Меню

Нужно ли сливать масло при регулировке клапанов

Регулировка клапанов: что это, зачем нужно, и что будет, если ее не делать

Если вы становились свидетелем сцены, когда опытный автомобилист деловито открывал капот машины (вашей или своей), некоторое время вслушивался в звук работающего мотора, а потом многозначительно произносил фразу «клапаны надо отрегулировать», но при этом для вас его слова были не понятнее звука двигателя, который он слушал, то сегодня мы попробуем этот пробел восполнить. Что такое регулировка клапанов, зачем она нужна, когда ее нужно делать, и что будет, если ее не делать совсем? И почему на многих машинах регулировка клапанов вообще не нужна? Давайте разберемся.

Р абота обычного поршневого двигателя предполагает подачу в цилиндры топливовоздушной смеси и отвод из них отработавших газов. Обе функции выполняют клапаны – соответственно, впускные и выпускные, попеременно открываясь в нужное время для наполнения и опорожнения цилиндра. Управляет их работой распределительный вал, имеющий специальные кулачки, которые воздействуют на верхнюю часть клапана, открывая его в цилиндр. Конструкций приводного механизма существует несколько – распредвал может воздействовать на клапаны почти непосредственно, надавливая кулачком на толкатели, или, к примеру, через специальные коромысла, толкая один их конец, в то время как другой давит на клапан. Но в любом из случаев в конструкции есть интересующая нас особенность: тепловой зазор между кулачком распредвала и деталью клапанного механизма, которая открывает клапан. Ведь рабочая температура деталей двигателя, особенно клапанного механизма и собственно клапанов, очень высока, а при нагревании металл имеет свойство расширяться, что приводит, в частности, к удлинению клапана. Именно для компенсации этого расширения нужен тепловой зазор, а регулировка этого зазора и называется «регулировкой клапанов»

Да, с логической точки зрения формулировка «регулировка клапанов» не совсем верна. Клапан при нормальных условиях, когда на него не давит кулачок распредвала, закрыт: тарелка клапана плотно прижата пружиной к седлу в головке блока цилиндров, а должная герметичность обеспечивается фасками на обоих элементах. Соответственно, никакая регулировка клапану здесь не требуется – а вот тепловой зазор должен быть правильным. То есть, более корректно говорить не «регулировка клапанов», а «регулировка теплового зазора привода клапанов».

Если представить себе комбинацию «клапан – толкатель – распредвал» без теплового зазора – то есть, плотно прилегающими друг к другу при неработающем двигателе, то несложно понять, что при выходе на рабочую температуру на удлинившийся клапан, «вытягиваемый пружиной из цилиндра» в сторону распредвала, из-за температурного расширения начнет постоянно давить этот самый распредвал, приводя к небольшому сжатию пружины и неплотному закрытию клапана. То есть, при достижении рабочей температуры клапан фактически перестанет полноценно выполнять одну из своих функций: плотно закрываться для герметизации камеры сгорания и ее изоляции от впускного или выпускного тракта.

Подобное может произойти, к примеру, из-за износа седел и тарелок клапанов. Соответственно, в этом случае регулировка клапанов нужна, чтобы обеспечить нужный тепловой зазор для обеспечения полного закрытия клапанов.

Второй вариант – увеличение теплового зазора: например, из-за износа поверхностей кулачков распредвала и элементов привода клапанов. В этом случае даже после достижения двигателем рабочей температуры между распредвалом и клапанным механизмом будет оставаться зазор, а касаться они будут ударно и только в момент воздействия кулачка. Это уже пагубно влияет на ресурс клапанного механизма, но есть и другие последствия: клапан будет открываться чуть позже и не полностью – а значит, ухудшится наполняемость цилиндра топливовоздушной смесью.

Читайте также:  К 151 регулировка холостых оборотов

Если не регулировать клапаны своевременно, это приведет к изменению теплового зазора. При этом и увеличение, и уменьшение теплового зазора, как мы уже поняли, негативно влияет на ресурс и работу двигателя. Уменьшение зазора означает неполное закрытие клапанов, которое приводит к ряду последствий. Негерметичность камеры сгорания из-за приоткрытого клапана приводит к падению компрессии и прорыву раскаленных газов во впускной или выпускной тракт (в зависимости от того, впускной или выпускной клапан приоткрыт).

Кроме того, стоит отметить значительно увеличивающуюся тепловую нагрузку на клапаны. Ведь плотный контакт закрытого клапана с седлом – это одно из важных условий его охлаждения, а если клапан неплотно прилегает к седлу, охлаждение ощутимо ухудшается. Особенно это касается выпускных клапанов: впускные дополнительно охлаждаются поступающей в цилиндры топливовоздушной смесью, а вот выпускные обеспечивают выход отработавших газов крайне высокой температуры, и для них охлаждение в зоне контакта с седлом имеет критическую важность. В крайнем случае плохое охлаждение клапана из-за малого теплового зазора может привести к его перегреву и разрушению – так называемому прогару. Кроме того, прорыв горящей топливовоздушной смеси в выпускной тракт повышает нагрузку на катализатор (а при его разрушении абразивная пыль может повредить и цилиндры).

