Как фотографировать движущиеся объекты. Урок по фотографии.
Фотографы по определению фиксируют и увековечивают маленькие моменты жизни. В большинстве случаев на фотографиях нельзя увидеть, что происходило до момента съемки или после. Тем не менее, есть случаи, когда вам хочется запечатлеть и передать движение, к примеру, бегущую собаку, поезд идущий по рельсам, деревья, покачивающиеся на ветру. Каждая подобная сцена легко может быть передана фотографией, главное нужно знать, как правильно передать движение на снимке.
Сегодня я расскажу, как использовать различные значения выдержки и использовать проводку, чтобы запечатлеть движение. Также я расскажу о проблемах, с которыми вы можете столкнуться и как их решить.
1. Причины для съемки движения. Начинающие фотографы наверняка видели захватывающие кадры с движущимися объектами и хотели их повторить. Есть несколько способов осуществить данное желание и каждый ставит перед собой определенные цели, при съемке движения. Иногда нужно размыть одни предметы, но при этом сфокусироваться на других на переднем фоне. В других случаях, вам захочется все зафиксировать, либо все размыть. Выбор способа будет зависеть напрямую от того, какую цель вы перед собой ставите и какой именно снимок хотите получить.
Многие фотографы фиксируют движение лишь для того, чтобы просто показать, что оно есть. Но есть и другие причины. Движение передает настроение. Шелест листвы на деревьях может вызвать у смотрящего умиротворение, в то время как оживленное движение людей на улицах – чувство раздражающей суеты.
Также вы можете использовать движение в кадре, чтобы отвлечь внимание от элементов, которые могут нарушить гармонию всей композиции. К примеру, вы хотите сфотографировать человека у обочины, в то время как за его спиной проезжают машины. Размыв в кадре все, кроме главного объекта, вы привлечете к нему все внимание.
Что такое проводка: Многие начинающие фотографы стараются сделать так, чтобы камера при съемке была максимально неподвижна. Противоположностью этому является проводка, когда вы камерой движетесь одновременно и в том же направлении, что и объект съемки. Представьте, что перед вами человек на велосипеде едет в направлении с востока на запад. В этом случае, вам нужно будет провести камеру в том же направлении, стараясь при этом подстроиться под скорость велосипеда. Лучший результат будет в том случае, если объект съемки будет хорошо виден, и не будет никаких отвлекающих предметов во время проводки.
Проводка довольно сложный прием, но освоить его поможет практика, пробуйте фотографировать спортсменов в активных видах спорта (к примеру, баскетболистов). Пробуйте запечатлеть выражения лиц, оставляя при этом размытым задний фон. Это может занять время, но, натренировавшись, вы будете использовать технику проводки без особых проблем.
3. Другие способы зафиксировать движение. Помимо двух основных техник, описанных выше, существует способ «заморозить» все, что находится в поле зрения, либо сделать все размытым. Фиксирую все, что находится в кадре, вы придадите кадру уникальность, особенно, если в кадре будет движение. К примеру, птица летит на фоне водопада. И водопад и птица передают движение. Зафиксировав подобную сцену передав движение и птицы и водопада, вы сможете получить великолепный снимок. Для подобно снимка выдержка должна быть в значении 1/1000 секунды.
Размывание в кадре всего, поможет получить интересный снимок в том случае, если сцена имеет в наличии яркие, контрастирующие цвета, или различные градации серого цвета. В большинстве случаев захват движения подобным образом очень подходит для художественных целей.
Другой эффективный способ – это хронография. Используя функцию непрерывной съемки, вы сможет получить серию снимков, которые потом можно будет объединить в процессе постобработки. В данном случае использование штатива обязательно.
4. Определяем правильную выдержку.
Многие начинающие фотографы интересуются, какую выдержку лучше использовать. Каждая отдельная ситуация уникальна и одна выдержка не подойдет для разных условий. Чтобы выбрать выдержку задайте себе несколько вопросов:
Чем короче выдержка, тем более резким будет объект съемки. Многие камеры сейчас позволяют использовать выдержку на уровне 1/8000 секунды и даже быстрее, поэтому вам необходимо экспериментировать с разной выдержкой, в разных ситуациях.
