Меню

Ниссан патрол регулировка поворотного кулака

Nissan Patrol GR Сухой › Бортжурнал › Поворотный кулак, ШРУС: разбираем, дефектуем, собираем.

Симптомы: Течь трансмиссионного масла из картера моста через левый кулак, люфт колеса, хруст ШРУСа, шимми

Цель работы: Устранение течи трансмиссионного масла из под манжеты левого поворотного кулака, замена ШРУСа, замена всех подшипников и сальников.

Инструменты:
— набор инструментов автомобильный (подойдет и не очень большой)
— кувалда (обязательно)
— небольшая монтажка (обязательно)
— выколоти (теоретически можно обойтись, испортив отвертку)
— зубило
— съемники подшипников (я отдал перепресовать подшипники в сервис, поэтому какие конкретно нужны, сказать точно не могу)
— ключ для гайки ступичного подшипника (говорят, что можно обойтись без него, но я категорически не советую)
— домкрат И опора или второй домкрат

Вот так выглядит ключ:

Менял я все что можно, это получилось не дешево, зато минимизировалось время стоянки в ожидании новых деталюшек, хотя несколько ошибок все равно стоили недель простоя. Из того что не надо было менять 100% это медная шайба 40589-С6000.

Кольца стопорные я купил почти весь ряд, поставил самое мелкое, еле напялил.

Про полуось и ШРУС, напишу ниже.

Ну и расходы кроме инструментов:

Ход работы пересказывать полностью у меня не хватит терпения, но основные моменты отмечу. Кстати гаража у меня нет, поэтом все приходилось делать на улице, пришлось даже сколхозить тент, выглядело это все совершенно ужасно:

Перед тем как разбирать, из кулака надо слить все масло, если этого не сделать, то оно польется в самый неожиданный и неподходящий момент:

Стопорное кольцо, которое надето на шрус и держит некоторые детали хаба можно снимать просто с помощью двух отверток.

Гайка ступичного подшипника может очень плотно сидеть, я в попытке его открутить погнул 8мм стальной пруток. Если ключа нет, придется зубилом упираться в отверстия на гайке и откручивать таким образом. Мою машину кто-то до меня уже ремонтировал подобным образом, гайка была вся в задирах. Но открутить можно, закрутить тоже можно в принципе, но это совсем не правильно, и в итоге может потребовать перегруппировки, а если быть неосторожным, то можно запорото подшипники (нельзя перетягивать сильно). Эти ключи вроде как даже в магазине можно купить, так что не стоит экономить, придумывая себе лишний геморрой.

Откручивание гаек суппортов может в теории стоить значительных усилий, не надо стесняться крутить руль, дабы облегчить доступ (ну само собой нужно быть очень осторожным, чтобы не уронить машину с домкрата). У меня все прошло просто…

Следующая сложность может быть с заменой внешних обойм шквореных подшипников. Я выбил отверткой (была ненужная от бензопилы, чтобы шины подтягивать, отвертка само собой в утиль), но это скотство на самом деле. Нужно покупать выколотки.

Подшипники мне перепресовали в сервисе, 2 шквореных и 2 ступичных. Отдал потому, что понял, что отверткой их выбить не возможно. Сейчас уже все вроде бы есть, попытаюсь сам сделать в следующий раз, по идее все должно получиться, ничего сложного.

Забегая вперед, скажу, что у патруля полуось весьма неслабо каленая и даже если ударить чистой кувалдой по чистой полуоси поцарапать или тем более помять ее будет весьма проблемно, но если между деталью и инструментом окажется песчинка — поверхность поцарапается, это ни разу не правильно.

Сняв ШРУС я покрутил полуось и мне не понравилось то, что на шейке были борозды от манжеты, за 310т км протерлись. Полазив по интернету и спросив совета у OldBlindDog решил попробовать восстановить деталь. Восстанавливал здесь tehnap.ru, это не реклама, в поисковиках можно найти еще конторы с похожим профилем. Просто делюсь опытом.

Кстати мастера уважительно удивились, что полуось патруля закалена так глубоко, по их словам им часто приносят коленвалы от гораздо более молодых машин, например у инфинити, говорят вообще не заморачиваются закалкой трущихся поверхностей, в итоге эта сложная и дорогая деталь довольно быстро приходит внегодность.

