Volkswagen Passat Variant Шульц › Бортжурнал › расходомер PF
На входе в расходомер встроен датчик температуры входящего воздуха. В верхней части расходомера расположен обводной (байпасный) канал с винтом качества (состава) смеси. Этим винтом регулируется состав смеси на холостом ходу.
Расходомер несет в себе 2 основные функции:
— измерение температуры воздуха (термоэлемент не регулируется, не настраивается, не ремонтируется);
— измерение объема поглощённого воздуха (косвенное, через пересчет угла отклонения напорного диска, закрепленного на пружине с известной жесткостью в канале известного сечения). В нашем случае «классический» диск имеет вид «лопаты».
Дополнительные функции: у двигателей Digifant 1,8л (PF, RV) в расходомере сделан байпасный (т.е. обводной) канал регулируемого сечения. Этим самым сечением регулируется содержание CO. Суть регулировки содержания со на холостом ходу методом изменения сечения байпасного канала ДМРВ, заключается в искусственном смещении начального участка характеристики ДМРВ, происходящем при изменении соотношения израсходованного воздуха в основном и байпасных каналах расходомера. У двигателей Digifant 2л (2Е) СО регулируется программно, с установкой начального значения потенциометром, закрепленным на корпусе воздушного фильтра. Поэтому расходомеры Digifant на двигателях 1,8л (PF, RV) и 2л (2Е) имеют разную конструкцию. Насчет разницы в характеристиках «воздух/напряжение» (или «угол/напряжение») не скажу. Зато скажу, что характеристика «угол/напряжение» была разная в разные годы выпуска. В поздних выпусках — характеристика линейная; в ранних — нелинейная. Поэтому всякие-разные таблицы в ФАК-е и прочих источниках надобно читать вдумчиво…
Дальше пошли. Чего можно в расходомере крутить и зачем/когда его надо открывать.
Про «сколько оборотов на винте СО» — забудьте, как страшный сон. Это Вам не «ВАЗ» где «крутим количество, потом качество, потом опять, а потом пол-оборота взад»… Есть измеритель СО — крутите по мануалу; нет измерителя — не трогайте вообще.
Переставлять пружинку — насколько мне известно, ее переставляют ТОЛЬКО если нужно ввести высотную коррекцию (на высоте воздух менее плотный, в том же объеме масса воздуха меньше, поэтому пружинку делают пожестче = та же масса поглощённого воздуха достигается на больших объемах поглощённого воздуха). На сколько именно переставляется пружинка — зависит от высоты места, смотрите в мануал. Все остальные перестановки пружинки — от лукавого.
Теперь про компенсацию пропила на дорожке.
Реальных методов ровно 2, и все давно описаны:
— изогнуть (немного!) токосъемник. Точка контакта сместится к оси «лопаты»;
— подвинуть плату с дорожками (точку контакта можно сместить в любую сторону) хотя все это, конечно «колхоз».
— если на дорожке имеется «пропил», меняется общее сопротивление самого потенциометра. Это обстаятельство приведёт к искажениям в приготовлении состава требуемой рабочей смеси. Необходимо применение дополнительного резистора, недаром, на некоторых платках потенциометра, есть напылённый и перемкнутый с завода-изготовителя резистор, который призван компенсировать общее сопротивление «покорёженного» пропилом потенциометра.
Есть ммм… люди с недостатком образования, которые натирают пропилы грифелем мягкого карандаша. Есть-есть; я такой расходомер даже в руках держал. Это, видимо, делают радиолюбители совковой закалки; таким методом убирали треск в регуляторах громкости телевизоров и магнитофонов. Кроме как в качестве смазки пятна контакта такой метод не годится, а от смазки этакой будет больше вреда, чем пользы.
Проверку работы токосъемника (наличие «пропилов») не описал разве что убогий, смотрите ФАК.
Характеристика «угол/напряжение» для расходомера двигателя 2Е (ДМРВ с p/n 037906301B и 037906301C):
— полный угол отклонения «лопаты» = 105 градусов;
— опорное напряжение 5V;
— до угла =3 градуса — горизонтальный участок с напряжением 0,23V;
— за углом =102 градуса — горизонтальный участок с напряжением 4,53V;
— в интервале 3.102 градуса характеристика линейная.
Про немыслимую точность измерений — смотрите ниже.
Зачем нужна «мертвая зона» (в том числе горизонтальные участки по краям)? «Элементарно, Ватсон!» — ECU должен как-то контролировать нахождение сигнала в рабочей зоне (или, иными словами, он должен распознавать обрыв и/или замыкание на «массу» и/или замыкание на «+5/+12»). Если у вас на краю будет сразу «0» — как вы отличите закрытую «лопату» от закоротки?