5. Потенциальная проблема – пересвет. Когда вы увеличиваете выдержку чтобы размыть элементы на фото, вы рискуете тем, что может получиться пересвеченный снимок. Это основная проблема, но есть несколько путей ее решения. Во-первых, проверьте диафрагму, чем она больше, тем больше света попадет в кадр. Попробуйте подкорректировать настройки, чтобы уменьшить ее размер. Во-вторых, обратите внимание на ISO. При его больших значениях, могут появиться ненужные шумы.
Источник
Как фотографировать движущиеся объекты – советы экспертов
Чтобы стать профессионалом, начинающему фотографу необходимо научиться снимать динамические кадры. Этот навык полезен во всех видах съемки. Будь то спортивные соревнования, детские фотосессии, танцы и даже ночные пейзажи. Чтобы герои съемки были четкими, необходимо узнать, как фотографировать движущиеся объекты. Существуют разные приемы, которые помогают правильно передать замысел автора, корректно выставив настройки фотоаппарата. Также может понадобиться специально размыть движение. Этому тоже полезно научиться.
Какие приемы съемки движущихся объектов есть
Главный параметр, на который следует обратить внимание при работе с движущимися объектами – выдержка. Она дает неограниченные возможности. Главное понять, какой результат необходимо получить. В зависимости от цели, можно использовать 5 основных приемов в фотографировании движущихся объектов.
Заморозка движения
Такой эффект достигается при установке выдержки 1/250 и короче. Данные настройки позволяют получить четкий снимок. Но из-за идеальной резкости движущегося объекта кадр может выглядеть слишком статичным. Он как будто замораживается. Чтобы придать фото большую динамичность, можно слегка наклонить камеру (завалить горизонт).
Выбор настроек зависит от того, насколько быстро движется человек, животное или предмет.
Также стоит учитывать, что разные части снимаемого предмета могут перемещаться с разной скоростью. Например, при движении вертолета его можно заморозить при настройках 1/250 секунды. А лопасти окажутся размытыми. Чтобы они были четкими придется устанавливать от 1/2000 и короче.
Снимая девушку, взмахнувшую волосами, понадобится настроить выдержку 1/1000 секунды или короче. Только так кончики волос окажутся четкими. При этом движение самой модели гораздо медленнее. Для его заморозки хватило бы и 1/250 секунды.
Как избежать смазанных кадров, при использовании этого правила фотосъемки движущихся объектов:
Съемка с проводкой
Так называют прием, когда можно проследить движение объекта. Для него необходимо устанавливать выдержку от 1/15 до 1/250 секунды.
Проще всего определить нужные параметры опытным путем. Если кадр оказался полностью размытым, выдержку следует сделать короче. Если движение заморожено – удлинить.
Также есть примерная схема фотосъемки движущихся объектов с проводкой:
Съемка с творческим размытием
Для этого способа фотосъемки движения объектов понадобится длинная выдержка – от 1/15 до 1 секунды. Это позволит специально смазать движущиеся предметы, превратив их в линии.
Такой прием используют, например, для съемки водопадов.
Для его воплощения фотоаппарат необходимо перевести в режим «Приоритет выдержки». В зависимости от производителя обозначается S или Tv.
Вот пример стандартной настройки, размывающей объекты:
В яркий солнечный день бывает сложно сделать кадр непересвеченным даже при закрытой диафрагме и минимальном ISO. В такой ситуации можно установить на объектив специальный серый фильтр. Он затемнит кадр, сделав его правильно проэкспонированным.
Чтобы избежать размытия всего кадра, снимают со штативом или моноподом.
Фотосъемка на длинных выдержках
Этот прием используют только с тяжелым профессиональным штативом. Выдержку настраивают от 1 до 30 секунд. Он применим, например, для съемки облаков или морской глади.
Движение на таких снимках как будто замирает.
Стандартные настройки для разных видов такой фотосъемки:
Съемка на максимальных выдержках
Прием подходит для ночной фотосъемки. Используется настройка от 30 секунд и больше. Ночью света очень мало, чтобы не завышать светочувствительность, необходимо максимально увеличить выдержку. Метод актуален при съемке звезд в ночном небе.
