя под капотом 406-й мотор. (Старовата стала конструкция, современных нагрузок уже не выдерживает. А последствия от выхода из строя дифференциала могут быть самыми серьёзными, в плоть до заклинивания заднего моста на любой скорости. Подобные случаи, к большому сожалению, уже перестают быть единичными.) Что касается стоимости, то сборка скоростного моста с главной парой 3,58 и усиленным дифференциалом, обойдется примерно в 9000 рублей вместе с работой. Этот вариант лучше всего подходит для любителей спокойной размеренной езды. В городской черте реже приходится переключать передачи, а за городом можно свободно увеличить скорость до 120-125 км/ч — это всего 2500 оборотов двигателя, в салоне значительно тише и двигатель не надрывается. Для любителей задеть за живое владельца зубила или иномарки, стоящих рядом на светофоре, лучше всего подойдёт главная пара 4,1. С таким мостом сразу чувствуются преимущества современного 406-го мотора, с ним можно не только уверенно уходить со светофора, но и на трассе разогнать автомобиль до 200 км/ч вполне по силам!

Бытует мнение, что «Волга» и хорошая проходимость с управляемостью — понятия несовместимые. Желающим развеять этот стереотип предлагается замена стандартного дифференциала на кулачковый повышенного трения — подобные устанавливаются на ГАЗ-66 и БТРах. Всё-таки в старые добрые времена наши конструктора умели придумывать действительно ценные вещи! Начинаешь гордиться, когда видишь как родной УАЗик вытаскивает из грязи безнадёжно увязнувшего ЛЕНД-КРУЗЕРА. Такой дифференциал запросто устанавливается в гражданские мосты УАЗов. Но УАЗы — УАЗами, а вот как приспособить такую штуковину на Волгу или ГАЗель? Ведь не каждый ездит на шашлыки или заезжает в занесённый снегом гараж на полноприводном автомобиле! Эта идея родилась 3 года назад. Было придумано и опробовано несколько вариантов, наконец, был найден оптимальный. Теперь любая Волга, Соболь или ГАЗель сможет гораздо спокойнее преодолеть раскисший после дождя подъезд к даче или снежный занос. Могут порадоваться и владельцы новых российских джипов — УАЗ 3160. У новых машин уже ведущие мосты новой конструкции — более скоростные и более надёжные. Изменённые главная пара и дифференциал не позволяли установить блокировку без серьёзных переделок. Но и эта проблема была решена.

Читайте также:  Асинхронный электродвигатель регулировка скорости

Дифференциал повышенного трения выпускается сегодня в Арзамасе, на родине БТРов. В зависимости от состояния «исходного материала» (то есть ведущего моста) установка кулачкового дифференциала облегчит кошелек «волгаря» или владельца УАЗа на 7350-9750 рублей, за то зачастую позволит сэкономить массу времени и нервов в тех случаях, когда раньше приходилось брать в руки лопату или идти искать трактор.

Хотя кулачковый дифференциал и повышает проходимость, хочу предостеречь будущих обладателей — всё-таки на Волге не стоит штурмовать колею оставшуюся после трактора и, при преодолении сложного участка, расчитывайте движение таким образом, чтобы хотя бы одно из ведущих колес имело под собой опору.

Источник

ГАЗ 31 105 *THUNDERS* › Бортжурнал › Задний мост. Последний аккорд.

Основная цель квеста была — заменить подшипники хвостовика.
Кардан и сам хвостовик болтало, был ощутимый люфт. Как следствие — стуки при переключении передач и сбросе газа. Ну и вой редуктора — легонький, но досадный.
Попутно устранение своих же косяков — замена протекших сальников полуосей и того же хвоста, замена масла.
Плюс замена регулировочных гаек дифференциала — нам досталось наследство от ПВ или последствия от рукожопых омских спецов в виде сбитых зубьев гаек этих.
Гайки, кстати, оказались редкостью — пришлось заказывать.
Стоят штука три сотни рублей, черт бы их побрал.
Расписывать особо сам процесс смысла не вижу. В таком объеме в мост лезут или спецы, которых нечему учить. Или сумасшедшие, которым ничего объяснить невозможно))
Я, наверное, из вторых))
Хотя… Судя по результатам работы может быть отчасти и из первых, смеюсь))
Вкратце последовательность, тем не менее))

