Mitsubishi Lancer СК1А, 4G13=88л.с, АКПП › Бортжурнал › История с регулировкой ДПДЗ.
Здравствовать всем)))
После самостоятельной установки нового датчика положения дроссельной заслонки ( ДПДЗ ) я обратился к форумчанам за информацией по регулировке этого датчика.
Получил вот такие ссылки:
Выполнив установку датчика по указанным ссылкам, но без выставления зазора 0.45мм для двигателя 4G13, т.к. у кого-то вычитал, что зазор не обязательно выставлять. После этого управление машиной заметно улучшилось, раньше стало происходить переключение передач и интенсивнее ( сильнее ) стало торможение двигателем. На первых порах все устраивало.
Потом стал замечать, что обороты двигателя на холостом ходу низкие 615 об/мин. шла вибрация по кузову.
И в последнее время я стал замечать маленький провал тяги движка при интенсивном разгоне с места. Это особенно больно ощущалось при заезде на главную дорогу со второстепенной и при том в горку.
Для устранения всех выше перечисленных проблем и в целях подготовки машины к зиме, я решил съездить на диагностику.
После подключения сканера, при включенном зажигании, диагност выдал следующие данные:
Потом стал настраивать двигатель для получения данных на холостом ходу. Обороты холостого хода были 615. Выворачивая винт настройки холостого хода, повышал обороты ХХ до 750, но после перегазовки обороты опять падали до 615. Стал чесать «репу». Потом глянул на сканер и воскликнул, что датчик регулировки холостого хода не подключен. Дисплей показывал OFF. Потом он повернул датчик ПДЗ ( я не заметил в какую сторону повернул ) и на дисплее высветилось ON.
После этого он быстро установил обороты 750 ( указал, что надо почистить датчик РХХ, мол немного закусывает ) и выдал следующие данные:
Потом выдал данные при работе двигателя на оборотах около 3000:
В заключении диагност сказал, что с иностранными языками он не дружит, мол сам разберешься что к чему, а в общем двигатель в нормальном состоянии.
На следующий день я снял датчик РХХ. Он был чистый и без смазки, чувствовались местами «закусывания» при вращении сердечника. Силиконовая смазка восстановила плавное вращение сердечника.
После установки датчика РХХ на место обороты ХХ возрасли, пришлось винт ( под резиновой заглушкой ) ввернуть почти на 1,5 оборота.
По завершении я проверил мультиметром зуммирование между 3 и 4 контактами ДПДЗ. Сигнал был. При открывании заслонки, когда сигнал стал пропадать, зазор между винтом и упором заслонки стал составлять около 0.15мм ( раньше при регулировке ДПДЗ зазор 0,45мм я не выставлял ).
В настоящий момент работой двигателя весьма доволен, хорошо регулируются обороты ХХ ( т.к. датчик РХХ подключен ), стартует без ощущения провала тяги ( один раз было даже с пробуксовкой ), стало плавное торможение двигателем, т.е. получился своеобразный накат, который примерно увеличился в два раза. В части динамики езда стала комфортнее.
Если бы сразу при установке датчика ПДЗ выставил зазор 0.45мм, то наверно не пришлось и обращаться к диагносту. Мой совет — обязательно надо выставлять предварительный зазор для вашего двигателя.
Проверил состояние свечей зажигания. Раньше свечи показывали богатый состав смеси ( присутствие черной копати ), сейчас цвет белесый — явный признак нормальной рабочей смеси.
В заключении хочется попросить знающих людей расшифровать некоторые мудреные показания диагностики.
Источник
Mitsubishi Lancer Memory › Бортжурнал › Проблемы с дроссельным узлом Lancer IX
Пишу свой опыт, для тех столкнулся с проблемой высоких оборотов после чистки дроссельной заслонки.
Я, как и многие владельцы lancer IX почистил дроссельный узел на свою голову, после чего, обороты ХХ не опускались ниже 1000, да и вообще всячески прыгали в различных режимах.
Что делают все владельцы лансеров в таком случае? Правильно, ремонтируют дроссельный узел, чаще всего меняя свой на отремонтированный от Амадеус. Не спорю, дроссель я почистил, потому что обороты ХХ вели себя иногда странно, прыгая то вверх, то вниз. Но все же до чистки, они опускались до родных 750 оборотов. А вот после чистки стали стабильно высокими.
