Меню

P1470 регулировка давления нагрузки

Mercedes-Benz Sprinter › Бортжурнал › p1470.Ошибка наддува. Часть 2.

И так. MERCEDES-BENZ SPRINTER 313 CDI — OM611.981/983 95KW
Повторять все не буду. www.drive2.ru/l/6943172/ вот первая часть.
За последних пару недель, много читал, искал. И так. Не большой «Лебединый вечер»
Ошибка наддува. Возникает, чаще всего из-за снижения давления. Причины;
1. Подсос воздуха в патрубках. Плохое соединение или же просто треснул. (Проверять всю цепь от турбины до впускного коллектора)
2. Дырка в интеркуллере. Проверить на наличие потеков.
3. Дмрв, или же.как в моем случае если его нет, смотреть датчики абсолютного давления и температуры всасываемого воздуха.
4. клапан регулировки давления турбины.

Это то, что я нарыл в сети. А сам я сделал. следующие.
Я разобрал все систему. Снял интеркуллер, промыл его. Снял все патрубки, их тоже начистил. Да бы, если травит где то, увидеть потом это на патрубках. Позже заменил, датчики абсолютного давления и температуры. Заменил, воздушный фильтр. Результат нулевой.

Далее я понял, что так проблему мне не решить. И сел обратно за мат. часть. Я начал изучать систему турбонаддува. В итоге, спустя пару дней я окончательно запутался сам где какой клапан. И что куда должно идти.
Спасение пришло, позже. Когда я начал все сначала. Первое, у меня турбина с изменяемой геометрией. А это значит, что внутри, что двигается и меняется. (Ваш капитан)

И вот, тут у меня начинаются проблемы. В теории, когда я даю газу, шток клапана должен приходить в движение. НО, у меня этот засранец не двигается. Померил сопротивление на клапане n75 оно равно 7,5 Ом.
А должно быть, что больше 15? Хотя, знакомый электрик мне пояснил, что это не значительная разница, и клапан должен работать. Правда это или нет. сказать не могу. Но, если с утра завести машину, то, клапан срабатывает и отводит шток в низ а потом отпускает его. далее ни чего, не происходит. При движение, иногда создается впечатление, что клапан срабатывает. Машина начинает «Лететь». Естественно на скорости в 110 км/час я не могу выйти и посмотреть на него. =)
Далее, я начитался умных мыслей. Думаю, ошибка наддува та все равно горит… значит, все таки подсос. И подсос был, на впускном коллекторе.Соединение штанов. Нашел когда запустил руку, прощупать есть ли масло на стороне двигателя, от кабины. И масло я нашел.
Скинул я впускной коллектор, затем думаю, сразу проверю, клапан циркуляции картерных газов. не ЕГР.
Разобрал и его.

p.s Возможно, что то я описал, не правильно. И не до конца разобрался в ситуации. Пишите обсудим.

Дополняю. )
Решил вопрос с диагностикой. Подключил, ошибка так и горит. p1470 «Регулировка давления наддува»
В отличие от предыдущих сеансов с диагностикой, целенаправленно палил 2 показателя.
1. Давление наддува.
2. Положения датчика регулировки давления наддува. который напоминая завис в положение в 4% И который и есть тот самый сасранец который описан выше в статье под кличкой «N75»
Давление наддува, на хх…показало в районе 1000 в среднем, n75 без изменений.
Далее испытания на ходу.
Обороты 3 тысячи 4 передача. Давление 15000. =/, n75 без изменений.
Как я не играл с педалью акселератора, датчик так и не колыхнулся. Из чего делаю вывод, что он сдох.
И сдох именно датчик, провода которые к нему подходят я проверял. Да бы исключить «косяк в проводке»
НО, меня смущает другое, если машину завести, то N75 один раз выжимается. На форуме, кто то писал, что это нормально для этого датчик. Но, тогда я не понимаю. Почему, на запуске он срабатывает, а дальше, ни как не хочет нормально работать.
Напомню, что сопротивление на датчике у меня 7,5.

