Сообщества › Nikon Club › Блог › Юстировка программная фокуса на Nikon D40, D90 и не только…
Купил я в 2008 г. Nikon D40 и щелкал себе китом Nikon 18-55mm f/3.5-5.6G ED II без стаба, сильно не заморачиваясь, при этом наслаждаясь качеством фото после использования различных цифромыльниц. Но со временем захотелось чего-то более красивого, художественного, и начал обращать внимание на другие объективы, читать отзывы, обзоры. В итоге запал я на Nikon 35mm f/1.8G AF-S DX, который меня устраивал более чем и ценой, и прочими параметрами. Весной 2013 г. приобрел его на заказ в «Связной» за 7300 руб, но перед поездкой в Тайланд обнаружил у него на открытой дыре небольшой, но неприятный для качества фото, стабильный фронт-фокус, но менять его было некогда, а после поездки, заявленные 2 недели на замену товара, кончились. Для себя, на основании отзывов, предположил брак объектива, но так как фирменный сервисный центр находится в другом городе за 200 км, решил попробовать отъюстровать тушку под объектив. Способов, как известно, три.
Первый — это регулировка трех винтов автофокуса под нижней крышкой тушки (хотел крутить, но передумал, решил не торопиться).
Второй — настройка зеркала регулировкой винтов-эксцентриков в шахте байонета(страшновато и непонятно, поможет ли).
Третий — программный и самый простой, но ввиду отсутствия программного обеспечения пока отпадал. Но порыскав в сети, на каком-то забугорном форуме nikonhacker.com/viewtopic.php?f=8&t=816&a… обнаружил ссылку на скачивание сервисных утилит для Nikona. После закачки весь вечер разбирался с настройкой программ и, о чудо Идея!, ливидировал фронт-фокус всего несколькими кликами мыши, о чем утверждают кадры по мишени и по разным предметам!
Для подключения к компьютеру по USB в настойках камеры выберите значение PTP.
USB
Выбор USB-режима для подсоединения к компьютеру или
принтеру PictBridge. Для подключения фотокамеры к принтеру
PictBridge или при использовании ПО Camera Control Pro
(приобретается дополнительно) выберите значение PTP.
Дополнительные сведения о выборе значения параметра USB
для использования с ПО PictureProject ( 55) см. в разделе
«подключение к компьютеру».
Дополнение от 16.03.2015
Юстировка тушек, имеющих LiveView, делается проще. Например на моем Nikon D7000:
1. Фотоаппарат нужно зафиксировать!
2. После этого на кнопку AE-L/AF-L ставим функцию AF-ON.
3. Затем включаем режим LiveView и фокусируемся кнопкой AE-L/AF-L при хорошем свете на крупном контрастном предмете или желательно на бесконечность.
4. После окончания автоматической фокусировки по контрасту выключаем режим LiveView, не трогая кольцо фокусировки и кольцо зума (если есть).
5. Затем смотрим в видоискатель и нажимаем кнопку кнопку спуска наполовину! При идеальном попадании загорается кружок подтверждения фокусировки.
Если нет индикации попадания, то вводим новые поправки в тушку и повторяем всё снова, пока не получим нужный нам результат.
У меня всё…
Источник
Ровняем фронт-бэк фокус у D90
Вместо пролога: читаем внимательно, если что непонятно – спрашиваем. 
1. Следуя советам, описанным в материалах этого поста, вы все делаете исключительно на свой страх и риск!
Справедливости ради замечу, что именно по приведенной ниже методике я устранял бэк-фокус в своей камере. Замечу также, что у меня руки не кривые, имею тех. образование и ничего не делаю на авось.
2. Как определить, что юстировать нужно камеру, а не объектив.
Если камера выдает устойчивый бэк/фронт фокус в режиме как ручной (по индикации АФ), так и автоматической фокусировок, но в Лайв Вью она фокусируется точно, то виною всему автофокус именно камеры, а не объектива. Значит юстиировать нужно камеру.
Объясняю почему это так (см. рис. 1):
Рис. 1. Схема автофокуса.
Как видно из рисунка выше, у системы АФ есть свое зеркало (большая цифра 1), на которое изображение попадает сквозь прозрачное окно (большая
цифра 2) зеркала видоискателя. Поскольку в режиме Лайв Вью зеркало видоискателя поднимается (а с ним и зеркало АФ) и свет более не попадает на датчик АФ, то фокусировка осуществляется непосредственно на матрице методом «по контрасту». Таким образом, правильная фокусировка в режиме ЛВ говорит о том, что к объективу претензий нет и, соответственно, виновником фронт-бэков является система зеркало-датчик АФ камеры. Это, ИМХО, именно тот случай, когда юстировать нужно камеру, а не объектив.
3. Юстируем D90 самостоятельно.
Когда у меня возникла (сформулировалась) проблема устойчивого бэк-фокуса на D90, я все сделал сам, потратив на процедуру минут десять-пятнадцать, включая время подбора инструмента, поиска и разглядывания необходимых для выкручивания саморезов, собственно юстировки и последующей сборки. Весь процесс не фотографировал, о чем сожалею. Но с другой стороны, если получилось у меня, то получится у любого желающего, при условии, что рук у него две и из них левая только одна.