В интеренете об этой проблеме очень много информации и все сходятся на том, что происходит это из-за выработки на пятаке дроссельной заслонки.
Для этого используют смазку с содержанием молибдена. Я для себя нашел смазку LM 47 Langzeitfett + MoS2, хоть она и предназначена для других целей, но прекрасно подошла. Да и цена на нее не кусается, как на другие смазки с содержанием молибдена…
После этого установил дроссельный узел и завел авто. При прогреве двигателя до рабочей температуры, обороты опустились! Что меня порадовало 🙂 Но опустились они к сожалению только до 900 оборотов 🙁
После этого я полез в известную всем лансероводам книгу издательства «третий рим», по ремонту и эксплуатации. И нашел там такую главу «СНЯТИЕ, РЕМОНТ И УСТАНОВКА ДРОССЕЛЬНОГО УЗЛА»
Там очень подробно и в картинках написано как что разбирать, чистить и регулировать. В том числе можно отрегулировать и зазор! Что я и сделал.
Вот вырезка из книги
Также были отрегулированы температурный корректор частоты вращения коленчатого вала
И винт регулировки частоты вращения коленчатого вала на холостом ходу
После этого обороты ХХ на холодную стали в районе 1100-1200 и при прогреве до рабочей температуры плавно опускаются до 750!
И вроде бы все хорошо, но осталась еще одна проблема… При включенном кондиционере, когда машина сильно нагревается, обороты ХХ начинают подскакивать. Чаще всего, когда останавливаешься на светофоре, ставишь на нейтралку и обороты поднимаются до 2000-2500. Это очень раздражало.
Почитав интернет, выяснилось, что у лансера есть еще одна проблема. влияющая на обороты ХХ, а именно трос акселератора. Я тут же проверил эту теорию на своем авто. А именно, когда при включенном кондиционере, обороты ХХ подскакивали, я просто потянул педаль акселератора ногой на себя и обороты тут же упали до штатных 750-800. Для решения данной проблемы, достаточно просто чуть ослабить трос акселератора.
Для этого ослабляем 2 винта крепления кронштейна
И чуть сдвигаем его вправо, чтобы трос провис на несколько 1-2 мм.
Также я немного смазал трос высокотемпературной смазкой СУБАРУ которой смазывал направляющие суппортов.
Всё! После этого я проехал уже почти 5 тыс км и ни разу не испытал проблем с оборотами холостого хода!
Не претендую на истину в последней инстанции, но в моем случае это сработало. Так что тем у кого возникнут проблемы, советую не спешить покупать ремонтированный дроссель, а попробовать почистить и отрегулировать свой.
Источник
Сообщества › Mitsubishi Lancer Club › Блог › Регулировка дроссельной заслонки на лансере 9
Друзья!
Поменял дроссельную заслонку, как правильно отрегулировать самому?
Заранее спасибо за советы.
Комментарии 30
1) Заводим машину и Включаем все потребители: обогрев зеркал и стекла, кондиционер на всю мощность, фары (ближний, дальний свет, противотуманки), аварийку, подогрев сидений, вентиляцию — короче — все кнопки. Машина работает на холостом ходу.
2) Прогреваем машину до рабочей температуры.
3) Глушим двигатель, вынимаем ключ из замка зажигания и ждем 5-6 минут.
4) Заводим машину и Выключаем максимум все потребители — работает только движок на холостом ходу.
5) Ждем 5-7 минут.
Вот нашел инфу
У меня тоже когда кондей включаеш, обороты падали до 500 потом вставали на место, сменил свечи и обороты стоят как вкопанные.
Вот, вроде нашел…
Проверка и чистка РХХ, адаптация ХХ, Краткий мануал…
Проверка и чистка РХХ:
1. Снимаем патрубок, идущий от воздушного фильтра к дросселю, под ним стоит РХХ, снимаем с РХХ разъем, выкручиваем три болта, вынимаем из корпуса дросселя РХХ, подключаем обратно разъем, держим РХХ в раскрытой ладони.
2. Второй человек садится за руль и включает-выключает зажигание (но не заводит двигатель), без пауз, повторяя серию «включил-выключил» раз 50-60 (чем больше — тем точнее тест).