Этот прием не только позволяет получить качественные фото, но и дает необычный эффект.
Снимая звездное небо, необходимо настроить фотоаппарат:
Какие сложности есть при съемке движущихся объектов
В зависимости от условий фотосъемки могут возникнуть разные затруднения, даже если фотограф хорошо подготовился.
Дрожание рук
Даже подобрав правильную настройку фотоаппарата и высчитав скорость движущегося объекта, можно получить смазанный кадр. Всему виной дрожание рук.
При съемке всегда необходимо учитывать фокусное расстояние объектива. Это поможет избежать шевеленки. Например, снимая на объектив 200 мм, необходимо выставить 1/200 секунды. При фокусном расстоянии 50 мм – 1/50 секунды.
При этом даже легкий объектив или простой монопод дают возможность использовать более длинные выдержки. Если штатив профессиональный, то их вообще можно устанавливать любые.
Пересвет
Снимая на длинной выдержке для размытия фона, можно получить засвеченное изображение.
Проблему можно решить несколькими способами:
Существует 5 основных приемов фотосъемки движущихся объектов. Важно определиться с целью и подобрать необходимые настройки. Для начала можно воспользоваться шаблонными параметрами, предназначенными для разных ситуаций. Затем корректировать их на практике в зависимости от условий съемки. Только опытным путем можно овладеть этим навыком и в дальнейшем смело останавливать, замораживать или творчески размывать движение.
Понравилось? Поделитесь с друзьями и оцените запись:
Немного глупости написаны… Для новичков будет каша в голове, путаница.
Источник
Фотографируем движение и спорт
Хронометраж
В данном случае особенно важно, в какой момент вы нажимаете на кнопку фотоаппарата.
Когда-то я пробовал режим серийной съемки на моем Canon 300D, который, следует признать, сам по себе был не слишком быстрым аппаратом. Так что оказалось, что и этот режим работает на нем довольно медленно. Позже я увидел серию кадров, сделанных с помощью фотоаппарата Nikon: девять снимков в секунду, съемка теннисного матча. Даже при такой высокоскоростной съемке не удалось снять момент удара по мячу, когда он только-только отделяется от ракетки.
Так что мой совет – настроить фотоаппарат на съемку одиночных кадров и практиковаться, пока вам не удастся достичь оптимальной скорости съемки. Это может показаться очень сложным, но теннисисту, который бьет по мячу ракеткой, приходится делать нечто весьма похожее. Просто для нас игра в теннис настолько привычна, что мы об этом не задумываемся. Моя личная скорость реакции одна из самых низких (например, я совсем не могу играть в компьютерные игры, где нужно быстро стрелять), но даже я научился предугадывать движение объекта и, потренировавшись, смог ловить подходящий момент и быстро делать снимок.
На этом снимке мы видим мяч сразу после удара по нему ракеткой. Теперь он движется гораздо быстрее и выглядит размыто. Даже если затвор открывается только на 1/320 секунды, мяч за это время проходит немалое расстояние.
Фокусировка
Фокусировка может оказаться настоящим кошмаром в спортивных фотографиях, особенно когда объект движется по направлению к вам, что случается достаточно часто. Автофокус зачастую срабатывает в этом случае достаточно хорошо, даже в режиме «спорт». Но я бы посоветовал вам вернуться в «старые времена» и регулировать эту функцию вручную.
Попытка поймать в кадр командную игру, такую как футбол, может быть весьма сложным делом, если выставлять фокусировку вручную. Лучше сначала попрактиковаться с теми видами спорта, где движения более предсказуемы – как, например, в легкой атлетике. В большей части легкоатлетических видов спорта, например на беговой дорожке, можно точно знать заранее, где будут спортсмены в тот момент, когда вы захотите их сфотографировать. А значит можно заранее сфокусироваться на это место.