Читайте также:  Регулировка ремней безопасности на детском кресле

Не много о проверке:
1. Клапан n75 проверяем на сопротивление тестером. Напруга должна быть 0.16… у меня была 0.7
Так, же можно скинуть крышку с n75, и проверить мембрану. Заодно мусор вытащить.
2. Байпасный клапан на турбине я проверял так. Снял шланг с n75, опустил шток на турбине. и зажал шланг. Что бы воздух не проходил. Шток должен остаться в выжатом положение, это означает, что мембрана жива в нутри клапана, и воздух не пропускает.
Ну остальное, на фотках есть. )

Дополняю спустя 2 года.
Датчик n75 который я заказывал с Белоруссии, благополучно умер (был Б/У). Заказали с алиэкспрес за 1500р.
1.5 месяца шел, сегодня делал тестирование, работает стабильно. Но время покажет. ) Датчик с али визуально идентичен родному.
Сопротивление должно быть ровно 14.5-14.7 Ом. (К слову, повалявшиеся датчики могут выдать нужное сопротивление, но проехав на нем км 5, «падают». Это было замечено на Б\У датчике, собственно почему с али и заказал, не был уверен, что он умер)
Визуально можно отследить не исправный клапан, посмотрев на шток турбины.
Машина выключена — шток поднят максимально вверх.
Машина заведена — шток опущен максимально в низ.
Даем газ — шток должен плавно подниматься с увеличением оборотов.
Год назад был случай, когда смотрели турбину(товарищу), шток не работал. Взяли принудительно его расшивелили, турбина стала работать исправно. =-) Интересно, что на сервисе сказали «Починим за 7 тр».

p.s Статью нужно не много подредактировать, но все меньше времени остается на драйв2.

Источник

Mercedes-Benz S-class МУРЗИК › Бортжурнал › Низкое давление в топливной рампе CDI (648 мотор) — (Диагностика Старом) часть — 4

Всем доброго дня, продолжу описание своих приключений по запуску и диагностике машины.

Читайте также:  Регулировка железных дверей своими руками видео

В общем кто читал предыдущую часть тот в курсе что машину я не мог запустить после двух месяцев простоя без форсунок.
Решилось все банально просто.
1.Заменил топливный фильтр
2.Прогрел мотор в течении 2 часов ветродуйкой.
3.Прогрел ТНВД.
4.Подал горячий воздух ветродуйки прямо в воздухозаборник без фильтра.
5.Подключил к АКБ зарядно пусковое.
После этого всего машина запустилась с первого долгого запуска.
Вот как это выглядело в живую по прогреву.

Дальше я выехал на трассу и получил опять вываливание машины в аварию по старой схеме… И на форсунки тут уже можно было не грешить… они стояли две новые в место пары мертвых. Точнее одной мертвой а одной мною убиенной при снятии и выбивании с головки блока.

В общем долго не разбираясь я поставил машину в гараж и подключил к ней диагностику Стар.
Для наглядности показания снимал на телефон что бы все понимали как это реально выглядит в живую когда машину смотрят на родном оборудовании.

Машина на холодном запуске

Как видите при старте на холодную у меня машина работает вообще в норме но с прогревом начинает уходить в минуса по топливу.
Дальше еще хуже при прогреве…

Машина прогрета топливо нет.

Машина перегрета(выше нормативов проверки) топливо нагрето в норму.
При таком варианте почти все расхождения ушли, осталось только расхождение по подаче топлива.

