Меню

Регулировка барабанных тормозов фольксваген

Volkswagen Golf 2 › Бортжурнал › Ремонт тормозной системы VW Golf 2 — ч.1. Задние барабанные тормозные механизмы.

Перед тем, как начать описание процесса ремонта тормозной системы, хочу передать привет своему бате, с которым мы покупали эту машину и с которым вот уже 3 года мы её делаем.
«Батя, привет! Спасибо за помощь!»

Мой отец читает бортжурнал нашего гольфа, и периодически делает замечания в стиле:
«Чего ты так поверхностно написал?! Тыж инженер!».
Но я его не слушаю и продолжаю писать по-простому. Поехали.

Еще перед заменой сайлентблоков задней балки внешний осмотр задних тормозов показал, что нужно с этим что-то делать:

Но при помощи удалителя ржавчины (Омега):

Далее покраска молотковой краской (Dali), которая уже прошла испытание временем (подопытными выступали турник и брусья, за 2 года ни намека на ржавчину).

Для полной замены всех «внутренностей» тормозов было куплено:
1. Колесный тормозной цилиндр (2 шт.; 700 р.)
2. Тормозная колодка (4 шт.; 800 р.)
3. Набор пружин (комплект на 2 колеса; 350 р)
4. Распорная планка (2 шт.; 1400 р.)
5. Тормозные трубки с переходными шлангами (2 короткие трубки, 2 шланга, 2 длинные трубки; 1600 р.)
6. Тросик ручника (2 шт; 800 р.)
Итого: 5650 р.

Хотелось бы мне написать, что на этом всё, но нет.

После монтирования колеса, начали регулировать ручник методом «Четвертого щелчка». И в процессе «кручения» колеса был выявлен посторонний звук, который поначалу мы списали на трущиеся колодки, но более подробный анализ, показал, что шум доносится из ступичных подшипников. Мы их меняли сразу после покупки автомобиля, машина отъездила с ними меньше года.

На этом заканчивается наша возня с днищем и мы переходим к главному этапу — покраска.
Но перед этим вас ждет пятая часть серии «Модернизация гаража». Оставайтесь с нами.

Читайте также:  Беговел с регулировкой высоты

Источник

Сообщества › Volkswagen Golf Mk3 и Vento Club › Блог › Ищем тормоза в барабанах

Позвольте немного поделиться наблюдениями. Очень часто можно встретить вопрос, почему не тормозит зад. И даже переборка комплектующих не всегда даёт ожидаемый результат. А причин для того множество. Вроде бы мелочи, но влияют, и ещё как.
Начнём с того, что по эффективности торможения исправные барабанные тормоза могут не уступать дисковым. Но при этом их основной минус — потеря эффективности при износе комплектующих. Если в случае с дисковыми тормозами износ что дисков, что колодок ни на что, кроме температурных вопросов, не влияет. То стоит барабану слегка увеличиться в диаметре — тормозить будет значительно слабже. И когда я говорил «чуть», то имел ввиду буквально миллиметр. Диаметр нового барабана — 200 мм, допустимый износ — 201 мм…Обращаю внимание — 1 мм на диаметр. То есть буртик, по которому так любят определять износ с помощью подручного инструмента — ногтя, всего лишь 0,5 мм — признак допуска.
Самое неприятное, что установка новых барабанов — не панацея. В том плане, что у большинства сторонних производителей он изначально бОльшего диаметра:-(
Пока что оптимальный вариант — барабаны и колодки от АТЕ. На колодки с поднятым клином механизма саморазведения и полностью отпущенных тросах — надеваются плотно.
Но и это ещё не всё. С колодками тоже есть нюансы. Например, те же АТЕ при поиске через Экзист, можно найти в нескольких вариантах:

внешне они одинаковы. На первый взгляд

Но есть различия. Они в изгибе рычага, к которому крепится трос стояночного тормоза

На что это влияет? На то, как в этом месте будет крепится распорная планка

и как получится, если взять не те колодки:

Читайте также:  Регулировка сцепления на ваз 21063 своими руками

в результате получится люфт, из-за которого раздвигающиеся поршеньки рабочего цилиндра не сразу прижмут колодки к барабанам

откуда такие разногласия?

