Меню

Оправка для регулировки редуктора ваз

Лада 4×4 3D › Бортжурнал › Регулировка редукторов(кое какие мелочи)

Доброго всем времени суток и с наступившим 2015 НГ!
Вкратце хочу описать регулировку редуктора, больше для себя. Занимаюсь этим не часто, а что не делаешь то забывается. В общем, чтобы не забылось.
Принесли мне два редуктора попросили заменить пары на 4,44. Первые пары были без поправок нанесенных электрографическим карандашом. Стоили 11000 уехали обратно продавану в Москву, пусть сам на них ездит. Вторые приехали с Тольятти за день до НГ. Вроде все путем.
Начал я с РЗМ. В нем стояла валрейсиновская блокировка. Редуктор покупался с уже установленной блокировкой.
Основная и самая муторная часть регулировки это подбор толщины регулировочного кольца на хвостовике.

Порой его приходится подтачивать. Для этого необходим либо токарь, которого в гараже у меня нет))), либо камень, точильный естественно. Он должен быть такого размера, чтобы кольцо помещалось на нем полностью, и ход в обе стороны был хотя бы по 3 см.

Для того, чтобы получить пятно контакта необходимо покрутить редуктор. «Собрано» такое приспособление:

В книжке написано, чтобы пятно контакта четче отпечаталось необходимо вставить полуоси в редуктор и в момент вращения их притормаживать. Ага, блин у меня в гараже стооооолько места, что я как раз две полуоси и воткну)) Понадобится всего лишь старая резинка со стабилизатора. В момент вращения дрелью тормозить ей ведомую шестерню, только хорошо прижимать, чтобы аж дрель верещала(речь идет не о китайских версиях дрелей)))

Методика опасна! За повреждение пальцев ответственность нести не намерен!

Получается вот так:

Рисунок возможных вариантов:

Также необходимо отрегулировать, а потом проверить преднатяг подшипников хвостовика. Как отрегулировать написано в любой Мурзилке, а проверить можно так:

Ну и на последок. Очень трудно в РПМ наживить регулировочную шайбу подшипника со стороны длинного внутреннего ШРУСа. Я поступил так:

Редукторы собраны и отданы владельцу.
Теперь точно не забуду, как собирал)))
Может запись будет полезна и кому то кроме меня.
Всем мира!

P.S Так же дополнительно может применяться и медицинский инструмент))

Источник

Chevrolet Niva GLC › Бортжурнал › Регулировка запасного РЗМ

Сегодня была пробная, так сказать, тренировочная регулировка редуктора с разбора. Идея была такая: подручными средствами высчитать толщину регулировочного кольца, определить длину недеформируемой втулки, отрегулировать с помощью приспосОбы тепловой зазор ГП и проконтролировать правильность регулировки по пятну контакта. Редуктор нерабочий, поэтому подшипники и раздолабнный дифференциал не менялись.
Как известно, регулировка редуктора состоит из двух шагов:
1. как сказано в мурзилке, измерения зазора между оправкой и плоскостью основания подшипников дифференциала, из которой потом отнимается поправка, написанная на морковке ГП и получается толщина регулировочного кольца;
2. регулировка теплового зазора ГП и преднатяга подшипников дифференциала.
По идее, если всё правильно высчитано и отрегулировано, то и проверять пятно контакта не имеет смысла…
Кто-то же регулирует наоборот, сначала ставит от балды регулировочное кольцо, затем настраивает тепловой зазор и потом контролирует правильность по смещению пятна контакта ГП. Если пятно идёт по краю планетарки, то регулировочное кольцо нужно взять потолще, чтобы морковка подвинулась в сторону центра планетарки, и повторить всю регулировку. Если же пятно сдвинуто внутрь планетарки, то, соответственно, берем кольцо потоньше, и также повторяем всю регулировку.
Я же пошел своим путем, без использования приспособления, но вычислением толщины кольца. Если посмотреть в мурзилке, как они описывают регулировку с помощью приспособления из старой ненужной морковки, с наваренной на неё пластиной, то становится понятно, как подручными средствами избежать её использования… конечно же появляются дополнительные погрешности, но, в принципе, ими можно пренебречь, т.к. после регулировки всё равно проконтролируем правильность по пятну контакта)))
Итак, в чем же тут смысл… По мурзилке, толщина оправки от края шестерни морковки до края наваренной пластины должна быть ровно 50 мм. Затем, они замеряют зазор между этой пластиной и плоскостью основания подшипников диффа. Получается толщина регулировочного кольца для «данного корпуса редуктора», но без учета поправки конкретной ГП. Затем они из этого размера вычитают величину поправки, устанавливаемой морковки, и получается реальная толщина кольца для данной ГП данного корпуса редуктора.
Но ведь можно произвести этот замер сразу на устанавливаемой морковке! Проблема только в том, что ось подшипников дифференциала сдвинута относительно оси морковки, но ведь это решается элементарно! Просто кладем пластину+ мощный магнит на торец морковки) Я использовал маслоотражающую шайбу с того же редуктора, она достаточно толстая и прочная, чтоб не прогибаться при измерении… Кстати, если пластина лежит неровно, то это никак не скажется на результате, я позже объясню почему, главное чтоб она не сдвигалась, а была прочно примагничена.
Пожалуй отсюда начну выкладывать фотки по порядку…