На некоторых ДМРВ типа LMM находятся контакты, коммутирующие реле питания бензонасоса. После пуска ДВС напряжение к реле бензонасоса подаётся через контакты ДМРВ, включаемые посредством отклонения напорной заслонки воздухомера. Контакты располагаются также, в «мёртвой зоне».
Как лечить «зубчики» сдвинутые до вас? По-хорошему — никак.
— имеющимся в ФАКах (или где-то еще) таблицами «обороты/напряжение»;
— цеплять тандемом 2 расходомера («сдвинутый» и заведомо исправный) и продувая их пылесосом/компрессором добиваться наилучшей синхронности показаний;
— осознаем поведение «лопаты» (в свете нарисованной выше характеристики), осознаем поведение ECU (плоскость состава смеси есть в Digifant I/II ProTraining manual) и поездками на разных режимах приводим своего калеку в поскость состава смеси, делая «лопату» жестче/мягче. Это так в теории красиво звучит; а можно ли это сделать в реальной жизни — не знаю. По крайней мере перед этим шаманскими танцами настройте свой движок (СО, ХХ) временно поставив заведомо исправный расходомер.
Совет (маньякам от идеальной точности): особо не парьтесь. У ECU двигателей 2 E, PF и RV(по отдельным сведениям) 4-х битный АЦП, т.е. характеристику ДМРВ он воспринимает по 16-ти точкам, т.е. с интервалами = 105/(16-1) = 7 градусов. По другим сведениям – разрядность АЦП выше, но таблица значений расхода строится по 16-ти значениям от ДМРВ, т.е. в результате – те же интервалы в 7 градусов.
Ну, может быть вот такая болячка — на корпусе ДМРВ (причем внутри канала) могут возникать «возбухания» от окислов, за которые может задевать «лопата». Повозите-покачайте пальцем. Если цепляет — каку можно счистить шкуркой (только без фанатизма; а то расточите канал и воздух будет обтекать лопату через сделанную вами щель). При неисправности системы вентиляции картера, или же, при «забитом» воздушном фильтре, на подвижные части ДМРВ может оседать маслянистый налёт, ухудшающий подвижность указанных частей, что может вызвать плохую приёмистость авто или плавающий хх.
Источник
Volkswagen Passat Корабель › Бортжурнал › Как настроить моновпрыск с нуля!
Надеюсь многим будет полезна эта информация, ибо поработал сам дай поработать другим)
Прежде чем лезть в моновпрыск убедитесь что у вас в порядке все датчики которые влияют на его работу.
1. Лямбда
2. ДТОЖ (синий)
3. Датчик холла
4. Датчик температуры всасываемого воздуха
5. Форсунку
6. Правильность УОЗ
Особенное внимание пунктам 1 и 2, а так же проверьте вакуумные шланги и прокладку под моновпрыском.
Прежде чем лезть к машине снимать показания проверьте свой мультиметр, если батарея в нем разряжена то он будет врать! (дешевая крона стоит 50р не экономьте)
Чтобы проверить лямбду подключаем один провод мультиметра на контакт лямбды а второй провод мультиметра на массу. При включеном зажигании должно покалывать 0.45В+- (двигатель должен быть холодным) далее прогреваем двигатель и смотрим за тем что показывает мультиметр если показания начинают быстро меняться то все в порядке если же показания зависают или вообще не изменяются то значит что лямбду пора менять.
ДТОЖ (синий) проверяется по таблице, чем выше температура тем меньше сопротивление.
С датчиком холла все совсем просто, искра есть значит работает, нет значит замыкаем на центральный контакт клеммы ДХ массу и смотрим на центральном бронепроводе искру. Искра есть — ДХ умер. Искры нет копаем в катушку и тд.
ДТВВ (Датчик Температуры Всасываемого Воздуха) проверяется мультиметром на сопротивление, таблицу прилагаю. Данные сходятся все ок, не сходятся меняем датчик, отсутствуют прозваниваем провода на датчик (возможно просто обрыв и паяльником это лечится на ура).
Форсунка проверяется измерением сопротивления с центральных контактов коричневой клеммы на моновпрыске. Сопротивление должно быть 1.2-1.6 Ом, выше — ниже пробуем ее чистить не помогает меняем Лучший способ это дать машине просраться минут 10 по трассе на скорости 120-130.
А далее начинаем основные развлечения. Внимательно осмотрите свой моновпрыск на наличие пломб они должны быть на
1. болт ограничения дроссельной заслонки (залит эпоксидкой)
2. Болт регулировки зазора концевика РХХ
3. На болтах потенциометра (ДПДЗ).