Надеюсь, с этим разобрались. Но откладывать распорную планку в сторону ещё рано. Дело в том, что именно в неё упираются колодки и при этом постоянно двигаются. В результате чего происходит и износ. И даже 1 мм хватит, что бы рабочий ход педали увеличился.

При замене колодок замена ВСЕХ пружинок — обязательна

Я даже больше скажу, по рекомендациям такого разработчика и производителя, как TRW, замену этих пружинок рекомендуется проводить раз в два года

Ещё одна немаловажная деталь — клин механизма саморазведения. На новом имеются насечки по краям. Со временем они покрываются ржавчиной

На этот клин действуют силы с разных сторон. Вниз он тянется пружиной, но и вверх его выталкивают колодки, сжимаемые пружинами. Если не будет насечек, клин не будет опускаться, и как результат — при отпускании педали тормоза колодки будут полностью сводиться, оставляя большой зазор между собой и барабаном. Выражаться это будет в большом свободном ходе педали, и эффекте «накачивания»

Так же на эффективность работы барабанных тормозов влияют правильность сборки самих колодок и регулировка стояночного тормоза.
Но это уже следующая тема. Если будет интересно, конечно:-)

Источник

регулировка стояночного тормоза (барабанные механизмы)

в ELSA эта процедура описывается следующим образом:

я очень уважаю немецких инженеров, создавших прекрасные автомобили, но в данном случае имею свою точку зрения. Постараюсь аргументировать.

В барабанных тормозных механизмах имеется автоматическая регулировка, которую так же можно назвать механизмом компенсации износа. Устройство и суть действия проста: между одной из колодок и распорной планкой вставляется клинышек, который под воздействием пружинки падает вниз, когда колодки разводятся при нажатии на педаль тормоза. И по мере износа колодок/барабанов он опускается всё ниже, пока не упрётся в планку.

Читайте также:  Ремонт и регулировка топливного насоса мтз 80

Этот клин так же не даёт колодкам полностью свестись под воздействием пружин, после отпускания педали тормоза, оставляя минимальный зазор между ними и барабаном.

Но я считаю, что после установки новых колодок или тросов регулировку лучше производить в обратной последовательности, то есть при полностью поднятом клинышках сначала подвести колодки к барабанам, накручивая регулировочные гайки на тросах, и только потом трогать педаль тормоза. Я сделал несколько наглядных, надеюсь, фотографий, что бы отстоять свою точку зрения.

Итак, позиция 1. Клин поднят, троса ручника НЕ натянуты. В собранном состоянии ширина между колодками составляет 197 мм

Напомню, что в Гольф 3 диаметр нового барабана составляет 200 мм. Нажав на педаль тормоза, даём клинышкам упасть вниз. При этом они выбирают половину своего хода. Значит когда они опустятся полностью, максимальная ширина составит всего 201 мм.

Потом неизбежно начнёт увеличиваться зазор, и как следствие — свободный ход педали, и рычаг стояночного тормоза будет всё выше и выше. Его можно убрать поначалу, заново натягивая троса. Но часто, и каждый раз — вручную.

Моя методика: клин поднят вверх, натягиваем троса, пока колодки не прижмутся к барабанам. Колёса вывешены, крутим гайки и периодически прокручиваем колёса. Когда вращение становится затруднительным, несколько раз поднять/опустить рычаг стояночного тормоза. Снова прокрутить колёса. Вращаются легко — значит можно ещё на пару витков накрутить гайки. Что получится? А получится, что при подведённых к барабану колодках тросами, механизма компенсации хватит для раздвигания аж до 204 мм!

это всё не трогая троса, и с постоянным ходом педали тормоза и рычага ручника.

Ну а далее вам решать, какой метод применять

Источник

Adblock
detector