Регулятор давления
Регулятор давления корректирует при торможении давление тормозной жидкости в задних тормозных механизмах, исключая возможность опережающей блокировки задних колес. Это достигается уменьшением давления в задних тормозах по отношению к давлению в передних пропорционально нагрузке на заднюю ось.
Регулятор закреплен на днище кузова и при помощи нагрузочной пружины реагирует на изменение нагрузки, воспринимаемой задним мостом.
Рис. 6.11. Регулятор давления: 1 – корпус регулятора; 2 – пружина поршня; 3 – уплотнитель; 4 – втулка; 5 – шайба стопорная; 6 – шайба опорная; 7 – втулка толкателя; 8 – тарелка опорная; 9 – пружина втулки; 10 – кольцо уплотнительное; 11 – седло клапана; 12 – прокладка; 13 – пробка; 14 – пружина; 15 – клапан; 16 – кольцо уплотнительное; 17 – толкатель регулятора; 18 – шайба опорная; 19 – кольцо уплотнительное; 20 – гайка; 21 – втулка поршня; 22 – кольцо стопорное; 23 – чехол защитный; 24 – заглушка; 25 – поршень регулятора; 26 – кронштейн
В регуляторе четыре камеры: камера А (рис. 6.11) соединяется со второй камерой главного тормозного цилиндра, камера F – с первой камерой, камера С – с левым и камера В – с правым колесными цилиндрами задних тормозов.
Рис. 6.12. Механизм регулятора давления: 1 – регулятор давления; 2 – ось нажимного рычага; 3 – штифт; 4 – пружина нагрузочная; 5 – болт регулировочный; 6 – гайка; 7 – рычаг нажимной; 8 – винт; 9 – стойка
Проверка и предварительная регулировка регулятора давления
Разгоните автомобиль до скорости 50–60 км/ч на ровном горизонтальном участке дороги с твердым сухим покрытием. Затем тормозите, плавно увеличивая усилия на педаль тормоза до блокировки колес. Находящийся вне автомобиля наблюдатель должен фиксировать некоторое опережение блокировки передних колес.
При более ранней блокировке задних колес, удерживая от проворачивания регулировочный болт 5 (см. рис. 6.12), отверните контргайку 6, затем поверните против часовой стрелки на 1/2 оборота регулировочный болт и затяните контргайку, не допуская вращения регулировочного болта. Повторите пробный заезд. При слишком поздней блокировке задних колес регулировочный болт вращайте по часовой стрелке.
Если данным способом не удается добиться нормальной работы регулятора, снимите его с автомобиля и проверьте на стенде. При необходимости отремонтируйте или замените регулятор.
Снятие и установка регулятора давления
1. Отсоедините стойку 9 нагрузочной пружины 4 от кронштейна на балке заднего моста, сняв пружинную шайбу и вынув ось нижнего шарнира из отверстия в кронштейне.
2. Отсоедините от регулятора трубопроводы. Промаркируйте их, чтобы при установке присоединить к тем же гнездам. Заглушите отверстия трубопроводов.
3. Отверните три гайки крепления кронштейна регулятора к днищу кузова и снимите регулятор.
4. Установите регулятор давления в обратном порядке. После этого восстановите уровень жидкости в бачке и прокачайте гидропривод.
Проверка регулятора давления на специальном стенде
Ремонт регулятора давления
1. Выверните винт 8 крепления пружины, выньте упорный штифт 3 и освободите конец нагрузочной пружины 4.
2. Выньте ось 2 и снимите нажимной рычаг 7. При разборке регулятора не следует нарушать положение регулировочного болта 5.
3. Снимите защитный чехол 23 (см. рис. 6.11).
4. Отвернув гайку 20, отсоедините от регулятора кронштейн 26.
5. Выверните пробку 13, снимите прокладку 12, выньте пружину 9 и опорную тарелку 8.
6. Надавите на втулку 21 поршня и снимите стопорное кольцо 22. При этом придерживайте втулку до тех пор, пока за счет усилия пружины 2 она не выйдет из корпуса, снимите ее.
7. Выньте поршень 25 с уплотнителями 3 и 19, шайбами 18 и пружиной 2.
8. Выньте толкатель 17 с уплотнительными кольцами 16, втулкой 7 и шайбой 6. При необходимости выньте из корпуса втулку 4.
