Меню

Регулировка бендикса стартера маз

Регулировка привода стартеров

В стартерах СТ117, СТ113-Б, СТ130 винтом 7 (рис. 79), распо­ложенным в крышке 8, уста­навливают шестерню 10 привода в исходное положение. При этом расстояние А между тор­цом ше­стерни и плоскостью фланца крышки должно быть 32.35 мм. Затем проверяют рас­стояние между торцом шестерни и упорным кольцом 9 в момент замыкания контактов тяго­вого реле. Для этого, сняв крышку, закрывающую якорек тягового реле, нажа­тием на якорек 3 перемещают его до момента замыкания клемм 1 контактным диском 2 тягового реле. Для определения момента замыкания клемм к тяговому реле подключают две лампы. Лампа, подключенная к клемме «КЗ», должна включаться немного раньше или одновременно с дру­гой лампой. Расстояние Б (3. 5 мм) регу­лируют ввертыванием или вывертыванием винта 4 в якорек 3. Перед этим следует снять палец 5, соединяющий винт с рычагом 6 привода.

В стартерах СТ230 расстояние от торца шестерни 5 до плос­кости фланца крышки (рис. 80) регулируют поворотом эксцентри­ковой оси 3 рычага 2 привода. Расстояние должно быть не более 34 мм. Затем проверяется расстояние между торцом шестерни и упорным кольцом 4 при включенном тяговом реле, для чего к клемме 1 обмоток и корпусу тягового реле под­ключают акку­муляторную батарею. Расстояние (3. 5 мм) регулируют поворо­том эксцентри­ковой оси 3 рычага привода. При этом еще раз проверяется предыдущая регулировка.

В стартере СТ142 расстояние между втулкой шестерни 3 (рис. 81) привода и упорной шайбой 4 при включенном тяговом реле должно быть 0,5. 2,0 мм. При этом клеммы тягового реле должны быть замкнуты. Затем между торцом шестерни и упорной шайбой устанавли­вают прокладку 5 толщиной 23 мм. Клеммы реле не должны замыкаться. Замыкание клемм определяется контроль­ной лампой.

Регулировку привода производят поворотом эксцентриковой оси 2 рычага /, на которой ус­тановлен фланец с шестью регули­ровочными отверстиями. Фланец проворачивают до совпа­дения отверстий с резьбовыми отверстиями крышки, затем вновь про­веряется регулировка привода.

В стартере СТ103 в момент начала замыкания клемм тягового реле должен быть за­зор 11,7 мм между торцом шестерни и упорным кольцом. Регулировка зазора производится аналогично ре­гулировке стартеров СТ117и др. (см. рис. 79).

В стартере СТ221 привод не регулируется. Расстояние А (рис. 82) должно быть 21,3…21,5 мм. Изношенные детали при­вода и тягового реле заменяются.

Источник

В каталоге компании любой покупатель сможет найти доступные запчасти по самым выгодным ценам. Качество и надежность такого вида продукции как стартер маз не вызывают сомнения, ведь ОАО «Минский автомобильный завод» выпускает запасные части для грузовых автомобилей не первый год.

Более подробно о стартере, его замене, производстве заводов БАТЭ, Искра, Элтра и предназначении читайте далее в нашем обзоре запчасти МАЗ.

Для чего нужен стартер МАЗ?

Удивительно, но именно данная деталь помогает мощному двигателю завестись. «Генератор» постоянного тока или стартер МАЗ (артикул AZJ 3381) молниеносно запускает двигатель внутреннего сгорания.

Поэтому без маленькой детали весом восемь килограмм автомобиль просто не заведется. А это значит, что к выбирать и покупать стартер МАЗ следует с особым вниманием.

Принцип работы несложен. Перед запуском двигателя поворачивается ключ зажигания. Затем ток от аккумулятора подается на запчасть через специальное реле стартера ДВС Renault, ЯМЗ-650, артикул 650.3708010DT (DCi11), которое вводит в зацепление шестерню привода и венец маховика.

Читайте также:  Регулировка фар хонда аирвейв

Далее якорь начинает вращаться. После этого двигатель автомобиля заводится. Однако будьте осторожны: при длительном удержании ключа в режиме запуска запчасть со временем перегорает.

Из чего состоит стартер МАЗ?

Запасная часть устанавливается с левой стороны мотора автомобиля на картер маховика с помощью фланцевого крепления. В основном, все агрегаты имеют схожее строение, а именно:

Корпус запчасти стартер МАЗ, артикул AZF 4581 (5,5 Квт, Z=10) изготавливается из прочного и надежного металла. На нем аккуратно закрепляются полюсные сердечники.

Механизм привода автомобиля закрывает передняя крышка, а вот щеточно-коллекторный узел – задняя. В основном обмотка различных разделена на 2 ветви, в которых используются провода из меди. Они поочередно подключаются к щеткам и к изолированному выводу на корпусе.

