Peugeot 307 SW 2.0i AL4 › Бортжурнал › Дайджест способов замера давления в AL4
На данный момент мне известно 4 способа замерить давление в автоматической коробке передач AL4.
Способ 1. Диагностический прибор ACTIA/Lexia 3/PP2000/XS Evolution
Плюсы:
— Самый канонический способ, устойчивая связь, отображение давления без задержек
Минусы:
— Необходим довольно дорогостоящий прибор (по сравнению с другими способами)
— Необходим ноутбук с предварительно установленным ПО
Способ 2. Универсальный сканер OBDII ELM327
Для этого сканера, в сочетании с автомобилями Peugeot и Citroën, есть прекрасная программа FAP для Андроид. Доступны как бесплатная версия на Google Play, так и платная на Amazon. Также в сети можно найти ломаную платную версию, например, на 4pda.
Программа FAP, умеет не только отображать стандартные параметры протокола OBDII, но и расширенные, специфичные именно для наших машин, а также делать различные тесты, например, разных скоростей вентилятора. Кроме того она умеет подключатся к компьютеру коробки передач и читать её параметры, в том числе и давление.
Плохая новость в том, что на дорестайле (как у меня), эта программа не смогла подключится к коробке. А хорошая в том, что можно воспользоваться другой универсальной программой Torque, и покопавшись в настройках, заставить её подключится к коробке и выдать параметры её работы!
Плюсы:
— Очень удобно мониторить давление со смартфона в любой момент времени
Минусы:
— Нужен ELM327 версии 1.5 (мой китайский подошёл), бывают кривые копии
— Возможны проблемы с подключением, задержки и помехи в отображении данных
Плюсы:
— Возможность определить точное давление, даже если датчик давления на коробке неисправен
Минусы:
— Надо лезть под машину
— Трудновато (если вообще возможно) измерять давление в движении
Способ 4. Мультиметр
Плюсы:
— Не нужен манометр
Минусы:
— Те же, что и у способа с манометром
Источник
Renault Megane II Extreme › Бортжурнал › Регулировка гидроблока (блока клапанов) АКПП DP0 (AL 4)
Коробка каждый день постоянно сваливалась в ошибку и слегка пиналась. Новая прошивка не помогла.
Решил почистить и отрегулировать гидроблок в гараже у родственника.
Хотел по быстрому, начал в 16.00, закончил в 3 часа ночи. Но напутал со сборкой регулируемых штоков, коробка после включения сразу оказывалась в аварийном режиме. Было уже поздно что-то переделывать да и не мог понять что не так. Потихоньку доехал до дома. Утром удача улыбнулась, — в интернете нашёл подробную инструкцию гидроблока и поехал исправлять ошибку. Собрал, включил — машина не едет ни вперёд не назад. Снова слил масло, разобрал, снял гидроблок, всё проверил — вроде всё правильно. В итоге оказалось не протянул винты крепления гидроблока к АКПП (видимо уставший уже был). Теперь всё отлично! Не пинается и ошибки пока нет! Если вдруг появится, сразу напишу новую запись в бортжурнале.
Клапана не менял. Но разобрал их. Грязи небыло. Штоки в них практически без выработки. Единственно, что могло в клапанах выйти из строя это электрическая часть (обмотка) или пружинка, которая могла просесть. Пружинки имели рабочие размеры и штоки поджимали. Все клапана гидроблока прозвонил тестером.
Здесь JetGroove сделал прекрасный подробный фотоотчёт по снятию и установки гидроблока. www.drive2.ru/l/4062246863888362051/
Вывод (То что помогает):
1. Промывка гидроблока с разбором. (там внутри есть один фильтрик-втулка (58) с сеточкой — возможно слабое место, была мысль выкинуть)));
2. Регулировка просевших пружин;
2. Протяжка крепёжных винтов вспомогательного блока к основному и самого гидроблока к АКПП!;
3. Замена масла при необходимости. Я залил 4 литра свежего. (ТНК ATF Т-IV). На нём езжу.
В моём случае решение проблемы ошибки и пинков заключалось не в смене местами клапанов, а в проведении выше перечисленных мероприятий.
Пинки уменьшил за счёт отворачивания пробки (33) на 0,5 оборота. Тут из практики: больше закручиваешь — больше пинается, но ошибка пропадает.
