Всё про устройство, блокировку и ремонт редуктора заднего моста Нива Шевроле
Редуктор заднего моста — узел трансмиссии Шевроле Нива, который передает крутящий момент с карданного вала на ведущие колеса.
Он снижает угловую скорость и распределяет усилие между правой и левой осью.
За счет гипоидной передачи узел изменяет угол вращений на 90 градусов — с кардана, расположенного вдоль оси авто, на полуоси, которые установлены перпендикулярно ему.
Устройство
Узел состоит из двух ключевых элементов, заключенных в одном корпусе:
Также в состав заднего редуктора входят фланец, подшипники, сальники, маслоотражатель, оси, регулировочные шайбы и другие детали. На корпусе имеется пробки для слива и заливки трансмиссионного масла.
В верхней части установлен сапун для вентиляции корпуса. Если его отверстие забивается, избыточное давление газов может выдавить масло через сальники.
Отличия редуктора от обычной Нивы
В автомобиле установлен модифицированный вариант классического узла ВАЗ 2106 с коробкой дифференциала 21010-2403018-10. От заднего редуктора Нивы (ВАЗ 2121) он отличается передаточным числом — 3,9 против 4,1. Это обеспечивает автомобилю большую максимальную скорость.
Также узел имеет следующие отличия:
Последняя деталь заслуживает особого внимания.
На сальнике имеется выступающий резиновый пыльник, который опирается на стальной грязеотбойный диск.
При вращении оси грязь и вода отбрасываются с места контакта за счет центробежной силы.
Это значительно увеличивает срок службы узла при эксплуатации в условиях бездорожья.
Признаки неисправности
Простую диагностику моста можно выполнить самостоятельно. Для этого следует провести четыре испытания, во время которых нужно прислушиваться к шуму:
Важно: после того, как мотор заглушен, необходимо сразу же включить зажигание, чтобы случайно не заблокировать замок руля.
Если шум, возникающий в движении совпадает с тем, что возникает при работе мотора во время стоянки, проблема не в редукторе.
Чтобы окончательно определиться с природой возникновения посторонних звуков, нужно перейти к четвертому этапу проверки.
Постоянный сильный шум и нагрев при работе заднего моста возникает при следующих неисправностях:
Повышенный шум при разгоне и торможении двигателем появляется при неправильной регулировке главной передачи, недостаточном количестве масла и повреждении подшипников полуосей.
Стук при разгоне говорит об износе посадочного отверстия оси сателлитов. Если мост шумит только при повороте машины — нужно менять подшипники полуосей. Утечка масла появляется при износе сальников, ослаблении болтов крепления картера или засорении сапуна.
Виды блокировки дифференциала
В стандартной комплектации Нивы Шевроле предусмотрена только блокировка межосевого дифференциала.
Чтобы улучшить внедорожные характеристики автомобиля, владельцы ставят на него задний мост с дифференциалами двух типов:
Блокировка дифференциала позволяет преодолевать грязь, снежные заносы или другие сложные участки дороги. Однако ее надо отключать на асфальте и при высокой скорости движения. Иначе увеличивается нагрузка на полуоси и шестерни, ускоряется износ шин и увеличивается вероятность заноса.
Ремонт и замена
Для замены подшипников и регулировки зазоров между шестернями узел необходимо демонтировать с машины. Для этого необходимы головки на 12-17, вороток, домкрат, баллонный ключ и большая плоская отвертка. Также понадобится емкость для сбора масла.
Уплотнительную прокладку под редуктор нельзя использовать повторно. Поэтому нужно заранее купить новую. В новых модификациях Нивы Шевроле вместо прокладки используется маслостойкий герметик.
Работа выполняется на эстакаде, смотровой яме или подъемнике. Чтобы демонтировать редуктор, необходимо:
После демонтажа полуосей следует проверить и при необходимости заменить сальники. Для их запрессовки нужен отрезок трубы соответствующего диаметра или специальное приспособление.
Важно: правильно отрегулировать зазоры между шестеренками редуктора в домашних условиях невозможно. Для этого нужны специальные приспособления и оборудование. Поэтому такие работы выполняются только в условиях СТО. Самостоятельно можно лишь выполнить замену сальников и самого редуктора.
Для этого нужно проделать операции, описанные выше, в обратной последовательности. Место установки уплотнительной прокладки или герметика необходимо предварительно очистить ножом. Остатки масла удаляются бензином или растворителем. Лишь после этого можно наносить герметик (ставить прокладку) и монтировать редуктор на место.
После окончания работы не забудьте залить в задний мост трансмиссионное масло.
Видео-инструкция по ремонту:
Источник
Chevrolet Niva RAMMSTEIN › Бортжурнал › Сборка и настройка редуктора заднего моста. Ремонт блокки от чижтехно.
Начал разбирать сломанный РЗМ. Вытащил ведомую шестерню ГП с дифом.
Выкрутил до конца раскрутившиеся болты и снял шестерню с самого дифференциала. Думал только ГП поменяю, да не тут то было. Наклонив дифференциал с блоккой внутри, ось саттелитов просто вылетела.
Я взял ось, она вставилась в диф, как карандаш в ведро. Пошатал ось, у заметил, что у нее имеется люфт в дифе где то с 0.1-0,2 мм… Хорошо что я не продал заводской дифференциал с РЗМ. Вытащил блоку из разшатонного дифа.