9. Промойте детали чистой тормозной жидкостью, внимательно осмотрите их. Поверхности деталей не должны иметь повреждений и заметного износа.
10. Проверьте состояние и упругость пружины 9. Ее длина в свободном состоянии должна быть 14 мм, под нагрузкой (15±1,5) Н или (1,5±0,15) кгс – 7,5 мм.
11. Проверьте на специальном стенде герметичность клапана 15, завальцованного в пробку 13. В случае утечки жидкости при проверке (повреждено кольцо 10) замените пробку в сборе с клапаном.
12. Проверьте зеркало цилиндра. Наличие рисок и затемнений не допускается.
13. Поврежденные и изношенные детали, а также уплотнительные кольца замените новыми.
14. Обильно смажьте уплотнительные кольца, поршень с толкателем и зеркало цилиндра чистой тормозной жидкостью.
15. Установите в корпус втулку 4, если она была вынута.
16. Соберите поршень 25 вместе с уплотнителями 3 и 19, шайбами 18, пружиной 2, втулкой 21 и вставьте в корпус 1 регулятора.
17. Надавите на втулку 21 и вставьте стопорное кольцо 22.
18. Соберите толкатель 17 с шайбой 6, уплотнительными кольцами 16, втулкой 7, опорной тарелкой 8 и вставьте в корпус регулятора.
19. Установите пружину 9, прокладку 12 и заверните пробку 13 моментом 40–50 Н·м (4–5 кгс·м).
20. Убедитесь в наличии заглушки 24, в случае отсутствия – вставьте новую.
21. Соберите регулятор с кронштейном 26, завернув гайку 20 моментом 40–50 Н·м (4–5 кгс·м), наденьте защитный чехол 23.
22. Вставьте в кронштейн нажимной рычаг 7 (см. рис. 6.12), ось 2, нагрузочную пружину 4, штифт 3. Закрепите кронштейн винтом 8 моментом 9– 12 Н·м (0,9–1,2 кгс·м).
Источник
Колдун (регулятор давления) ИЖ 2126 ODA 2717 21261 НИКА 27171 4×4 Fabula
Общие сведения
К тому же часто задние тормоза находятся не в идеальном техническом состоянии, так что речь об их блокировке может идти только для нескольких частных случаев.
Принцип действия
Рис. 1. Колдун «классический». (А- полость, соединенная с ГТЦ, В- полость, соединенная с задними тормозами, 1-корпус, 2- втулка, 3- уплотнитель поршня, 4- торсион, 5- прокладка, 6- пробка, 7-уплотнитель клапана, 8- тарелка пружины, 9- пружина, 10-поршень);
В нормальном исходном состоянии тарелка поршня 10 под воздействием внутренней пружины 9 и торсиона 4, соединенного с задним мостом находится в крайнем верхнем положении (клапан, образованный тарелкой поршня и уплотнителем 7 открыт), а давление на входе и выходе одинаково.
Это состояние сохраняется, пока не происходит заметной разгрузки заднего моста (те. при полной загрузке машины, при незначительном давлении в приводе тормозов, при торможении на скользкой дороге, когда замедление незначительно).
При резком торможении с разгрузкой заднего моста торсион раскручивается, его усилие уменьшается и поршень под действием разности сил выдвигается из корпуса, клапан закрывается, что ограничивает давление в заднем контуре, предотвращая блокировку колес.
2-х контурный РД, применяемый и в Иже имеет значительно более сложную конструкцию, но аналогичный принцип действия.
Колдун в ИЖе
Устройство РД, установленного в ИЖе, приведено на рис 2.
РД закреплен на кронштейне под полом багажника (рис 3). Кинематическая связь его поршня с задним мостом осуществляется посредством регулировочного болта, рычага, нагрузочной пружины, стойки, и резинометаллических шарниров.
Рис. 3. Привод колдуна. (1- стопорная гайка, 2- регулировочный болт, 3- нажимной рычаг, 4- поршень РД, 5- нагрузочная пружина, 6- верхний шарнир стойки, 7- стойка, 8- нижний шарнир стойки.; А- расчетное положение стойки, В- фактическое положение стойки (стойка отклоняется в сторону);).
