Меню

Нива 2121 регулировка нижнего рычага

Лада 4×4 3D Степная Nicht Fahrbereit › Бортжурнал › Передняя подвеска, проблема с рычагами/сайлентблоки

Пришёл черёд заняться подвеской моей нивы.
Прошлый раз сайлентблоки были заменены осенью 2012 года и уже к лету они потрескались…

Фото делал сегодня и нарисовалось несколько внушительных проблем.

Во первых, нижний рычаг соскачил с переднего сайлентблока.

Во вторых погнулась задняя часть нижнего рычага

Есть у меня предположение, что когда мы меняли сайлентблоки в прошлый раз мы с другом не обратили внимание и очевидно что-то напутали с регулировочными шайбами. Из-за их нужного количества и произошла деформация.
вот такая фигня

Кто может точно подсказать какое количество их нужно?
Может кто-то замерит какое расстояние от середины балки или от втулки поперечины у заводской комплектации?

вот такое фото замеров рулеткой нижних рычагов.

ДАЛЕЕ
общее состояние виброизоляторов (точно произоводителя не знаю, покупал россыпью)

Вот о последнем поподробнее:
фото снизу, видно как он близко

как я прочитал советы некоторых форумчан советуют подложить шайбы/прокладки под опору движка, тем самым коллектор отойдёт от сайлентблока

Кто уже так делал? помогло?

Есть ещё проблемы, но пока это самые главный. Мне очень нужен ваш совет, как бы не ошибиться с этими регулировочными шайбами?

рычаг гнутый я выпрямлю, покупать новый смысла не вижу

Всех благ!
с уважением, Андрей

Лада 4×4 3D 2005, двигатель бензиновый 1.7 л., 81 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Лада 4×4 2121 Нива, 2016

Лада 4×4 2121 Нива, 1998

Лада 4×4 2121 Нива, 2017

Лада 4×4 2121 Нива, 2017

Комментарии 18

Брал балку-донора с рычагами. Когда разбирал специально посчитал кол-во шайб, получается по 4 тонких и 2 толстых вперед и на зад рычага.

Именно так и есть. У меня на Шевроле Ниве так и стоит. 4+2.

Вот тут www.niva-faq.msk.ru/tehni…ska/shod-raz/shod-raz.htm
написано, что эти регул. шайбы влияют на смешение передней оси!
Т.е. по сути мне нужно выставить ровное положение рычагов относительно базовой линии корпуса автомобиля.

Вот выкопировка «Смещение передней оси (Set-back) — характеризует симметричность расположения передних колес относительно оси симметрии автомобиля. Передняя (задняя) ось — это линия, проведенная между центрами вращения левого и правого колеса соответственно. Внимание! Очень важный параметр! Чем ближе значение смещения оси к нулю, тем лучше. Положительное значение этого параметра говорит о том, что левое переднее колесо стоит несколько ближе к заднему, чем правое (в нашем случае +7′, это примерно 3,5 мм). При отрицательных значениях — наоборот. Поэтому этот параметр характеризует состояние передка кузова (смещение лонжеронов, погнутость элементов подвески и т. п.). Теоретически допустимое отклонение 20…30′. На практике — чем меньше, тем лучше.

Хочу поставить в известность владельцев Нив о том, что это уникальный в своем роде автомобиль. На нем предусмотрена регулировка смещения передней оси независимо от регулировки кастера (этого я за свой многолетний опыт работы не встречал ни на одном другом а/м). Правда, операция эта довольно трудоемкая и как правило не входит в цену СР.
Суть проблемы на большинстве а/м состоит в том, что: теоретически смещение передней оси изменяется вместе с изменением кастера (выполняется одним и тем же регулировочным узлом). При этом получается следующая картина: при введении значений разницы кастера для левого и правого колес в допустимые пределы смещение передней оси тоже должно автоматически устанавливаться в допустимых пределах. Но это справедливо лишь в ситуации, когда у автомобиля все в порядке с геометрией передка. На а/м с нарушенной геометрией при нормальном значении смещения пер. оси получается большая разница в значении кастера для левого и правого колес (что неизбежно приводит к уводу а/м). Выправляем кастер — уходит значение смещения оси.
На «Ниве» же есть регулировка смещения передней оси, которая находится на нижнем рычаге передней подвески. На оси нижнего рычага имеется два комплекта регулировочных шайб, переставляя которые можно сдвигать рычаг вперед или назад, выравнивая смещение оси. При этом естественно изменяется и кастер. Но кастер потом вводится в норму регулировкой в верхнем рычаге (вместе с регулировкой развала).