Взял новый диф, вытащил сателлиты, достал дремель 4000
и начал протачивать окно, чтобы в него прошла блокка. Проточив я промыл корпус от стружки в керосине
и вставил блокку в этот новый корпус дифа, забив ось саттелитов в корпус молоточком.
Открутил гайку кончики и вытащил ведомую шестерню из картера РЗМ. Вот где кусок потерянного болта!
Он застрял между распорной втулкой и корпусом редуктора, нарезав на втулке глубокие царапины.
Как кусок болта попал туда — очень большая загадка для меня. Скорее всего через маслоканалы картера РЗМ. Так же этот чудо болт повредил большой подшипник ведущей шестерни, что аж пару роликов имеют трещины, одна из которых широкая.
Демонтировал сальник, выбил обоймы подшипников с картера редуктора. Взял новые подшипники и новый сальник.
Большой подшипник ведущей шестерни от Триалли (мэйд ин Индия), малый подш ведущей поставил волжский ВПЗ. Померил Испанские подши на дифференциал, а они большие по внутреннему диаметру, видно они с РПМ, взял из зипа другие, сделанные в Индии, фирмы Триалли.
Все подшипники с железной обоймой, что очень классно!
Достал приспособление для регулировки редуктора. Одел на приспособу большой подш, затянул фланец и начал мерить индикатором часового типа расстояние,
чтобы определить толщину регулировоснойтшайбы ведущей шестерни. С одной стороны редуктора значение равнялось 2,88 мм, с другой стороны 2,92 мм, значит, среднее 2,90 мм, а так как погрешности на ведущей шестерни ГП не было, то как раз такой толщиной надо ставить регулировочную шайбу.
Достал из ЗИПа главную пару 4.3, 84 года выпуска😳
Одел на ведущую шестерню шайбу, подш
и распорную втулку. Вставил ведущую в картер редуктор. Со стороны хвостовика редуктора вставил малый подш ведущей шестерни, маслоотражающую шайбу, сальник Corteco, смазав торец его герметиком, одел фланец и затянул гайку хвостовика, посадив ее на синий фиксатор резьбы, так чтобы фланец не имел продольного люфта и поод весом фланцевого ключа он медленно прлворачивался.
Ведомую шестерню я прикрутил к дифу с блоккой калеными заводскими болтами высокой прочности, намазав их резьбу синим фиксатором.
Затягивал болты крест на крест сперва от руки, потом докручивал метровым ломом.
Далее установил ведомую шестерню в сборе с дифом в редуктор, закрутил бугеля и теперь предстояло выставить тепловой зазор подшей. Установил в бугеля приспособу для регулировки теплового зазора
и вставил в нее индикаторы. Первую регулировку по левому индикатору, который упирается в зуб ведомой шестерни я понял как делать, а вот по правому индикатору я совсем не понял как производить регулировку. Поэтому снял приспособу и по старинке отрегулировал тепловой зазор подшей на слух. После этого, для интереса, поставил приспособу в бугеля заного и по левому индикатору посмотрел какое идет отклонение, оно равно 0,9, что соответствует заводским полкам от 0,8 до 0,13.
Так же проверил зацепление зубьев между ведомой и ведущей шестернями ГП, намазав зубья ведомой зубной пастой. Зацепление идет и по основной и по обратной стороне зуба во всю длину, значит по приспособе правильно подобрана толщина регулировочного кольца.
Поставил стопорные пластины на регулировочные гайки. Редуктор собран!
Chevrolet Niva 2012, двигатель бензиновый 1.7 л., 92 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Chevrolet Niva, 2015
Chevrolet Niva, 2004
Chevrolet Niva, 2005
Chevrolet Niva, 2018
Комментарии 101
‘ это как пользоваться чтоб не тянул на слух…
А такую длинную ножку на часовом микрометре где брать или самому можно сделать?
я ж тебе посылал всё в комплекте!))
надо еще раз глянуть, не помню а то уже)
получается я не правильно сделал?
Сватают мне собрать запасной редуктор зм, на блоке Иж техно
Сейчас стоят вал рейсинги.
Что скажете?
ну ижтехно лучше по бездору, но с ней и стиль езды другой, например в 90 градусных поворотах уже не погазуешь
У меня зубья шестерни сателитов так же внутри все размолотило в прошлом году, я поставил винт авт 10кг, купил еще вперед винт валрейсинга 7кг укб70%, скоро будет имплантация😊
Че то я непойму а сколько редуктор прошел после сборки до откручивания болтов?
Ну хз. Теперь ездить и боятся. Может нагрешил где?
Так щас то на фиксаторе резьбы, не должно открутиться
Возможно. Я всегда на нем собираю. Но в твоем случае дело в вибрации. Как ни крути виброколебания расшатывают потихоньку. Иного я не вижу. Ходят же стоковые редуктора без фиксатор. Я слышал только об одном случае что бы у стока отвернулись болты.
Дело не в гайке. Дело в углах и блокке. Блокка работает жестко. Угловые ускорения корпуса Д от этого меняются. Плюс кардан на пределе. А на большом углу ШРУС работает как крестовина с забегом и отставанием. Только частота в несколько раз выше по числу шариков в ШРУСе. В итоге потихонику соединение расшатывается. А еще полуоси где доьавились люфты. Что так же приводит к резким изменениям угловой скорости.
Это то же… Но! В РПМ то углов нет, а болты то раскрутились почти 2 года назад
Источник