Т.о. Цена вопроса составила 2 дня извращений))) плюс 1023 р. 4 литра масла.
Дополнение!
По клапанам. Как вариант экономии, можно разобрать и подставить под пружинку со стороны разъёма маленький короткий винтик, чтобы поджать пружинку на толщину шляпки этого винтика (на 1,5 — 2 мм.). Этого пока не пробовал делать, но по логике должно помочь.
P.S. Недавно, на пробеге 167000 км., заменил клапана на новые. Там длинная история. АКПП изредка всё же сваливалась в ошибку. Хотел в клапана подставить винтики. Вошёл так сказать во вкус саморемонта, да и просто было уже интересно. Но при установке гидроблока зажал провода этих клапанов. Произошло замыкание. Потом замена предохранителей, выгорание дорожек в БУ, езда до сервиса в аварийном режиме, сгорание коробки, её переборка. Вобщем влетел не хило. Поэтому очень аккуратно устанавливайте гидроблок в АКПП и смотрите чтобы случайно не передавить проводку.
После замены клапанов на новые изменений силы толчков при переключениях не заметил. До этого толчки были очень слабые, такими и остались. Единственно, что АКПП совсем перестала сваливаться в ошибку, даже изредка.
Источник
Peugeot 307 › Бортжурнал › Регулировка давления VRP в АКПП AL4, подскажите.
Ты не ездил на пежо если ты не чинил АЛ4 )))
…примерно такие у меня были мысли, когда у меня дошли руки заняться заменой клапанов в гидроблоке АКПП
Ну в общем к сути…
Коробка последние пол года стала переключаться с толчками, ну я человек ученый, много всего читаю постоянно, в том числе на драйве, стало понятно что клапана приходят к своему логическому концу. Тем более что подо мной машина за 4 (вроде) года прошла 60 тыс. ошибок никаких не выдавала, да и в остальном все без каких-то критичных косяков, но вот коробка толкается.
Подключившись лексией я убедился в том, что давление в коробасе низкое…
Очередная замена масла в коробке показала, что толку уже от замены масла ноль, поэтому принял решение менять клапана, они же соленойды. Ну сказано – сделано. Купил клапана и в выходные поехал на дачу менять.
Мануалов в инете куча, описывать не буду, да и не для этого пост пишу.
В общем снял гидроблок, разобрал, промыл его весь, собрал назад, поставил новые клапана, установил гидроблок в коробку, махнул масло и поехал проверять.
Иии…
Ничего не поменялось)))
Ну т.е. поменялось конечно, переключения стали чуть мягче, плавнее, толчки реже проявляются, но все равно это не то что я ожидал, и не то что должно было произойти после замены клапанов!
Я в расстроенных чувствах подключаю лексию, смотрю давление, а оно не поменялось, так и плавает в районе 2,5 – 2,6 бара. Т.е. соленойды тут не причем. Время было уже позднее поехал домой.
Понимая что надо будет регулировать клапан VRP отвечающий за линейное давление в магистрали я начал изучать форумы и мануалы. В мануале по ремонту этой теме уделена одна страница! И попробуйте по ней понять куда надо крутить клапан?!
По логике, вроде как его нужно закручивать, т.е. вращать по часовой стрелке, чтобы поднять давление
На форумах встретил ровно противоположные мнения и отзывы, которые меня окончательно поставили в тупик, вот примеры:
***
-Пинки уменьшил за счёт отворачивания пробки (33) на 0,5 оборота. Тут из практики: больше закручиваешь — больше пинается, но ошибка пропадает.
-У меня на один полный оборот поднялось давление на 0.3. Крутить надо против часовой стрелки. Т.е. выкручивать.
-Давление подымал крутив клапан VRP по часовой стрелке, тоесть закручивал — в статье против часовой.
***
UPD. собственно предварительно у меня такие мысли: со временем пружины под клапанами просели, соответственно клапана нужно подтянуть, чтобы вернуть степень упругости пружин. Но есть ооочень большие подозрения что одной регулировкой клапана VRP не отделаться! скорее всего подустали все пружины и в коробке пошел рассинхрон по давлению, ну и как минимум нужно будет регулировать еще и клапан R1/R2.
ну и собственно появляются новые вопросы: как это сделать правильно?
ПС. за репост буду благодарен, может из владельцев ситроенов, реношек и нисанов кто сталкивался.
Источник