Читайте также:  Регулировка дроссельной заслонки двигатель 5а

Перейдем к заднему мосту. Следующие четыре параметра (схождение раздельное, схождение суммарное, развал и разность развалов) аналогичны передним.»

Источник

Лада 4×4 3D ВЯТСКАЯ ПУШКА › Бортжурнал › Глобальный ребилд передней подвески.1ая часть.

Случилось так что при осмотре подвески после соревнований я заметил что на нижнем рычаге не хватает 15мм регулировочных шайб и рычаг соответственно ходил вперёд назад во втулке на эти же 15мм.

Осталась всего одна шайба, вот она:

15мм как ни бывало)))Я ещё всё ни могу понять куда они делись…

Сектор под размер сайлент-блока на задней втулке был вырезан, чтобы можно было лоставать-ставить рычаг.

Вот такое положение занимает С/Б в стакане.

С/Б запрессовывал новые «ТРЕК»

Подрезаем втулку запрессованную в балку на 10мм с задней части, я дополнительно ограничивал отрез хомутом.

Напрессовываем втулки ударами кувалды через деревянный брусок…

Ориентацию задней втулки выбираем такую, середина разреза под 45грд вниз горизонтальной оси.

Теперь поговорим о том что нам даёт перенос нижнего рычага вперёд относительно верхнего на 25мм:
1.Изменится угол наклона оси кулака.
2.Кастор без регулировочных шайб будет в пределах 5-7грд.
3.Колесо чуть подасться вперёд, что не может не радовать, у меня чуть задевает при максимальном ходе на пробой подвески.
4.Радиус разворота уменьшится, что тоже не может не радовать.
5.Теоретически(так как не проверено на практике) машина будет лучше вылезать из глубокой колеи…

Теперь о минусах:
1.Изменяется положение нижней чашки под пружину, пружина встаёт под углом, а значит работает не правильно!
2.Аналогично изменяется нижняя точка крепления амортизатора, амортизатор тоже начинает работать не правильно…

Вот так начинает попадать отбойник после переноса нижнего рычага…

Пружина же занимает не совсем секасное, наклонное положение.

Читайте также:  Регулировка смыва унитаза двойной слив

Выход тут один, одновременно правильный и надёжный-перенести нижнюю чашку назад, на старое место, и тут вырисовывается картина.
Такая что мы перенесли дополнительно рычаг вперёд на 10мм, а судя по тому если сделать отбойник по центру чашки, то чашка переносится назад на 2омм.
Это важный момент…

Находим нужное положение чашки.и струбцинами фиксируем чашку относительно рычага…

Снизу через рычаг сверлом М-10 сверлим новые отверствия со смещением…
Переднее отверствие получается слишком близко к борту чашки, я не стал переваривать чашку, а просто сточил шляпку болта, гайка будет внизу, болт обрезал за подлицо…

Получаем правильное положение чашки…

Я специально подрезал чашку сзади чтобы убрать крепления стабилизатора, более оно никогда не пригодится…
так же родной усилитель чашки под ухо амортизатора тоже демонировался по средствам болгарки, могу сказать что он ни каким образом ничего там не усиляет…

На чашку привариваем новые уши для крепления амортизатора,

Как на Камазе положение амортизатора будет регулироваться распорными втулками…

Вот и всё на сегодня мои дорогие читатели, так как место для фотографий закончилось, то продолжу свой пошаговый экскурс чуть позже…
Жду ваши комментарии и предложения!

Источник

Лада 4×4 3D Cherryniver › Бортжурнал › Увеличение кастора Нива. Отвязка РПМ и сопутствующие моменты.

