Меню

Регулировка датчиков педали тормоза уаз патриот

Сайт о внедорожниках, SUV, автомобилях повышенной проходимости

На автомобилях Уаз Патриот и Уаз Хантер с двигателем ЗМЗ-40904 экологического класса Евро-3 и электронным блоком управления Bosch ME17.9.7, и двигателем ЗМЗ-40905 Евро-4 с блоком управления Bosch ME17.9.7 предусмотрена установка контактных выключателей или датчиков педали тормоза.

Выключатели педали тормоза Уаз Патриот и Уаз Хантер с двигателями Евро-3 и Евро-4.

На автомобиле Уаз Патриот датчик педали тормоза состоит из двух отдельных выключателей 21.3720, в каждом из которых используется по одной паре контактов. На автомобиле Уаз Хантер применяется один выключатель 21.3720, в котором используются две пары контактов.

При отсутствии сигнала от выключателя педали тормоза, блок управления двигателем уменьшает количество впрыскиваемого топлива и мощность двигателя соответственно падает, поэтому если при частичном отпускании педали газа на автомобиле появились резкие провалы в работе двигателя, а система самодиагностики зажигает сигнальную лампу и выдает ошибку : 0504 — некорректный сигнал выключателей педали тормоза, то необходимо проверить их исправность и выполнить регулировку.

Регулировка выключателей педали тормоза на Уаз Патриот и Уаз Хантер.

Проверка и регулировка положения выключателей педали тормоза проводится непосредственно на автомобиле с использованием сканера-тестера СТМ-5 или СТМ-6, или без их помощи. Регулировка с помощью сканер-тестера будет более точной и позволит исключить самопроизвольное срабатывание выключателей при возможном люфте не нажатой педали тормоза.

Регулировка положения датчиков педали тормоза без использования сканер-тестеров.

Положение одного выключателя педали тормоза на Уаз Хантер и двух выключателей на Уаз Патриот регулируется одинаково. При помощи регулировочных гаек они выставляются таким образом, чтобы зазор между штоком выключателей и буфером составлял 0.5 миллиметра. После регулировки надо затянуть гайки с моментом 0.4-0.6 кгсм.

Для Уаз Хантер.

Для Уаз Патриот.

Регулировка положения датчиков педали тормоза с помощью сканер-тестера СТМ-5 или СТМ-6.

1. Подключить сканер-тестер, включить зажигание автомобиля. В режиме «ВСЕ ПАРАМЕТРЫ» выбрать биты состояния выключателей педали тормоза : B_BR — состояние нормально разомкнутого выключателя 1; B_BL — состояние нормально замкнутого выключателя 2.

2. При нажатии педали тормоза выключатели должны переходить из состояния «НЕТ» в состояние «ЕСТЬ» в последовательности : сначала №2 — B_BL=ЕСТЬ, затем №1 — B_BR=ЕСТЬ.

3. Если при не нажатой педали тормоза выключатель 2 находится в состоянии B_BL=ЕСТЬ или при легком касании педали переходит в состоянии B_BL=ЕСТЬ, то необходимо отрегулировать выключатель с помощью регулировочной гайки в состояние B_BL=НЕТ, то есть поджать выключатель 2 к педали с целью устранения возможного дребезга выключателя при люфте педали в ее не нажатом состоянии.

4. Если выключатели педали тормоза не изменяют своего состояния при нажатии педали, то необходимо проверить исправность цепей 135 и 147 электронного блока управления, а также цепи питания и исправность выключателей.

5. Сбросить коды ошибок в режиме «НЕИСПРАВНОСТИ», повторно включить зажигание, нажать 3-5 раз на педаль тормоза и проверить — код неисправности 0504 должен отсутствовать. В случае появления кода «0504» лампа MIL не загорается.

Читайте также:  Регулировка крышки багажника дэу нексия

Если выключатель отрегулировать не удается или он неисправен, то допускается его временно отключить, отсоединив от него колодку жгута проводов и затем сбросив коды ошибок сканером-тестером. После устранения неисправностей выключатель необходимо подключить снова, так как он предназначен для обеспечения требований безопасного движения автомобиля в случае отказа электронной педали акселератора или дроссельного устройства.

Источник

Регулировка датчиков педали тормоза уаз патриот

Есть какой-либо регламент на свободный ход педали тормоза? Т.е. в какой момент, после нажатия педали тормоза, должен загораться СТОП-сигнал?