Последствия увеличения теплового зазора несколько иные. Как было сказано выше, оно приводит к ударному воздействию распредвала на клапанный механизм, что негативно сказывается на его ресурсе, а также к несвоевременному и неполному открытию клапана. Ухудшение наполнения цилиндра топливовоздушной смесью при этом означает нарушение фаз газораспределения и снижение отдачи мотора: то есть, он будет хуже тянуть.

Величина теплового зазора определяется производителем для конкретного двигателя: если конструкция мотора предусматривает регулировку клапанов, показатели обычно указываются в руководстве по эксплуатации. — Kolesa.Ru (@Kolesa_Ru) 3 июня 2019 г.

В целом величина теплового зазора, разумеется, очень невелика, это десятые доли миллиметра – примерно 0,1-0,4 мм. При этом ее обычно определяют с помощью набора щупов с шагом в 0,05 мм и менее – то есть, соблюдается точность до сотых. Стоит отметить, что тепловой зазор для впускных и выпускных клапанов различается: как мы уже знаем, выпускные клапаны нагреваются сильнее – а следовательно, сильнее увеличиваются в размерах и требуют большего теплового зазора.

На практике знать конкретные значения теплового зазора нужно только для регулировки – то есть, если вы не занимаетесь ей самостоятельно, эти цифры вам не слишком пригодятся.

Периодичность регулировки клапанов, если она предусмотрена конструкцией мотора, указывается в руководстве по эксплуатации автомобиля. В целом эта процедура выполняется не так часто – обычно это каждые 50-80 тысяч километров. Однако и более частая проверка не повредит – особенно если машина оснащена газобаллонным оборудованием, так как газовое топливо повышает тепловую нагрузку на мотор.

Второй способ узнать о необходимости регулировки клапанов – это характерный звук: стук или цоканье при работе мотора, не проходящее по мере его прогрева.

Ну а если автомобиль приобретен не новым, и его пробег уже немаленький, то регулировка теплового зазора точно не будет лишней – нужно лишь выяснить, предусмотрена ли она конструкцией.

Существует несколько конструктивных вариантов регулировки теплового зазора. К примеру, один из вариантов – это подбор шайб нужной толщины, которые вставляются между толкателем клапана и кулачком распредвала. Для регулировки зазора он сначала замеряется с имеющейся шайбой, а потом шайба при необходимости заменяется на другую, большей или меньшей толщины. Альтернативный вариант при схожей конструкции – подборка не регулировочных шайб нужной толщины, а самих толкателей с необходимыми параметрами.

Еще одна вариация — это регулировка теплового зазора с помощью винтового механизма. В этом случае ничего подбирать не нужно: зазор измеряется щупом и затем при необходимости настраивается вкручиванием или выкручиванием регулировочного болта, который затем фиксируется контргайками — Kolesa.Ru (@Kolesa_Ru) 3 июня 2019 г.

Такой метод регулировки мы наглядно показывали в отдельном материале на примере Renault Logan.

Читайте также:  Регулировка двери audi 100

Неоднократное уточнение о том, что регулировка клапанов должна быть предусмотрена конструкцией мотора, весьма важно: ведь многие двигатели этой процедуры не требуют. Зависит это от того, оснащен ли мотор гидрокомпенсаторами: это устройства, предназначенные для автоматической регулировки теплового зазора. Они работают за счет масла, поступающего в них из двигателя (поэтому, собственно, и называются « гидро компенсаторами») и полностью исключают необходимость периодической ручной регулировки клапанов. Сами они, конечно же, тоже не вечны – о необходимости их проверки и замены говорит все тот же цокающий стук, не исчезающий вскоре после запуска, а порой даже после прогрева двигателя. Однако главное, что нужно знать в контексте этого материала – это то, что моторам, оснащенным гидрокомпенсаторами, регулировка клапанов не нужна.