Надеть ШРУС обратно тоже довольно трудно… Мне понадобился помощник.

Затем у меня следовала увлекательная головоломка, «как извлечь сальник полуоси» Много чего перепробовал, но в итоге помогла монтажка. Ее необходимо просунуть через отверстие шквореных подшипников за сальник, и надавить от себя. Отверткой у меня не получилось, хотя ковырялся довольно долго, а «ломик» быстро уговорил детальку…

Собирается все в обратную сторону довольно быстро, сложности возникают лишь с регулировкой подшипников. Те усилия, которые нужно получить, как написано в книжках (кстати, для новичков советую-таки купить, хотя самые интересные места в этих книгах упущены, но в целом помогает) — у меня не получались… Даже если оставались небольшие люфты все равно динамометр (обычные весы) все равно показывал больше рекомендуемого. Поэтому я регулировал так: как только люфты перестали ощущаться — значит хватит. В принципе шквореные подшипники можно перетянуть, слегка, а вот ступичный от перетяжки сдохнет однозначно, поэтому принцип сила есть — ума не надо однозначно неприменим.

Читайте также:  Бмв е32 регулировка ручника

Кстати еще одну сложность вызывает извлечение рулевого наконечника из фланца поворотного кулака. Для этого дела тоже нужен съемник по идее, но можно обойтись и без него.

Нужно поднять мост домкратом, опереть его на опору, а освободившимся домкратом подпереть рулевую тягу как можно ближе к наконечнику, возможно наконечник сразу извлечется, но мне не повезло. Друзья подсказали что нужно ударить по фланцу кувалдой, я долго бил…сверху вниз, однако это оказалось совершенно бесполезной затеей. Бить нужно в горизонтальной плоскости. Естественно молоток тут тоже не поможет.

Что касается времени я где-то читал, что за один рабочий день можно полностью перебрать оба кулака. Наверно можно, но для этого нужен опыт, и необходимо иметь все запчасти и необходимые инструменты. Без опыта на один кулак может уйти пара дней (хотя я расписал самые засадные места: извлечение шруса, извлечение манжеты(сальника) полуоси, извлечение рулевого наконечника), если не спотыкаться о такие проблемы а знать как их решать должно получиться веселее, понятно ожидание запчастей может занять много времени, а без инструментов вообще ничего не получится. У меня не было опыта, некоторые запчасти я не купил, пришлось ждать, плюс я отвозил восстанавливать полуось. Да и некоторые инструменты я докупал по ходу. Короче говоря, машина простояла без движения 2 недели и надо признать я довольно сильно соскучился по езде на патруле 

Тут я подумал, что сейчас буду паять какой-нибудь штраф 🙂

-Чем обязан?
-У нас тут начальство ездит, и просили… Короче говоря, не могли бы вы выставить знак аварийной остановки.

Я пообещал поставить, мужик ушел, я выполнил обещание, но начал чувствовать себя вообще конченым идиотом, машина стоит на тротуаре по которому машины не ездят, пешеходам я не мешал, Зачем там знак аварийной остановки до сих пор не понял. Чиновники, что с них взять…

По традиции хочу отблагодарить людей которые мне помогали: Федору juunitaki за ключ для гайки ступичного подшипника, брату и другу Виталию за физическую помощь, а Серегу Фроста и уже упомянутого OldBlindDog я доставал по телефону своими глупыми вопросами, а они терпеливо отвечали!

Ну и не по традиции хочу передать лучи поноса гаражным сервисменам своего района, которые за рассверливание отверстий 10мм до 12 мм в трубе в ключе который мне подарил Федя попросили 800р…

В итоге, все симптомы устранены, болезнь вылечена, после сборки машина прошла без малого 2 т. км. В том числе и по бездорожью, после небольших луж я утопил одну из фар (буду менять), а в мосте воды не обнаружил, ничего не гремит, не шатается. Так что все ок. Правда две недели стоянки выявили еще один косяк, аккумулятор был при смерти, в итоге патруль пришлось прикуривать мавериком.