«Замена подшипников хвостовика редуктора ЗМ и регулировка ГП в полевых условиях.»
1. Вывешиваем машину. Чем выше, тем лучше.
2. Ставим упоры-подставки и прочее — машина должна стоять мертво.
3. Разбираем соединение кардан-хвостовик. Откручиваем гайку хвостовика.
4. Снимаем задние колеса.
5. Снимаем барабаны.
6. Сливаем старое масло.
7. Вытаскиваем полуоси.
8. Снимаем крышку картера моста.
9. Откручиваем щиты подшипников. (напомню, что местами их путать нельзя)
10. Вытаскиваем пару шестерен со всем добром.
11. Извлекаем сальник хвостовика и сам хвостовик.
12. Выбиваем наружные обоймы подшипников хвостовика.
13. Моем всё, до чего можно и нельзя добраться. Я больше всего замудохался с тормозными щитами.
14. Прессуем любым удобным способом наружные обоймы новых подшипников.
15. Прессуем внутреннюю обойму подшипника со стороны шестерни хвоста. Не забудьте установить под обойму дистанционное кольцо.
16. Устанавливаем сальники полуосей и сальник хвостовика. (балаковские у меня потекли, посмотрим, как поведут себя хваленые corteco)
17. Собираем хвостовик. (я думал, что у меня там стоит сминаемая втулка, но оказалось, что в 10-м мосту, а у нас именно такой, втулки этой нет. Вместо неё комплект регулировочных шайб — в моем случае их две штуки) Шплинтуем гайку хвостовика, собираем хвост-кардан. Проверяем легкость вращения конструкции.
18. Вставляем обратно ГП вместе со всем хозяйством.
19. Вставляем и прикручиваем полуоси. Не забудьте про отвод масленки подшипника. Выступ на щите подшипника должен совпадать с отводом масленки. Для меня это, правда, не актуально — у меня подшипники закрытые, но тем не менее))
20. Начинаем процесс регулировки пары. Я сделал просто — сначала загнал пару впритык к шестерне хвостовика. Загремело. Потихоньку сгонял пару в сторону, откручивая рег. гайки на одинаковое кол-во оборотов. После нескольких попыток удалось добиться ровного звука работы. Знаменитое «пятно контакта» указанным в мурзилке способом не проверял. Ни сейчас, ни в прошлый раз. Важный момент — не должно быть стуков-люфтов при вращении от руки кардана со всем добром в сборе. Я проверял на четвертой на среднем газу.
21. Окончательно обжимаем щиты подшипников пары, ставим фиксаторы рег. гаек.
22. Ставим на место крышку картера.
23. Заливаем масло. Кто как — я лью до появления масла из заливного отверстия. Сколько это в граммах — хз))
24. Одеваем барабаны, одеваем колеса.
25. Финиш.

Читайте также:  Регулировка в брейка у велосипеда

Тестовый заезд показал прекрасные результаты)) Проехались около сотни км. Вой пропал совсем. Что удивило — стал более резким подхват машины при работе педалью газа. Санька прямо улетает)) Жена, которая оказала неоценимую помощь в процессе ремонта — именно она давила на гашетку, когда я регулировал редуктор, заявила, что пропали и неприятные стуки при переключении передач и при сбросе газа.
Снова заработали нормально тормоза — барабаны и тормозные щиты я вымыл полностью, колодки отчистил.
В общем близимся к полнейшему и окончательному фен-шую, браты))
Ясное дело, что сто км не тест. Сегодня доделаю несколько оставшихся мелочей и пойдем в Ачаир. Там трасса и расстояние приличное, для проверки сойдет вполне, плюс там же и устроим отвальную по поводу круиза, помоги нам Мироздание))
Всем добра, люди!

Источник

Разборка и сборка дифференциала Волга 31105 2004-2009

1. Промаркируйте взаимное расположение ведомой шестерни 1 и фланца 2 коробки дифференциала. Отверните гайки 3 болтов крепления ведомой шестерни к коробке дифференциала и выбейте болты из гнезд ведомой шестерни, не повредив резьбы.

2. Снимите (спрессуйте) ведомую шестерню с коробки дифференциала.

3. Тонким твердым стержнем выбейте из отверстия 2 коробки дифференциала стопор оси сателлитов. Выбейте из коробки ось 1 сателлитов.

4. Выньте перекатыванием сателлиты 1 с шайбами, а затем выньте из гнезд полуосевые шестерни 2 с шайбами. Спрессуйте подшипники 3 дифференциала.

Рекомендуем связать проволокой подшипники с соответствующими наружными кольцами.

5. Промойте и просушите детали главной передачи.

6. Проверьте коробку дифференциала. Если на коробке обнаружены трещины, замените ее.

7. Проверьте зубья главной передачи. Если на них есть выкрашивание, сколы или задиры, замените обе шестерни главной передачи.

8. Осмотрите полуосевые шестерни, сателлиты, ось и шайбы. На полуосевых шестернях, сателлитах не должно быть поломанных зубьев и следов повышенного износа сферической поверхности. Поверхность оси должна быть гладкой и ровной и в местах посадки сателлитов не должна иметь ступенек. Если шайбы неравномерно изношены, замените их. Внутренние сопрягаемые поверхности коробки дифференциала не должны иметь следов износа.

Читайте также:  Регулировка датчика фаз на great wall deer

9. Проверьте отсутствие следов износа на поверхностях посадочных мест под подшипники. Изношенные детали замените.

10. Подшипники ведущей шестерни и коробки дифференциала не должны иметь питтинга, раковин и видимого износа на поверхностях качения.

11. Размеры деталей главной передачи и заднего моста приведены в табл. 5.4.

12. Напрессуйте ведомую шестерню главной передачи на коробку дифференциала, совместив ранее сделанные метки.

13. Вставьте десять болтов в отверстия ведомой шестерни и заверните гайки крепления моментом 68–75 Н·м (6,8–7,5 кгс·м).

14. Напрессуйте на посадочные места коробки дифференциала роликовые подшипники.

15. Вставьте полуосевые шестерни с шайбами в коробку дифференциала.

16. Вставьте в окна коробки дифференциала сателлиты с шайбами, введя их в зацепление с полуосевыми шестернями. Затем проверните сателлиты так, чтобы совместились отверстия под ось на коробке дифференциала и сателлитах.

17. Вставьте ось сателлитов, совместив отверстия в коробке и оси под стопор.

18. Замерьте осевой зазор полуосевых шестерен с помощью двух щупов. При правильно подобранных шайбах зазор должен быть в пределах 0,03–0,05 мм.

19. Вставьте стопор оси и раскерните отверстие.

Источник

Adblock
detector