Началось это все с желания изменить, причем в лучшую сторону, курсовую устойчивость Нивера. Подобную процедуру проделывал на УАЗе, правда другим способом, но то, что оно того стоит — однозначно. Пропадает эффект «рыскания» на дороге. Не нужно постоянно подруливать. А в колеях, по крайней мере тех, что на асфальте, машина ведет себя совершенно иначе: едет по колеям по диагонали спокойно и без всякого желания внезапно куда-нибудь выпрыгнуть.
Провентилировал данный момент в отношении Нивера. Очень не много в сети информации по поводу изменения кастора нивы. В общих чертах кастор или же угол продольного наклона оси поворота колеса на ниве изменяется двумя способами: 1)дистанционными шайбами на оси нижних рычагов 2) регулировочными вилками на верхних рычагах.
Ко всему прочему есть еще один момент, точнее элемент, требующий усиления. Это втулка оси нижнего рычага. нередки случаи, когда она ломается и гнется болт крепления нижнего рычага. Для себя решил этот момент установкой следующих деталюшек:

Таким образом мы усиливаем балку и улучшаем поведение машины на дороге. Для кого-то, возможно, будет минусом несколько возросшее усилие на руле в поворотах, но с учетом тех плюсов, что добавляются, этого минуса не замечаешь.
Заднюю часть втулки отпиливаем уже после того, как одет усилитель. По нему и ориентируемся на какую длину пилить втулку. После чего все обвариваем, зачищаем, красим.

Читайте также:  Регулировка ручного тормоза хендай матрикс видео

Чашку пружины необходимо будет сместить против хода машины для того, чтобы компенсировать смещение качалки и, чтобы пружина снова встала ровно. У мня расстояние, на которое пришлось сместить чашку составило 13 мм.

С кастором и усилением все. Дальше — больше…
Приобрел себе комплект для отвязки редуктора переднего моста.

Скинул редуктор, установил на него сей КИТ-комплект, вешаю на место и… Что же я вижу? А то, что зазоры между РПМ и поддоном двигателя уж очень небольшие. Где-то в районе 5 мм. Это ладно когда редуктор жестко связан с двигателем, но когда это два отдельных агрегата, то как-то это маловато для предотвращения возможной встречи сих агрегатов.
Почесав затылок решил опускать балку, что заодно решит проблему приводов, которые после лифта стали работать под большими углами. Поехал на авторазбор. Купил еще одну балку. От нее отрезал уши крепления так, чтобы в итоге балка опустилась на 40 мм. Это расстояние между нижними думя отверстиями в балке, на которые она крепится к кузову.

Со сварочными работами в данном случае не обойтись без помощи профессионала, во-первых, чтобы качественно проварить, а во-вторвых, чтобы детали не повело в процессе варки. Я, к слову, тоже воспользовался помощью друга, за что ему огромное спасибо! Прихватили по месту, после чего сняли балку и уже по-взрослому обкатали.
Далее совершенно спокойно был установлен РПМ и приварены его крепления к балке. Центровать его проще с установленными приводами, чтобы можно было замерить расстояние от привода до балки. Шпильки крепления приводов заменил на болты, что значительно упрощает демонтаж, как редуктора, так и приводов с новыми креплениями.

И вот еще что интересно, очень многие пишут про плюсы отвязки РПМ, особенно для лифтованных автомобилей т.к. уменьшаются углы работы ШРУСов, но при этом никто не пишет, что нужно ронять балку! А без опускания балки невозможно опустить РПМ т.к. это не позволяют сделать привода.
Бонусом после отвязки РПМ явилась возможность установки мягеньких подушек двигателя от классики, чем я, собственно, и не применул воспользоваться.
В дополнение ко всему поменял пружины со Шнивовских на родные с установкой шайб под чашки пружин, дабы вернуть былую мягкость подвеске.

Нижние шаровые поставил от Шнивы, чтобы отдалить сайлентблок верхнего рычага от выпускного коллектора и пыльники ШРУСов от чашек пружин, а так же установил ступицы Волгаавтопром с двухрядниками.
Да, еще момент. Поменял местами сошки со ступиц и перевернул рулевые наконечники, чтобы они не задевали за стабилизатор.

Эффектом от проделанной работы более чем доволен. Исчезли клевки при трогании, снизился уровень вибрации. А что касаемо поведения машины на дороге, так и говорить нечего — даже с установкой сход-развала «на глаз» повысилась управляемость и пропала нужда в постоянном подруливании на трассе.

Источник

Adblock
detector