UPD 1:
Если под рукой есть труба нужных размеров, то шрус можно снимать так:

UPD 2: AD Patrol добавляет:

По поводу выбивания рулевых. Если бить горизонтально по кулаку кувалда не нужна. Нужен наоборот маленький молоточек чтобы создать резонанс. Но бывает это не помогает тогда имея твёрдость в руках можно одн раз сильно и ТОЧНО стукнуть по торцу пальца кувалдой, но не вкоем случае не несколько раз молотком(получится заклёпка ) Гиблые шарниры на выброс прекрасно быстро и без мучений разбираются при помощи съёмного клина-вилки.

Источник

Ремонт и обслуживание переднего моста

Передний мост

По подвеске (аморты, пружины, стабы, рычаги т.д.) отдельная тема:
viewtopic.php?f=72&t=777

По рулевому управлению отдельная тема:
viewtopic.php?f=72&t=573

Соблюдай пять простых правил:

Несколько советов тем, кто собирается обслуживать передний мост в первый раз:

По ссылкам ниже представлены другие способы фиксации ступицы для ослабления/откручивания болтов тормозного диска при снятом колесе:
viewtopic.php?p=23402#p23402
viewtopic.php?p=24099#p24099
viewtopic.php?p=24395#p24395

Рекомендую, на всякий пожарный, заменить колесные шпильки на новые. Для выбивания/забивания шпилек в качестве выколотки удобно использовать » Оправку для центровки диска сцепления ВАЗ 01-07 » (вариант без отверстия в верхней части).

Для выколотки или лап съемника в ступице предусмотрены специальные проемы.
Для извлечения обойм требуется противоупор, поэтому ступица должна быть прочно зафиксирована. Для этого потребуются либо большие слесарные тиски, либо любая прочная поверхность, доска, столешница и т.д.
Внутрь зафиксированной ступицы кладутся подходящие болванки, в которые будет упираться винт съемника и диаметр которых будет достаточным для того, чтобы распирать лапы съемника, чтобы они не соскальзывали, например, массивную болванку + подходящую по диаметру сменную удлиненную головку. Но даже если болванка будет иметь недостаточный диаметр для распора лап съемника, то в этом случае будет достаточно просто просунуть что-либо между ней и лапами съемника.
В случае применения слесарных тисков ступица кладется на основание подвижной губки. Для обеспечения противоупора ступица немного поджимается не самими губками тисков, а их внутренними поверхностями, чтобы при работе съемника ступица упиралась в тыльную сторону губок снизу.

Читайте также:  Регулировка яркости светодиодов напряжением

Проверяем состояние внутреннего игольчатого подшипника ( C2 ) и внешних поверхностей цапфы, на которые опираются ступичные подшипники ( D3,D8 ). На них не должно быть коррозии, сильного износа в виде проточек, ступенек и канавок. Допустимо наличие матовой шероховатости без ощутимого рельефа и при условии, что подшипники сидят на цапфе без люфта. Зеркало на опорной поверхности цапфы или на поверхности внутренней обоймы ступичного подшипника говорит о том, что имело место заклинивание и проворачивание подшипника на опорной поверхности цапфы.
Подшипники нужно одеть на цапфу и проверить наличие радиального люфта. Его быть не должно, подшипники должны сидеть плотно.
На всякий случай проверяем износ упорной шайбы ( B3 ). Как правило он отсутствует.
Также контролируем состояние резьбы цапфы и ступичной гайки.

Для извлечения подшипника цапфы путем выколачивания форма выколотки должна быть, как на рисунке:

Если конструкция выколотки представляет собой достаточно тонкий стержень(3мм), то выбивание обойм можно попытаться осуществить через выемки по краям посадочного места, что позволит сохранить внутренние пыльники-заглушки ( A1-3 ), которые стоят весьма не дешево. Для этой цели можно применить, например Force 6043150 (3х150мм).

Однако, выбивать такими тонкими выколотками непросто и не факт, что данный номер пройдет успешно и выколотка останется целой, поэтому в случае затруднений с выбиванием обойм рекомендую не экономить на этих пыльниках, а просто подковырнуть их отверткой и выбивать обоймы через противоположные шкворневые отверстия вышеупомянутой выколоткой на 8мм.
На фото ниже показано, как нужно заводить и придерживать выколотку в процессе выколачивания, чтобы легко выбить обоймы и не повредить посадочные.