А в какой момент после нажатия на педаль должны начинать работать тормоза, это неинтересно, разве? Как бы тормозишь-то не СТОП-сигналами, а колодками. Поэтому я полагаю, что фонари должны загораться не позже, чем тормоза начнут схватывать. :rolleyes:

Да, такой регламент существует, только ГОСТ Р 52432-2005.
Сигнальные фонари должны загораться до начала рабочего хода ГТЦ.

А если пневматические тормоза, где нет ГТЦ? На КАМАЗе там 20-30 мм свободный ход указан в инструкции, четко в миллиметрах, никаких ходов штоков.

А зачем этим вообще морочиться-то? Разве стопаревый концевик идет в ЭБУ? Контроллер же, наверное, понятия не имеет, когда у машины стопари загораются, какой смысл искать корреляцию «газового» концевика с концевиком стопарей?

Читайте тему сначала. 😉

На моделях УАЗ, оснащенных «электронным газом» под педалью тормоза два выключателя.

Читайте тему сначала. 😉

А вы читайте моё сообщение сначала, и осмысливайте его, прежде чем писать.

«А зачем этим вообще морочиться-то? Разве стопаревый концевик идет в ЭБУ? Контроллер же, наверное, понятия не имеет, когда у машины стопари загораются, какой смысл искать корреляцию «газового» концевика с концевиком стопарей?»

И эти люди еще что-то трут про ход педали. Да что трут, поучают других! :rolleyes:

Пофлеймить это у вас, а у меня как раз конкретное предложение для ТС:

Не слушать всяких лопухов, которые совершенно не шарят в вопросе, не ездить на автосервисы, и не терять время, а подумать своей собственной головой, на основании моих мудрых наводок, взять и сделать. Либо убедится, что проблема, всё же, где-то в другом месте. :rolleyes:

Ну кто бы сомневался в другом раскладе. 😉

Я не мастер-приемщик, который говорит одно, а делает другое, и не может объяснить, почему так, поэтому следите за буквами:

Ясно? Или неясно? :rolleyes:

Все, общение с вами заканчиваю, несмотря на все уважение к вашим знаниям. 😉

Все, общение с вами заканчиваю, несмотря на все уважение к вашим знаниям. 😉

Да, вам лучше прекратить общение со мной, ибо вы снова ничего не поняли.

От теории перейдем к практике:
1. Нет на Хантере двух концевиков педали тормоза. Концевика два, но один идет на педаль сцепления, а второй на педаль тормоза.

Читайте также:  Daewoo matiz регулировка клапанов зазор

2. Концевик педали тормоза четырехконтактный. Отвечает и за СТОП-сигнал и за контроль наличия педали тормоза. Артикул 21236-3720010
Идет в Интернете, как «Выключатель ВАЗ-НИВА сигнала торможения» или «Выключатель сигнала торможения ГАЗ ЕВРО-3 4 конт.»

Внутри все просто:
http://i017.radikal.ru/1512/07/d5522b5b4f79.jpg

3. Регулировать нужно и можно только его положение. Никаких сверх алгоритмов в нем нет, поэтому в отжатом положении должны быть замкнуты два контакта, а при нажатии педали тормоза другие два контакта.

Почищу контакты, проверю тестером на автомобиле, дальше посмотрим.

От теории перейдем к практике:
1. Нет на Хантере двух концевиков педали тормоза.

2. Концевик педали тормоза четырехконтактный. Отвечает и за СТОП-сигнал и за контроль наличия педали тормоза.

3. Регулировать нужно и можно только его положение. Никаких сверх алгоритмов в нем нет, поэтому в отжатом положении должны быть замкнуты два контакта, а при нажатии педали тормоза другие два контакта.

Почищу контакты, проверю тестером на автомобиле, дальше посмотрим.

Вообще четырехконтактный концевик это есть два концевика в одном корпусе.

Проверить надо так, подключить тестер с пищалкой на сомнительную группу и понажимать на педаль раз 30-50, проверяя, надежно ли срабатывает концевик. А регулировать что там. Вот лучшая практика.

. ибо педаль остановится не отдельным упором, а концевиком, а он не шибко прочный. И будет не расторможенность.