На двух примерах вверху я настроил фокусировку вручную заранее, причем ее объектом выбрал дальнюю черту, где заканчивается песок. Ведь я заранее знал, что сделаю фото, когда легкоатлет окажется там. Для подобных снимков желательна большая глубина резкости, ведь заранее никогда точно неизвестно, что окажется на заднем плане в момент съемки. Чтобы добиться драматичности сюжета, я делал фотографию лежа на земле, забавляя этим окружающих.
Подходите как можно ближе
Самое главное – подходить к месту действия как можно ближе, если речь идет о съемке движущихся объектов. Большинство снимков с этой страницы были сделаны с помощью объектива с фокусным расстоянием 70-200мм, и все равно мне нужно было находиться достаточно близко, чтобы заполнить весь кадр. Вам придется применять любые мелкие хитрости, чтобы оказаться прямо перед объектом съемки, или вы никогда не получите хороших снимков.
Я не знаком ни с одним фотокорреспондентом или спортивным фотографом, который обладал бы хорошими манерами; по меньшей мере, им постоянно приходится расчищать себе дорогу локтями. Конечно, почти всегда есть некая граница, которую невозможно преодолеть чтобы оказаться ещё ближе, но, по крайней мере, будьте уверены, что вы сделали в этом отношении все возможное. Вам не поможет даже очень длинный объектив, если вы стоите в девяти метрах от места съемки.
Выдержка
В «нормальной» съемке единственная забота – быть уверенным, что выдержка достаточно короткая, чтобы не было размытых снимков. Но когда речь идет о съемке движущихся объектов, можно творчески подойти к выбору скорости затвора. Все дело в относительности движений. Если вы еще раз посмотрите на снимки теннисного матча, снятые с умеренной выдержкой, вы увидите, что все выглядит четко за исключением ракетки и мяча, когда они движутся быстро. На снимках ниже можно увидеть больше примеров использования предельных значений выдержки в попытке или «заморозить» объект, как справа, или придать ощущение движения с помощью размытия фона и отдельных частей тела, которые движутся ускоренно по сравнению с другими.
Когда вы пробуете работать с техникой съемки на длинных выдержках, нужно экспериментировать с разными скоростями и ожидать большого количества неудачных снимков. Требуемая выдержка зависит от того, насколько быстро и плавно движется объект. Если вы фотографируете пролетающую мимо машину и ваша техника съемки с проводкой неплоха, можно получить достаточно четкое изображение машины с размытыми колесами и приятным туманным фоном.
Съемка «с проводкой»
«Проводка» означает, что объектив перемещается, следуя за объектом съемки. Для этого лучше устанавливать фотоаппарат на штатив. В данном случае я этого не делал, что заметно по отблескам на заднем плане: при использовании штатива они были бы ровными. В любом случае, главное в этой технике – перемещать объектив плавно и с такой же скоростью, с какой движется объект. Начинайте проводку фотоаппарата заранее, до того как откроется затвор, и не прекращайте некоторое время после того, как он закроется. Это похоже на движение, которое делается в гольфе при ударе по мячику, только в данном случае оно горизонтальное.
Выдержка в 1/20 секунды делает размытыми большую часть снимка и создает ощущение скорости. Благодаря съемке с проводкой я смог сделать так, чтобы бегунья выглядела четче, чем фон. В идеале мне бы хотелось, чтобы ее торс был еще более четким. Для этого нужно было бы использовать чуть более высокую скорость затвора.
Даже выдержка в 1/2000 секунды не полностью «заморозила» брызги воды. Мне пришлось обработать это фото, придав брызгам больше четкости. В любом случае, эти фотографии иллюстрируют две крайности при выборе выдержки.
Диафрагма
Для спортивных фотографий диафрагма, как правило, должна быть открытой, чтобы фон был размыт, а объект съемки выделялся.
Может показаться заманчивым использовать закрытую диафрагму, чтобы добиться особой глубины резкости, что в свою очередь даст немного больше пространства, попавшего в фокус. Но зачастую в спортивных фотографиях фон и так заполнен и его нужно скрыть, а не фокусироваться на нем.
И это даже здорово, ведь, как правило, нам нужна максимально короткая выдержка, которой мы сможем добиться. Я бы всегда настраивал светочувствительность ISO 400 даже в солнечные дни, чтобы получить это дополнительное ускорение.
Источник