Источник

Лада 2101 #Ресточка › Бортжурнал › Регулировка клапанов после капиталки (инструкция)

Сап
Это необычная запись, решил сделать мини инструкцию по регулировке клапанов. Короткую, но которой хватит с головой даже для новичка

Регулировать клапана на жигулях надо раз в 10-15тыс км или после капиталки (примерно после 1тыс км). Так как после свапа у меня были проблемы, отец их отрегулировал (получается, спустя 100км). Он всегда говорил, что больше не надо, при замене масла отрегулируем, но я решил этим уже заняться. Все таки 3тыс км проехал

Итак, приступлю к описанию не хитрых действий:
1. Необходим щуп 0,15 для регулировки клапанов (широкий) и прокладка клапанной крышки
2. Регулировать клапана надо на «холодную», примерно при температуре двигателя 20’С (при большей температуре зазор меньше, найти зависимость зазора от температуры можно в инете)
3. Снимаем клапанную крышку и бронепровода со свечей (чтоб не мешали)
4. Прокручиваем двигатель, чтобы метка на верхней звезде совпадала с меткой на распредвале (1ый цилиндр стоит сверху на такте сжатия)
5. Ключом на 17 отпускаем контргайку (нижнюю (на фото обведена красным)), ключом на 13 регулируем зазор (гайка сверху (на фото помечена зеленым)
В данном случае регулируется 6ой и 8ой кулачок (у звезды 1ый кулачок)

6. После настройки закручиваете контргайку и вставляете щуп над кулачком (помечен синим на фото)
7. При входе щупа должно быть от маленького до среднего усилия
8. После успешной настройки проворачиваете двигатель на 180’ спецключом за гайку коленвала (или в моем случае кривым стартером). 180’ это 10ый зуб на звезде распредвала (дальнейший угол и регулируемые клапана смотреть на фото ниже)

9. Повторить пункт 5,6,7,8
10. ОБЯЗАТЕЛЬНО! После полной настройки еще раз прокрутите двигатель и проверьте зазоры
11. Ставите новую прокладку клапанной крышки и закручиваете в соответствии с инструкцией ниже

Если щуп будет проходить без усилий, то будут стучать клапана и идти выработка распредвала. Если щуп будет заходить с большим усилием, то клапан начнет перегреваться и пропускать — не герметично закрываться, появятся трещины, результат — РЕМОНТ ГОЛОВЫ

Читайте также:  Регулировка зажигания мазда бонго

На этом инструкция закончена

Все отстроил, решил поставить карбулятор ДААЗ-2107, который шел с моим новым двигателем, который льет, невозможно отстроить, но и машина едет очень хорошо с ним (это я понял при первых 100км обкатки)

Первые 2 дня все было прекрасно. Сочетание двигателя 1,5 с расточенной головой и редуктора от копейки меня радовало — я до 80км/ч спокойно делал кредитопомойки
Но потом резко что то изменилось. На 3ий день машина начала глохнуть при сбросе газа. На 4ый холостые держались только на подсосе

Я уже начал нервничать, что пережал какой то клапан и он начал прогорать (хотя был уверен, что все сделал идеально)
Поставил машину на неделю, потому что не было времени посмотреть что с клапанами

Пятница, после работки взял машину, доехал до гаража. Отец сказал, чтоб я не лез снова в клапана, а просто поменял на свой карб от моего 1,2 двигателя ДААЗ-2105, на котором все время и ездил

Завожу и О ЧУДО — все работает как надо! Я порадовался, что отделался легким испугом и поехал на мойку

А также решил убрать антенну, которая скрывалась над салонным зеркалом

Источник

Лада Калина Универсал › Бортжурнал › регулировка клапанов, замена масла и расходников

В связи с тем что последние 2 года в семье денег было мало (большие кредитные расходы и много ещё чего прочего), то на машину выделялось мало средств, ток на самое необходимое.
Сейчас финансовое положение изменилось и я решил копитально заняца машиной и начал с двигателя.
Для начало я его отмыл.

После мойки я заменил свечи. Хоть свечи и для 16-рика но отличаюца лиш зазором и тем что нужен другой ключ.
После я отправился на замену масла. Залили как обычно «ХАДО полусинтетика». Так как на старом масле я проехал больше 15 тыс. км., то перед заменой залили туда 5-минутку и покрутили двигатель на холостых минут 5. Несмотря на большой пробег на старом масле оно было достаточно чистое.

Сразу же здесь поставили масленый фильтр. Воздушный я поставил дома вечером. Топливный я купил сразу, но поставил на следующий день. Так как не хотелось с ним возица лёжа на земле.

После замены масла отправился на регулировку клапанов. Когда приехал, на чистом двигателе стало видно что выдавливает масло из под резинок направляющих клапанной крышки.
Пока машина охлаждалась сбегал в магазин и купил эти резинки. Так же сразу купил патрубок (так как он уже начал расслаиваца), проклатку клапаной крышки, натяжной ролик и ремень.

Когда остыл отрегулировали клапана и поменяли ремень и ролик. Помпу проверили тоже, она была в норме!
После всего сделанного заехал в соседний бокс к инжекторщику. Ошибка была одна, как он сказал «на первой лямбде». Как я понял это датчик на колекторе. При последней мойке я его видать намочил. А в остальном всё в норме!

Свечи — 300 р
Замена масла и фильтры — 2100 р
Регулировка клапанов 700 р
Ремень, роли, прокладка крышки и резинки направляющих — 900 р

Источник