Читайте также:  Блок электронных регулировок телевизор

Затем закрепил корпус редуктора вертикально. На морковку чуток насадил внутренний подшипник (без регулировочного кольца). Так как подшипник насаживается с большим трением, мы далее используем это свойство! Теперь на торец морковки примагничиваем маслоотражающую шайбу и вставляем её в корпус редуктора.

Источник

Регулируется редуктор ваз 2107, автор Жданкин Николай Владимирович

Регулировка редуктора ваз 2107 на заднем мосту…

Приветствуем автолюбителей классических моделей ваз в автоблоге RtiIvaz.ru! В этих видеороликах рассмотрим редуктор ваз 2107 и регулировку. Видео Николай Владимирович посвятил владельцам заднеприводных автомобилей, так как сегодня тренд по редуктору заднего моста. Наглядным пособием для ремонта и регулировке показали редуктор заднего моста ваз 2107, распространенный отечественный автомобиль. Рассмотрим редуктор заднего моста…

Главные элементы редуктора косозубые шестерни главной передачи, это так называемые «коничка» и «планетарка», составляющие главную пару редуктора. Завод выпускал четыре варианта главных пар:

Нужно отметить, что главная пара с передаточным числом 4.44 для ваз 2102 в запасные части, вообще говоря, не выпускалась и предназначалась лишь для комплектации редукторов ваз 2102 на заводском конвейере.

Устройство дифференциала

Планетарная шестерня крепится на корпус дифференциала. Дифференциал состоит из двух шестерней полуоси, двух сателлитов и пальца. Основными, наиболее встречающимися неисправностями дифференциала являются износ пальца сателлитов (люфт) и износ шлицов на шестернях полуосей.

На автомобиле люфт пальца сателлитов можно определить по проворачиванию карданного вала на четверть и более, если люфта нет, то вал практически остается на месте при попытке его повернуть в ту или другую сторону.

Стоит также отметить, что от дифференциала никогда не происходит какого-либо шума. При движении вперед (по прямой) дифференциал вращается как одно целое и получается, что там просто нечему шуметь.

Причиной возникновения шума от редуктора заднего моста при добавлении газа и пропаданием шума после сброса газа является (практически 99.9%) износ зубьев главной пары. На снятом редукторе это хорошо видно. Та часть стороны зубьев, что используется для хода вперед, имеет значительный износ, тогда как сторона для заднего хода практически не изношена.

Если после разборки и дефектовки деталей главной пары обнаружен износ зубьев, то уже никакой ремонт не поможет и это будет просто пустая трата времени и финансов. Необходима только замена главной пары.

Главная-пара

Шестерни главной пары подбираются на заводе по пятну контакта, шуму и другим параметрам и маркируются. Например, на планетарные шестерни выбито — ваз 2103 (модель), 10 41(передаточное число), 4091 (номер пары). Номер главной пары 4091 замаркирован и на конической шестерне.

После маркировки этих деталей, они стали «главной парой» и не устанавливаются одна без другой, то есть «родные». На «коничке» нанесено еще и «- 6», это поправка для сборки главной пары в редукторе. При дефектовке дифференциала проверяются и его подшипники на предмет их износа и при необходимости заменяются. Зачастую износ подшипников провоцируют при непрофессиональной замене сальника редуктора. Например, после замены сальника затягивают гайку хвостовика без соблюдения момента затяжки (тянут, сколько есть силы) и усилие передается не на распорную втулку, а на подшипники дифференциала.