Это если бы он на нажимание стоял, не над, а под педалью, можно было бы о каком-то свободном ходе до нажатия говорить. :rolleyes:

Я сделал следующим образом
1. Снял концевик. Зачистил контакты шкуркой 1000. Промыл бензином «Галоша»
2. Выбрал люфт педали регулировочным болтом.
http://s019.radikal.ru/i636/1512/94/522224c1b6d6.jpg

Раньше до совмещения со штоком ВУТ был небольшой свободный ход педали. Нажимаешь, сначала пустота и упор только пружины, а затем упор в шток ВУТа. Такой свободный ход был приблизительно 3-5 мм. Сейчас стало около 1-2 мм.
3. Вкрутил концевик до момента замыкания контактов и еще чуть чуть докрутил. Зазор получился между штоком и корпусом концевика

1 мм (проходит ноготь)

4. Проверил ход педали тормоза. Рукой СТОП сигнал срабатывает

Ездил около 40 минут по городу. Проблема ушла

Источник

УАЗ Patriot #ПроУАЗик на Ютубе › Бортжурнал › Как восстановить рабочеспособность задних тормозов и ручника на Патриоте с РК Dymos. Подробный ликбез с текстом и картинками.

Вообще, нечто похожее я уже выкладывал в БЖ по Винглу, где тоже столкнулся с аналогичной проблемой. Только в том случае все было гораздо хуже, ибо в мануалу к автомобилю принцип работы был указан совершенно с другого автомобиля, а официалы вообще понятия не имели как эту систему обслужить и правильно настроить. Тогда мне пришлось самостоятельно все изучать. В слчуае с Патриотом все гораздо проще, т.к. в профильных сервисах механики прекрасно знают что происходит и как это вылечить. Да и многие «зубры патриотизма» давно сами изучили сей механизм. Однако, есть и те, для кого это будет в диковинку. Мое сегодняшнее выступление с трибуны именно для этих людей.

Читайте также:  Ремонт механизма регулировки положения спинки переднего сиденья

Итак, у вас Патриот с РК Даймос (с приводом ручника на задние колеса), тормоза стали ватные, вялые, педаль уходит далеко вниз, а ручник еле-еле держит на последнем щелчке? Вы решили самостоятельно решить проблему? Ну что ж, приступим…

Что нужно сделать, чтобы восстановить тормоза? Все очень просто. Периодичеки, в зависимости от вашего годового пробега (в моем случае это 25000км и мне надо проводить ТО системы примерно раз в год) снимать барабан, частично разбирать систему (достаточно скинуть колодку с механизмом) и металлической щеткой прочищать насечку на клинышке и его ответной части. Весь подробный процесс сего действия прилагаю в видео. Обязательно посмотрите, ибо там есть несколько нюансов, не указанных в этом тексте

Но самая жесть вот здесь

На данный момент у меня пробег почти 75000км. Накладки на колодках хоть и изрядно подтерлись, но еще есть. В виду неадекватной стоимости комплекта родных колодок в виде 3500 рублей у меня была мысль купить накладки, комплект клепок и просто переклепать их на старых колодок. Но пошуршав страничками Гугла я нашел замену родным в виде колодок фирмы Allied Nippon с артикулом ABS4502. Ценник на них очень сильно «гуляет». Я купил за 2300р в магазине vta-gaz.ru, который находился недалеко от меня и доставил мне из через час после заказа. В интернете эти колодки встречаются и по 1700р и даже дешевле, но сайты какие-то сомнительные. В общем, найти можно и в любом случае будет дешевле оригинала. В комплекте сразу идут новые клинышки. Так вот, когда я приложил новый клинышек к ответной части на новой колодке я понял, что решение купить новый комплект, а не клепать накладки было правильным. Новый клин зацепляется в несколько раз лучше и четче, чем мой родной на колодках. Так что я бы вам посоветовал не экономить. Можно конечно переклепать и поменять только лишь клинышек, но он очень быстро затрется об уже изношенную часть на колодке.

Лично я при сборке системы обратно смазывать ничего не стал. Считаю, что на смазанном механизме пыль и грязь забьют его еще быстрее. Кто-то в комментариях к видео мне советовал специальную смазку для мотоциклетных цепей, но у меня сомнения по этому поводу, т.к. мотоциклетная цепь на открытом воздухе и обдувается, а колодки плотно закрыты барабаном. В общем, решать вам, можете попробовать. Я же рисковать не стал.

Буду рад, если моя писанина кому-то помогла.

Источник