3. Каждый раз РХХ должен своим носиком отработать «туда-сюда», амплитуда около 1мм. Если его хоть раз подклинит или что-то будет не так визуально — РХХ уже «болеет».
4. Если РХХ разогреется так, что его невозможно будет держать в руке — обычно это говорит о межвитковом замыкании в обмотках и является 100%-ным диагнозом для пути такого РХХ в мусорное ведро.
5. Чистка РХХ — промыть карб-клинером, продуть сжатым воздухом, обильно смазать жидкой универсальной силиконовой смазкой (аэрозоль), повторить тест из пп.2-4, если РХХ не начал нормально работать — стоит искать новый или с разборки.
6. После тестирования и смазки-мойки РХХ желательно делать адаптацию ХХ.
Адаптация ХХ:
1. Снимаем клемму с аккумулятора на 15 минут (плюс или минус — неважно).
2. Одеваете клемму обратно.
3. Заводите машину, даёте поработать ей ровно 10 минут на холостом ходу, все нагрузки выключены.
4. Заглушите машину, пауза 10 секунд, заведите опять.
5. Ждем прогрева двигателя до рабочей температуры и смотрим обороты — если встали на 750-800 — все окей.
6. В последующие 100-150км пробега все должно нормализоваться.
а сам дроссельный менялся на что? новый, бу или как еще?
Дроссель от Титуса
Все сначала было гуд а вчера что то при работе с кондеем падают обороты до 500 потом в норму, короче опять плавают.
буду все датчики пооверять заново.
похоже на РХХ, почистите его карбклинером и посмотрите не стерся ли носик.
Вот, вроде нашел…
Проверка и чистка РХХ, адаптация ХХ, Краткий мануал…
Проверка и чистка РХХ:
1. Снимаем патрубок, идущий от воздушного фильтра к дросселю, под ним стоит РХХ, снимаем с РХХ разъем, выкручиваем три болта, вынимаем из корпуса дросселя РХХ, подключаем обратно разъем, держим РХХ в раскрытой ладони.
2. Второй человек садится за руль и включает-выключает зажигание (но не заводит двигатель), без пауз, повторяя серию «включил-выключил» раз 50-60 (чем больше — тем точнее тест).
3. Каждый раз РХХ должен своим носиком отработать «туда-сюда», амплитуда около 1мм. Если его хоть раз подклинит или что-то будет не так визуально — РХХ уже «болеет».
4. Если РХХ разогреется так, что его невозможно будет держать в руке — обычно это говорит о межвитковом замыкании в обмотках и является 100%-ным диагнозом для пути такого РХХ в мусорное ведро.
5. Чистка РХХ — промыть карб-клинером, продуть сжатым воздухом, обильно смазать жидкой универсальной силиконовой смазкой (аэрозоль), повторить тест из пп.2-4, если РХХ не начал нормально работать — стоит искать новый или с разборки.
6. После тестирования и смазки-мойки РХХ желательно делать адаптацию ХХ.
Адаптация ХХ:
1. Снимаем клемму с аккумулятора на 15 минут (плюс или минус — неважно).
2. Одеваете клемму обратно.
3. Заводите машину, даёте поработать ей ровно 10 минут на холостом ходу, все нагрузки выключены.
4. Заглушите машину, пауза 10 секунд, заведите опять.
5. Ждем прогрева двигателя до рабочей температуры и смотрим обороты — если встали на 750-800 — все окей.
6. В последующие 100-150км пробега все должно нормализоваться.
Это адаптация РХХ, дроссельную заслонку при замене регулируют байпасным винтом
Окей, если с рхх все гуд, то куда дальше лезть?))
Обороты вниз (ниже 750) может опустить только сам РХХ или цепи управления им. Тестируйте РХХ, выше ребята уже процитировали как. Если не поможет — стоит глянуть на состояние первой лямбды и что у машины по зажиганию творится. Если будут вопросы — не стесняйтесь обращаться ко мне в личку, чем смогу — помогу 🙂
Окей, как это проверю, отпишусь.
Вот с зажиганием какая-то странность, один раз на 15 запусков не срабатывает с первого запуска
Я имел ввиду немножко другое. Проверяйте — отписывайтесь по результатам 🙂
Источник