Однако, не смотря на обилие выбора, ничего из таких съемников мне не приглянулось, либо зацепы коротки(мешает юбка пыльника в случае оригинального подшипника), либо слишком массивные, либо нет фиксации, либо хлипкие. Я решил пойти другим путем и приобрел съемник сепараторного типа 30-50мм. Причем для данного конкретного случая вовсе не обязательно приобретать набор со всеми причиндалами, достаточно только самого съемника, который отдельно продается дешевле (600-800р), и пары болтов М8 с гайками и шайбами.
Горизонтальные шпильки фиксируют съемник под подшипником, а вращением гаек вертикальных болтов, шляпки которых упираются во фланец шкворня, съемник смещается вверх вместе с подшипником.
Ознакомиться подробнее со съемниками такого типа можно здесь.

Если в результате извлечения шкворней на их привалочных плоскостях или привалочных поворотного кулака появился наклеп, то его необходимо аккуратно заровнять напильником. Если регулировочные пластины шкворней получили повреждения, то их нужно обстучать на наковальне молоточком, чтобы стали ровными.

У крепежных отверстий поворотного кулака и тормозного диска, болты которых оказались ржавыми, желательно прогнать резьбу метчиком №2, чтобы не возникло лишних проблем при сборке.

Тщательно промываем от старой смазки не подверженные износу подшипники, шрус и «шар». Смываем грязь с гребенки ABS. Промываем отверстия под болты и посадочные колесных шпилек, если они меняются.
Шрус нужно промыть особенно тщательно. Без пневмораспылителя это может оказаться сделать непросто. Промывать его лучше керосином или каким-нибудь растворителем, обезжиривателем и т.д., заливая сначала внутрь, работая при этом шарниром и периодически сливать жижу. Окончательную промывку осуществлять в перевернутом виде, направляя струю пневмораспылителя снизу в сферу шарнира, чтобы остатки старой смазки и грязи вытекали из него. При этом также нужно работать шарниром. Шрус нужно промыть очень тщательно.

Если внутренние пыльники ( A1-3 ) не применяются, то смысла в такой прессмасленке нет, т.к. в этом случае смазка будет просто поступать в полость шара и накапливаться там, не смазывая ни шкворни ни поверхность шара. Однако, при очень фанатичной набивке в этом случае смазка таки будет лезть кулак, но при этом попадет и в шрус, что не очень хорошо, если в нем применена смазка отличная от основной.

Существует мнение, что при плотной набивке смазкой внутренней сферы шара особой необходимости в этих пыльниках-заглушках нет, однако, я рекомендую их поставить, т.к. чем лучше будут изолированы шкворневые подшипники, тем дольше они проходят. К тому же эти пыльники позволяют организовать простую и качественную смазку всего узла (см. выше).

Для запрессовки обойм используется 200г молоток и оправка №3 (42-50мм) из всё того же набора LICOTA ATB-1132, но можно подобрать и любую другую подходящую приспособу, например, старую обойму.
В случае набора LICOTA ATB-1132 начинать запрессовку желательно без рукоятки, нанося удары по кругу оправки, чтобы обойма зашла ровно, без перекоса, после чего рукоятку можно установить и продолжить запрессовку. Когда обойма сядет, то звук ударов изменится на более звонкий. После этого рукоятку нужно снять и сделать ещё несколько контрольных ударов непосредственно по оправке.
После посадки наносим на обоймы небольшое кол-во смазки. На данном этапе набивать много смазки туда ненужно.

Читайте также:  Горный велосипед регулировка высоты руля

Шкворневой подшипник без внешнего пыльника в тяжелых условиях эксплуатации проживет недолго, т.к. без данного пыльника не будет защиты от попадания воды и грязи из полости между шаром и поворотным кулаком.

На привалочные поверхности шкворней и регулировочные пластины нанести тонкий слой герметика.
Шкворневые подшипники нужно набить смазкой между роликами и изнутри пыльника посредством шприца с тонким носиком, после чего добавить смазки на ролики снаружи. Уплотнительные резиновые кольца, если таковые применяются, также намазать.
Поверхность шара, а также полости шара и поворотного кулака обмазать смазкой. В случае применения герметика на шкворнях их посадочные в поворотном кулаке сильно мазать ненужно. Нанести смазку в канавку опорного кольца сальника поворотного кулака, заложить смазку во внешние обоймы шкворневых подшипников.