Читайте также:  Регулировка давления топлива на приоре

Это опоры на вращающихся осях и валах, которые получая нагрузки передают их на различные конструкции…

В итоге через короткий пробег после замены сальника хвостовика появляется шум редуктора. Только в этом случае шум «гул» в редукторе постоянный и непохож на шум от изношенных зубьев главной передачи. При этом гул идет постоянно, независимо от того, добавляется газ или сбрасывается.

Видео сборки редуктора заднего моста


Регулировка редуктора с помощью специальных приспособлений и приборов контроля…

При сборке редуктор регулируется по 4-м параметрам:

1. Подбор регулировочного кольца

На данном видео регулировку главной пары будут выполнять с помощью специального приспособления. Понятно, что у подавляющего числа автолюбителей такого приспособления нет и это лишь наглядный пример регулировки параметра глубины зацепления. Будет дан вариант и для регулировки без «приспособы».

На приспособление устанавливается также «приспособа» с микрометром, имитирующая шестерню главной пары. На индикаторе выставлен ноль. Затем ножка индикатора переносится на постель подшипника и в этом случае индикатор показывает значение — 3.25, что не есть хорошо, так как должно лежать в пределах — 3.0. На второй посадочной плоскости получилось – 3.45. Среднее арифметическое — 3.3. Для регулировки воспользуемся поправкой на «коничке» — «- 6». В этом случае (– 3.3)+ (-6) = 3.36. Толщина регулировочной шайбы необходима – 3.36 мм. С помощью микрометра подбираем шайбу необходимой толщины.

Примечание. При износе подшипника хвостовика он начинает проворачиваться на теле «конички». В результате изнашивается торец подшипника, регулировочная шайба и тела шестерни хвостовика. Получается, что при замене сальника хвостовика, даже при правильном моменте затяжки сбивается регулировка глубины зацепления зубьев шестерен главной пары и «вой» пары обеспечен, как и ее скорый выход из строя.

Вернемся к сборке редуктора…

2. Регулировка преднатяга подшипников хвостовика

На «коничку» садится подшипник хвостовика и ОБЯЗАТЕЛЬНО устанавливается НОВАЯ распорная втулка. На видео хорошо видно, что новая втулка ровная без какой-либо деформации, а стоявшая ранее деформирована. Происходит следующее. При затяжке гайки хвостовика предписанным моментом (от 12 до 26 кгс), втулка берет на себя усилие затяжки и деформируясь работает как пружина, создавая натяг. Усилие затяжки гайки редуктора ваз 2107-е значительное и хвостовик необходимо зафиксировать от проворачивания.

На видео мы видим какую «приспособу» использует мастер. Необходимо затягивать гайку хвостовика до исчезновения люфта. При правильной затяжке гайки хвостовик должен проворачиваться с усилием сопротивления 0.3-0.4 кг, стало быть, преднатяг подшипников выполнен правильно. Это правило при сборке применяется для старых (бывших в употреблении) подшипников.

Устанавливается дифференциал с подшипниками и закрепляется крышками (момент затяжки около 8 кгс) и наживляются регулировочные гайки подшипников дифференциала.

3 и 4. Одновременная регулировка теплового зазора главной пары и преднатяга подшипников дифференциала

Для этих целей необходима очередная «приспособа» с двумя индикаторами. Регулировочными гайками на видео хорошо и все показано подвигаем планетарную шестерню к зубьям «конички» добиваясь необходимого зазора. Заводские данные регулировки зазора от 0,08 до 0,12 мм. Однако такой зазор предусмотрен для новой главной пары («конички» и «планетарки»). Зазор проверяется в 4-х плоскостях, проворачивая шестерню. Зазор для работавшей главной пары составляет после регулировки 0.13- 0.14 мм.

После выполнения регулировки регулировочные гайки стопорятся специальным для этого пластинами, с одним или двумя «усиками». На этом сборка и регулировка закончена.

Видео регулировки глубины зацепления главной пары


Регулировка редуктора заднего моста своими руками без использования специальных приспособлений (редуктор ваз 2107 тот же).

Читайте также:  Регулировка карбюратора бензопилы echo 3700 своими руками

В этом случае необходимо подобрать толщины регулировочной шайбы.