Хочу сразу всем объяснить немного принцип работы клапанов по топливу.
При прогреве машины до прогрева топлива выше 20 градусов подачу топлива у нас регулирует датчик давления на рампе, по схеме Y94 расположен он с правой стороны ТНВД на передней части блока двигателя.
Вот его номер по каталогу (Клапан регулировки давления — А6110780449).
После прогрева топлива выше 20 градусов управление подачей топлива переходит от узла Y74 к узлу Y94 — датчик давления, расположен он на топливной рейке ближе к салону машины и дальше уже он командует дозирующим клапаном на ТНВД.
И в дальнейшем управляет подачей топлива именно дозирующий клапан ТНВД вот его номер (Дозирующий клапан ТНВД А6460740084).
В принципе в этой связке на рейке в передней ее части есть еще датчик давления, который работает в связке с обоими узлами Y94 и Y74, им он даёт данные о давлении в рампе. Но на всякий случай вот его данные (Датчик давления топливной рейки А0041536728).

Теперь по поводу проверки этого всего хозяйства на работоспособность.
И принцип их проверки.

Источник

Audi A4 2.0 TDI › Бортжурнал › Нужна помощь по ошибке — P0088 00 [167] — слишком высокое давление в рампе

Добрый день! Нужна помощь.

Читайте также:  Регулировка пвх входной группы

Чистил вчера впускной коллектор, ЕГР, заслонку, клапана (как смог, подлез, жижкой заливал, потом откачивал, сушил).

Соответственно, демонтировал топливные трубки, рампу и т.д.

Прокачивал VCDS столько, сколько раз снимал коллектор — проверка подкачивающего насоса, проверка электрического реле насоса. Пришлось 2 раза разбирать. Заводилась, конечно не сразу, но совсем чуток нужно было покрутить.

После чистки появилась ошибка по впускному коллектору. При повторном осмотре была замечена распространенная неисправность — когда заслонки не стоят под прямым углом. Эта проблема решилась вкручиванием самореза в механизм регулирования. Ошибки и чека нет.

Но после всей чистки появилась другая неприятность, раньше такого не было.

Нажимаю на газ на любой передаче, когда число оборотов превышает 3000+, машина резко перестает ехать, будто турбина отключается. Сначала продиагностировал — ошибок не было. Потом решил давить на газ в этом режиме дальше, машина в аварийный режим перешла, спираль заморгала.

Подключил шнур и ошибка появилась —
5213 — Давление топлива в рампе / системе
P0088 00 [167] — слишком высокое

ЧЕК ВКЛ — Не подтверждено — Проверено после сброса памяти
Момент неисправности:
Статус ошибки: 00000001
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Пробег:: 186366 km
Дата: 2019.07.07
Время: 16:09:46

Число оборотов коленчатого вала двигателя: 3170.00 /min
Нормированное значение нагрузки: 99.2 %
Скорость автомобиля: 83 km/h
Температура охлаждающей жидкости: 74 °C
Температура воздуха на впуске: 26 °C
Атмосферное давление: 980 mbar
Напряжение клеммы 30: 14.240 V
Индекс забывания по OBD: 80
Число оборотов коленвала: 3170.0 /min
Скорость автомобиля: 83.60 km/h
Средняя цикловая подача: 41.87 mg/stroke
Температура топлива: 29.2 °C
Высокое давление топлива: фактическое: 1.7143e+006 hPa
Регулирование давления в рампе: статус-Bits 0-7: 5
Inj Crv st Inj Char Act Val 0-Bits 0-7: 56

Соответственно, заглушил, завел — все снова ок и пока опять не начинаю крутить до 3000 оборотов и выше, ближе к 3500 на разных передачах начинается такая фигня. Ошибка появляется, если только упорно жать на педаль дальше, когда машина перестает ехать после оборотов. Если же просто переключить передачу, то машина снова тянет и так опять до 3500 на следующей передаче.

В чем причина? Проверял все фишки, все в норме. Почему проблема возникла после чистки?( Я же вроде ничего не повредил.

Посмотрел блоги тех, кто сталкивался с такой проблемой, у всех по-разному — кто-то менял дозатор топлива, другие — датчик давления топлива в рампе, третьи — чистили ТНВД, откручивали датчик или регулятор (точно не запомнил, как называется). Ну у меня эта неисправность появилась строго после чистки. Неужели что-то вышло из строя? Мусор удалял, тряпочками прикрывал все отверстия.

Источник