Если есть все и не тронуты то вызывайте священника пусть изгоняет из машины злых духов ибо моновпрыск скорее всего здоров хотя проверить ДПДЗ все же стоит. Если есть хоть одна то от нее и нужно плясать, у меня же моновпрыск похож на распутную женщину с которой не только сорвали все пломбы но и внесли свои изменения в конструкцию. Ну а дальше выполняем не сложные действия.
1. Прогреваем двигатель до срабатывания вентилятора после чего глушим его.
2. Сбрасываем память ЭБУ (Электронный Блок Управления) — скидываем клемму АКБ после скидываем клемму и ждем 10 минут, после чего собираем все в обратном порядке.
3. Ослабляем 4 болта ДПДЗ и выставляем его строго по середине(так он должен стоять с завода), затягваем болты.
4. Включаем зажигание убераем концевик РХХ до упора и снимаем с РХХ клемму.
5. Вкручиваем болт ограничения дроссельной заслонки так что бы машина не заглохла на холостых без РХХ
6. Запускаем двигатель, если для работы не хватает оборотов то повторяем пункт 5.
7. Если все сделанно правильно то двигатель будет работать на повышенных оборотах, и теперь выкручиваем болт ограничения дроссельной заслонки понижая обороты до тех пор пока двигатель не заглохнет после чего вкручиваем 0.5 оборота болта обратно. Если двигатель запуститься без педали газа и не заглохнет то все отлично и вы можете залить болт поксиполом или эпоксидкой.
8. Далее нужно отрегулировать зазора концевика ДХХ,
он должен быть чуть больше 0.45 мм но не больше 0.5мм, если у вас нет щупа то толщина стенки пластиковой бутылки равна 0.3мм. Включаем мультиметр в режим прозвонки и цепляемся на нижние контакты РХХ после чего вставляем щуп 0.45 между болтом регулировки и концевиком РХХ. Вращаем болт регулировки зазора концевика РХХ так чтобы появилось замыкание на мультиметре, после чего откручиваем болт на 0.3 оборота. Должно получиться так чтоб при щупе 0.45мм замыкания не было, а при 0.5мм оно было. Заливаем болт поксиполом чтоб не выкрутился)
9. Включаем зажигание и замеряем напряжение на клемме ДПДЗ между 1 и 5
Источник
moreman919 › Блог › Help! Помогите с настройкой дмрв passat b3 1.8pf 107лс
Всем привет, ищу помощи по настройке дмрв на двигатель PF. Находил информацию что дмрв мотора pf и 2e одинаковые, так же многие пишут что они разные, есть те кто говорит, что дмрв одинаковые но показания у них разные т.к сами двигатели разные. Информации по настройке 2е в интернете море, а вот PF практически вообще нет. Есть лишь вопросы, которые задают, а вот точного ответа с замерами и показаниями нет нигде. По этому прошу тех, кто владеет какой то игформацией, поделиться!
Комментарии 9
Платы ДМРВ одинаковые.
Новые есть на vk.com/2edmrv
Просто старую снял, а новую поставил.
Это 100% верные манипуляции
А винт регулировки CO проверяем глубиномером на штангенциркуле… Должно быть 17-18 мм. (На сколько закручен он)
Доброго дня! А не подскажете, 17-18 мм от края болта, или от нижней точки шестигранника?
Цэшкой замеряем напряжение между контактами 2 и 4 на дмрв при работающем двигателе… Должно быть 0.83 вольта — на холостом. Если нет — то подгоняем путем вкручивания/выкручивания болта ХХ на дроссельной заслонке
У меня ДВС РВ разница с PF это отсутствие лямбды и ката.Остальное все одинаковое.ДМРВ у меня вот это, что на фото, номер хорошо читаем, у PF дмрв такой же как и на РВ, у ДВС 2Е дмрв с тем же номером, но в конце буква С.Я сравнивал табличные показания дмрв 2е и свои, они совпадают один в один.
Кстати у тебя на корпусе дмрв нет заглушки на винт регулировки СО.На винте должно быть уплотнительное колечко, но оно из-за времени может пропускать воздух, а то есть это подсос неучтенного воздуха со всеми вытекающими.Подбери подходящую пластиковую пробку, например от бутылька валерианки, она не плотно но закроет, можно чуть герметиком мазануть и закрыть.Хотя на скорость не влияет, но ДВС бы тебе оттереть от пыли, шланги отмыть, их можно натереть губкой для обуви которая с пропиткой, глицерин то есть и вид будет и чисто, и на ГРМ защиту поставить.Купи Ханс прайс, или топран, что одно и тоже, не оригинал, но пластик нормальный и свою функцию выполняет.Кларанную крышку загрунтовать и покрасить, вид колхозный какой то.Извини за советы.
Источник