Как я с колдуном воевал
Наблюдая за РД при нажатии помощником педали с силой около 40-50 кг., заметил, что поршень РД выдвигается (практически отключая задние тормоза) миллиметров на 8-9 и с силой дубасит по регулировочному болту, соединенному с нагрузочной пружиной, что и вызывает сильный стук.
И как это они предлагают при помощи только линейки сделать? Пружина, между прочим, достаточно сильная, точно зафиксировать ее конец в нужном положении, одновременно вращая регулировочный болт одному не очень-то легко. И все это лежа под машиной!
Ну так вот. Установил я расстояние 110мм. как сказано, при вертикальном положении стойки (рис. 3, положение А). но после закрепления нижнего шарнира на кронштейне заднего моста, пружина мигом завалила стойку на бок (рис. 3, положение В) до ее упора в задний мост. Ясно, что регулировка при этом ушла.
Дальше стал делать по-своему. Сначала изменил узел крепления нижнего шарнира, так, чтобы пружина не заваливала стойку (рис. 4).
Рис. 4. модернизация нижнего шарнира (1- стойка, 2- гайка, 3- кронштейн, приваренный к заднему мосту, 4- резиновая втулка, 5- палец, 6- болт, 7- шайбы)
Между шайбами 7 и боковинами стойки 1 должны быть минимальные зазоры.
У них есть 2 способа:
Так я и сделал. Причем изначально поршень выдвигался на 8-9мм.! Правда, пришлось поставить более тонкую контргайку, т.к. регулировочный болт оказался ввернут почти полностью. Предполагаю, что вдобавок ко всему нагрузочная пружина оказалась слабовата.
Да, еще и под защитный чехол поршня заложил защитный состав, чтоб РД не ржавел.
Вот и все! Эффективность торможения несколько повысилась, стуки прекратились, все нормально прокачиваются, а я уже почти 2 года о тормозах не вспоминаю.
Источник
Регулятор тормозов (колдун)
– подтянуть ручник
– заменить задние поршни
– заменить колдун
– заменить “износившиеся” задние тормозные колодки
– проложить между штоком и пластиной колдуна шайбу
и т.д.
Момент срабатывания задних тормозов при определенном усилии на педаль зависит от :
1. Зазора колдуна
2. Положения тяги колдуна (косвенно – разгружена/нагружена задняя ось, постоянно – соотношение величины просвета спереди и сзади, т.е. отличие высоты профиля резины и высоты пружин)
3. Зазора между колодками и барабаном (износ колодок, “натянутость” ручника)
В идеале зазор в колдуне надо регулировать от изменения даже одного из параметров указаных в пп 2 и 3 🙂 Но этим вряд ли кто-то будет заниматься. Сам же колдун регулируется только от изменения нагрузки на заднюю ось (см. п. 2). Поэтому после проверки работы тормозной системы на данный момент и подтягивания ручника регулируем зазор.
1. Поиск подходящего места. Зимой – дорожка с укатаным снегом, летом – асфальт присыпанный песочком 🙂
2. Проверка работы тормозов на этот момент. Здесь понадобится помощник, который бы смотрел за автомобилем со стороны. Разгоняетесь – тормозите. Во-первых, колеса на одной оси дожны тормозить одинаково. Если нет – проверяйте всю тормозную систему, начиная от главного томозного и заканчивая поршнями. Во-вторых, при резком и сильном нажатии на педаль все колеса должны идти на юз, при несильном – только передние.
3. Останавливаемся и ложимся вдоль авто головой около заднего левого колеса не забыв прихватить с собой инструмент 🙂 Набором щупов для измерения зазоров в свечах проверяем зазор между пластиной и скобой колдуна. Так будет легче отследить изменения в работе задних тормозов от этого зазора.
4. Ослабляем один болт на 13 на колдуне. Можно и два, но мне хватало одного. Если надо сделать момент срабатывания раньше, то приближаем скобу к пластине и затягиваем болты. Должен сказать, что эта пластина довольно упругая и поэтому усилие надо прилагать немалое. Можно использовать две деревяшки : короткую упираю одним концом в скобу колдуна другим – в середину длинной. Длинная в свою очередь одним концом упирается в выступ днища, а другим концом вы действуете как рычагом.
5. И так пока не добьетесь нужного результата. В итоге получаем зазор 1.0 мм, скоро надо снова проверять.
Вот, вообщем-то и все. “Это лишь один способ регулировки и он далеко не единственный.
Источник