Собираем сальник поворотного кулака. Первым устанавливается опорное кольцо ( A2-3 ) разрезом вниз. После закрепления сальника ( A2-4 ) в опорном кольце ( A2-3 ) и до установки скребка ( A2-5 ) нанести на поверхность сальника смазку(взять из той, что присутствует на шаре). Далее с легким защелкиванием в сальник ( A2-4 ) устанавливается скребок(грязесъемник) ( A2-5 ) также разрезом вниз. Убедитесь, что сборка сальника сидит плотно и не выходит за привалочную поверхность поворотного кулака. Устанавливайте фиксирующие металлические пластины ( A2-6 ) сальника цветными метками наружу.

Обильно смазываем опорный игольчатый подшипник ( C2 ) приводного вала и саму цапфу изнутри, закладываем смазки в промежуток между подшипником и сужением цапфы, наносим немного смазки на посадочное сальника.
Зажимаем цапфу в тисках через бруски и аккуратно садим сальник ( C1 ), обстукивая его 200-г молотком, двойными ударами через подходящую приспособу, по кругу по указанным на фото ниже стрелками площадкам. Я использовал для этой цели латунную выколотку LICOTA APH-5801(на фото), но можно применить и что-то другое, например, удлинитель со сменной головкой.
Добавляем ещё немного смазки внутрь сальника и наносим герметик на бортик, центрирующий цапфу в поворотном кулаке.

Перед запрессовкой тщательно протираем от грязи и отложений посадочное обоймы. Там могут быть трудно удаляемые темные отложения, поэтому ветошь или салфетка должна быть смочена в ДТ или керосине. Далее наносим на посадочное моторного масла в нескольких местах и закладываем обойму.

Запрессовка обоймы внутреннего подшипника
При запрессовке обоймы внутреннего подшипника старая обойма, которая будет использована в качестве оправки, также запрессуется, т.к. ширина посадочного под обойму внутреннего подшипника больше ширины самой обоймы. Выбить потом эту обойму-оправку может быть не просто. Придется либо заранее закладывать в неё какой-либо металлический диск, либо после запрессовки просовывать внутрь неё какой-либо подходящий по размеру прочный металлический отрезок, чтобы выбить её наружу. В моем случае в качестве приспособления для выбивания обоймы-оправки я использовал оправку №8 из набора LICOTA ATB-1132 так, как показано на фото.

Запрессовка обоймы внешнего подшипника
Обойма внешнего подшипника может быть запрессована аналогичным образом с помощью старой обоймы, либо без каких-либо сложностей оправкой №7 из набора LICOTA ATB-1132.
Вначале нужно наносить удары непосредственно по оправке по кругу, чтобы обойма зашла без перекоса, а потом уже бить по рукоятке. Когда обойма сядет, звук ударов станет более звонким.

Если меняются колесные шпильки, то для запрессовки новых используем всё туже ВАЗовскую приспособу, которой они очень удобно выбиваются/забиваются. Когда шпилька сядет до конца, то звук ударов сменится на более звонкий. При установке новых шпилек лучше стараться совмещать их насечку с насечкой в посадочных от старых шпилек.

Ступичная гайка затягивается в 4 приема:

Садим на место наконечники рулевых тяг и устанавливаем хаб.
На привалочную плоскость хаба можно нанести немного герметика. Затягиваем болты хаба с небольшим усилием.

Устанавливаем колесо и равномерно подтягиваем колесные гайки с небольшим усилием.

В случае если хабы автоматические, включите режим 4WD и установите трансмиссию на передачу. Переключите хаб в положение AUTO и, для отпускания ступиц, повращайте колесо в обоих направлениях, удерживая при этом противоположное неподвижно, если оно тоже поддомкрачено.

Если были заменены колесные шпильки, то через 50-100 км пробега осуществите контроль затяжки колесных гаек. Через 1000 км пробега осуществите повторный контроль затяжки.

Как заменить сальник поворотного кулака без разборки узла

Аналоги : Комплект FEBEST NOS-Y61, с сальником, в комплекте идет паронитовый пыльник ( A1-3 + A1-4 + A3-1 ).

Также применимы : Koyo 30304AJ(без сальника), NSK 30304J(без сальника).
Отечественные 6-7304А, VPZ-15 7304, 7304 VPZ (без сальника, меньше по высоте).

Источник