Коллектор запчасти стартер МАЗ артикул 1702.3778 (7 кВт, Z=10) – один из ключевых элементов, ведь он постоянно поддерживает вращающий момент. Если рассматривать обмотку якоря, то ничего особенного в структуре не обнаружим. Как и во всех автомобилях, обмотка осуществляется проводом по волновому типу. Концы проводов изолированы друг от друга, припаиваются к медным пластинам коллектора.

Щетки запчасти стартер МАЗ артикул СТ142Т-3708000-10 также изготавливаются из крепких сплавов. Обычно используется свинец с добавлением олова. Таким образом, коллектор не изнашивается, а это значит, что напряжение всегда будет стабильным.

Стартер МАЗ и его неисправности

Как и любая запасная часть автомобиля, со временем реле стартера маз, да и сама запчасть выходят из строя. Поэтому важно знать не только причины поломки, но и наиболее распространенные неисправности:

Для устранения поломки запчасти стартер маз рекомендуем проверить тщательно тяговое реле, а точнее его обмотку. Часто происходит короткое замыкание или же обрыв цепи. В этом случае замените реле стартера МАЗ 4370 (артикул AZJ 3381). Рекомендуем ремонт производить только на СТО. Однако если данные манипуляции с реле не дают необходимого результата – замените пружины щеток и само реле.

При возникновении проблем с включением реле советуем также проверять обмотку элемента стартера МАЗ.

При необходимости заново перемотайте ее. Если же при запуске двигателя отчетливо слышны щечки, отрегулируйте в тяговом реле зазор между шестерней и упорной шайбой. Также поломка (артикул AZJ 3381) может заключаться и в приводе. Поэтому замените либо венец маховика, либо шестерню привода.

Ремонт стартера МАЗ 4370

После выяснения неисправностей запчасти, необходимо переходить непосредственно к ремонту автомобиля. Он осуществляется на специальном стенде при предварительном снятии детали. Для удачного ремонта стартера МАЗ необходимы специальные навыки и инструментарий. Однако если хотите самостоятельно заменить – в помощь небольшая инструкция.

Прежде всего, на корпусе откручиваются все гайки крышки реле. Затем аккуратно снимаются между болтом реле и обмоткой перемычки. Замковые шайбы отгибаются, крепление траверсы откручивается.

Со стороны коллектора снимается крышка, откручиваются винты щеток, ось рычага. Затем заменяем якорь и реле, замковые шайбы отгибаем.

Далее снимается шайба упорная, а якорь запчасти стартер МАЗ (артикул AZJ 3381) вытаскивается из корпуса. Только теперь можно приступать к диагностике и последующему ремонту.

Источник

Двигатели ЯМЗ-238 и ЯМЗ-236: Ремонт стартера своими руками

С некоторых пор стал замечать, что при старте двигателя на моем МАЗе, стартер стал крутить маховик как то неохотно. И что самое странное, крутил он так только периодами. День или два крутит нормально, а потом переходит на ленивый режим работы.

Читайте также:  Регулировка клапанов газель бизнес умз 4216 с газовым оборудованием

Создавалось впечатление, что аккумуляторы доживают свои последние дни. Однако, они были довольно свежие: свет с заглушенным мотором был яркий, а вольтметр показывал приличное напряжение. Стартер тоже, до этого момента, работал на отлично и я, признаться, сам уже забыл, когда он подводил меня в последний раз.

Подумав, пришел к выводу, что необходимо заняться ремонтом стартера, а для того, чтобы не затягивать весь процесс, предварительно приобрел в магазине 3 втулки якоря и новый комплект щеток. Решил произвести качественный ремонт, чтобы опять забыть о стартере на пару лет.

1. Как снять стартер?

Далее, чтобы облегчить себе задачу, я сначала отключал массу аккумулятора, а потом отворачивал маленький болтик сбоку втягивающего реле и снимал проводок его управления. Затем, головкой откручивал питающий кабель от втягивающего реле и снимал его вместе с проводом идущим в сеть автомобиля.

Следующим шагом, откручивал 1-ую стяжку крепления стартера со стороны маховика и переходил к откручиванию 2-ой стяжки, но до конца ее не отпускал. Сам в этот момент находился между рессорой и колесом.

Потом, правой рукой придерживал стартер, а левой отпускал до конца хомут. После откручивания последнего хомута, старался вытащить стартер, чтобы положить его на поперечную рулевую тягу и переднюю балку, после чего опускал его на землю.

2. Разборка стартера

После снятия стартера, я почистил его и приступил к разборке. Открутил болтики и гайку на переднем торце, а также гайку для снятия шинопровода от втягивающего реле к стартеру и снял его.

Далее, открутил четыре болтика на крышке механизма вилки бендикса. Затем, две длинные шпильки стягивающие стартер и вытащил их из корпуса, а также снял для разборки втягивающее реле. После этого, полностью разобрал стартер и осмотрел его внутренности.