Итак: Вместо приспособления устанавливаем «родной» хвостовик и заворачиваем гайку до легкого упора, оставляя зазор. Устанавливается дифференциал с планетаркой в сборе, крышки подшипников и затягиваются болты их крепления.

При замене сальника хвостовика допускается ряд неправильных действий, которые в итоге приводят к выходу редуктора из строя раньше времени. Перед отпусканием гайки хвостовика, по технологии выполнения работы по замене сальника, необходимо снять полуоси (что практически никогда не выполняется, так как объем работы многократно возрастет). Хотя по прейскуранту, снятие полуосей, вероятнее всего, будет внесено в ведомость и за это будет взята плата, так как этого требует технология завода по замене сальника. Это необходимое условие, так как полуоси будет создавать сопротивление при затяжке и правильной регулировки просто будет невозможно добиться.

Перед отпусканием гайки хвостовика, его нужно зафиксировать от проворачивания и динамометрическим ключом проверить усилие затяжки гайки, в районе 12 кгс. Перед установкой сальника, если его наружная поверхность не обрезиненна, то нужно воспользоваться герметиком для гарантии. Так, риска 0.15 мм на чулке редуктора будет достаточна для пропускания масла через наружную поверхность сальника.

Ставятся регулировочные гайки, и предварительно выбирается зазор на главной паре (конечный рабочий зазора 0,08 до 0,12 мм). Затем на зубья планетарной шестерни из аэрозольного баллончика наносится краска и с помощью хвостовика необходимо выполнить несколько движение в разные стороны, чтобы зафиксировать по краске пятна контакта.

Теперь вывернув обратно шестерню «планетарки» хорошо видно пятно контакта на ее зубьях с зубьями «конички». По пятну контакта (в этом случае) видно, что регулировочная шайба на хвостовике стоит большей необходимой толщины. Немного поджимаем гайку хвостовика, тем самым подвигая ее подшипник, что дает возможность подвинуть зубья шестерен друг к другу, то есть как бы «уменьшая» толщину регулировочной шайбы. Регулировочными гайками подшипников дифференциала выставляем примерный зазор (немного уменьшая).

Затем вновь наносим краску на зубья планетарной шестерни и вновь начинаем проворачивать хвостовик (или шестерню) в разные стороны, чтобы отпечатать пятно контакта между зубьями. Видно, что пятно контакта немного поднялось, но еще недостаточно и необходимо вновь немного подтянуть гайку хвостовика. Подобные действия с краской и проворачиванием шестерни необходимо проводить до тех пор, пока пятно контакта не расположится точно посередине зубьев, и звук проворачиваемых зубьев станет тише.

После правильной (окончательной) регулировки звука будет практически неслышно.

Не забывать при каждой подтяжке гайки хвостовика подтягивать регулировочные гайки подшипников дифференциала. В итоге пятно контакта расположилось точно по всей поверхности зубьев. Нужно отметить, что это условие расположение пятна контакта для старых (работавших) пар. Для новых главных пар пятно контакта, как говорилось выше, должно расположиться в центре зубьев.

Далее. Отдаются крышки крепления планетарки и дифференциал снимается. Откручивается гайка хвостовика и снимается. Так как хвостовик ставился только с подшипником без регулировочной шайбы, то между подшипником и шестерней хвостовика остался промежуток, где встанет шайба. Набором щупов замеряется этот промежуток, тем самым высчитывается необходимая толщина регулировочной шайбы.

Получается, как и в случае с использованием приборов и приспособлений, размер под искомую регулировочную шайбу составил также 3.36 мм. Снимается подшипник хвостовика, ставится регулировочная шайба (3.36мм), ставится подшипник на место и выполняется сборка редуктора. Ставится хвостовик, затягивается гайка хвостовика, мин 12 кгс. Ставится дифференциал с планетарной шестерней, крышки и болты затягиваются, но не окончательно.

Кстати, крышки нельзя путать местами. Ставятся регулировочные гайки подшипников дифференциала и выставляется предварительно зазор на главной паре. Затем болты крышек дифференциала затягиваются окончательно. Окончательно регулируется зазор в главной паре и ставятся фиксаторы регулировочных гаек.

Видео замены сальника редуктора на заднем мосту

На этом работа по сборке и регулировке редуктора ваз 2107 заканчивается.

Источник

Adblock
detector