Визуальный осмотр показал, что на якоре коллектора не было никаких рисок, потертостей или неровностей. Якорь стартера имел люфт во втулках, но сам якорь не башмачил.

3. Ремонт стартера

После этого, установил якорь в задний корпус и собрал бендикс. Затем, установил новые щетки на место и закрыл переднюю крышку стартера.

Далее, разобрал переднюю крышку втягивающего реле, перевернул чистой необгоревшей стороной контактную шайбу и на камне вывел болты контакты в одну плоскость.

4. Установка стартера

Установка стартера, дело не хитрое и особых сложностей не представляет. Обычно, подгибал для этого первый верхний хомут, вставлял его под шинопровод стартера и в два этапа устанавливал стартер на место.

Сначала, ложил стартер на балку и поперечную рулевую тягу, а затем, заталкивал его на место, одновременно защелкивая верхний хомут крепления и прихватывая на болт. Далее, заводил на место 2-ой хомут и также наживлял его на болт крепления.

Следующим шагом, проворачивал стартер до зацепления со штифтом на блоке и поочередно затягивал ленты крепления стартера, а также ставил снятые провода на место.

Когда установка была завершена, я включил массу и попробовал завести двигатель. Мотор завелся весело и я успокоил себя мыслью о вовремя проведенном ремонте.

Читайте также:  Регулировка механического инжектора ауди 80 своими руками

5. Ремонт не помог?

Несколько дней все было замечательно и двигатель заводился с пол пинка. Однако, во время одной из разгрузок автомобиля, стартер вдруг начал щелкать втягивающим реле и не смог прокрутить мотор. Ситуация осложнялась тем, что автокран был заблокирован моей машиной и ничем не мог мне помочь.

Проверил все клеммы на аккумуляторных батареях и стартере, а потом, попытался еще раз завести мотор. К сожалению, это ничем не помогло и стартер не смог даже прокрутить двигатель на один оборот.

Ситуация явно выходила из под контроля и как назло, места вокруг были глухие. Дернуть машину было нечем, а водитель крана начинал нервничать.

Обдумав ситуацию вдвоем, решили просто постучать по стартеру хорошим молотком. Парочку раз я хорошенько стукнул по статору, но на результат особо не надеялся.

На всякий случай, еще сделал небольшой перерыв и дал отдохнуть аккумуляторам. Попробовал завести двигатель и был приятно удивлен, т.к. он завелся как ни в чем не бывало.

6. Лопнувшая клемма шунтовой обмотки

Опять демонтировал стартер и разобрал его. Прозвонил якорь, но ни обрывов, ни замыканий обмоток на массу на якоре не было. Щетки уже успели притереться к коллектору и сам коллектор был ровный и гладкий.

После осмотра, стало ясно, что причина неполадки кроется в статоре. Выходило, что существует либо обрыв в обмотке, либо замыкание обмотки на массу.

Чтобы наверняка прозвонить обмотку, нужно было отсоединить ее от массы статора и для этого, я открутил болтик на 10, которым прикручивался второй конец обмотки.

Осторожно отогнув клемму обмотки от массы, попробовал прозвонить ее. Обмотка была совершенно целая и свет лампы пробника об этом убедительно сигнализировал. Электрического касания на массу обмотки также не было. Поэтому, пришлось клемму обмотки прикрутить на место.

Начал снимать клемму второй обмотки и оказалось, что она слабо затянута. Полностью открутил болтик и сняв шайбу, увидел кончик клеммы упавшей с шайбы. Такого поворота событий, я не ожидал.

Попробовал покачать обмотку и проверить шевеления, но она сидела на полюсе жестко. Тогда, прозвонил и эту шунтовую обмотку, но ни обрывов, ни замыкания на массу статора не обнаружил.

Впопыхах, хотел попросту припаять обломившийся конец клеммы, но поразмыслив, пришел к выводу, что надежность такого решения будет оставлять желать лучшего.

Решил просто поставить шайбу увеличенного внешнего диаметра с тем расчетом, чтобы прижать остатки клеммы на большей площади. Нашел подходящую шайбу и зачистив конец клеммы, прикрутил ее на место, использовав при этом новую шайбу Гровера.

Много времени процесс не занял и монтаж стартера на место также прошел быстро. Окончательно протянув все болты и включив зажигание двигателя, я осуществил пуск мотора. Он завелся с пол оборота и привычно рявкнув, пустил дым из трубы.

Этот ремонт оказался удачным и с неисправностью стартера, мне еще долго не приходилось сталкиваться. Да и такой поломки у меня больше никогда не было.

Однако, благодаря этому опыту, взял для себя за правило при каждом ремонте стартера, проверять прочность крепления шунтовых обмоток к статору.

Источник

Adblock
detector