Итак, вот материал, который выступил мануалом для меня. Читайте, вникайте, только не трогайте зеркало и не повторяйте «подвигов» из других ссылок данного материала.
Если рассказать своими словами, кратко и «на пальцах», то:
1. Снимаем нижнюю пластмассовую крышку – ту, где отверстие под крепления штатива. Металлические детали не откручиваем, только пластмассовую крышку!
2. Ищем (см. материал выше) по центру три отверстия, в которых спрятаны регулировочные винты. Эти винты расположены прямоугольным треугольником. Вот их изображение и назначение в сервис-мануале D90:
Внимание! На рисунке показан модуль автофокуса в разобранном виде. При снятой одной только нижней крышке он выглядит не столь «раздетым».
Как я понял, винт а отвечает за наклон зеркала по горизонтали, а винт b – по вертикали. Эти винты мы не трогаем. А вот винт Reference и будем крутить. но еще не сейчас.
Вот как выглядят нужные винтики на D50 (рис. 3), примерно такая же картина и на D90, только у D90 винты «спрятаны» в отверстиях.
Использовать будем винт, обозначенный цифрой «2», т.е. тот, который расположен в «прямом углу» треугольника, образованного тремя винтами регулировки АФ.
Нам понадобится шестигранник на 1,5 мм. В предоставленном мною материале описаны жуткие страсти по его изготовлению из 2-х миллиметрового. Я сделал проще – использовал свой китайский набор отверток (рис. 4):
В этом наборе есть и крестовая отвертка для раскручивания саморезов, и шестигранник нужного размера. Набор стоит копейки.
4. Как регулировать.
Перед тем как снять нжнюю крышку с фотоаппарата, раскладываем на столе простейшую мишень для определения фронт/бэк фокуса. Снимаем ее со штатива под углом 45 градусов. Снимаем нижнюю крышку, как описано в материале выше. Поворачиваем винт «2» (рис. 3) примерно на 45 градусов по или против часовой стрелки. Внимательный читатель наверняка заметил отверстие в основании ручки моей универсальной отвертки. Туда я вставлял незадействованный в регулировке шлиц-наконечник (например, крестовую отвертку) и использовал его в качестве стрелки для определения (на глаз) градуса поворота шестигранного винта регулировки АФ. Снова накидываем на аппарат нижнюю крышку, чтобы установить его на штатив и сделать еще пару-тройку снимков мишени. Смотрим, куда ушел фокус. Если дефект усугубился, то возвращаем винт назад на тот же угол и еще немного докручиваем его (на 45-90 градусов). У меня, кажется, поворота на 90 градусов оказалось достаточно. Регулировка мягкая, похожа на «червячную», а потому не кипишуйте, уймите дрожь в руках – все у вас получится.
Источник
Софтит камера
Избавляемся от фронт и бэк-фокуса на Nikon D80
Самый верный способ избавить камеру от фронт-фокуса или бэк-фокуса, это отнести ее в сертифицированный сервисный центр. Но, к сожалению, не всегда это просто сделать по разным причинам: далеко, некогда, (дальше впишите свою причину, по которой ваша камера все еще не отюстирована). 
Начну чуть издали, с конца июля десятого года. Как я уже писал раньше, на моей связке Nikon D80 + AF-S Nikkor 300mm f/4 D IF-ED имелся небольшой бэк-фокус, с которым я вполне мирился, поскольку на диафрагмах от f7,1 он особо себя не проявлял. И тут, в конце июля, мне, наконец, привозят долгожданный конвертер Nikon AF-S Teleconverter TC-17E II 1.7x. Не долго думая, цепляю конвертер на камеру, выкраиваю немного времени, и отправляюсь в поле на испытания. В роли подопытных кроликов выступают щурки.
На месте, разглядывая первые снимки на мониторе камеры, я начинаю испытывать сильное разочарование. Хоть я и слышал прежде, что конвертеры «мылят», но не до такой же степени! Птица размыта, ни о какой деталировке оперения и речи не идет. Делаю еще несколько снимков разно удаленных объектов, но результат все тот же. Совсем расстроенный, я звоню в Киев коллеге, который имеет 2-х конвертер, и выясняю, что качество с конвертером на его снимках падает совсем немного, и совсем уже не до состояния полного «мыла». Мой конвертер транспортировался бережно, новый, ломаться там особо вроде и нечему… В чем же дело? Размышляя, делаю еще несколько снимков, смотрю их, и вот, неожиданность — на снимке я замечаю резкое место! Только оно оказывается намного ближе самой птицы, чего я не увидел прежде.
На снимке хорошо виден фронт-фокус — ветка перед птицей резкая, а сама птицы ушла из ГРИП дальше, и выглядит «мыльной»: 
Я попытался фокусироваться на ветку дальше птицы и получил хороший резкий кадр: 
Ура! Конвертер оказался не так уж плох!
Конечно, снимать с таким фронт-фокусом совершенно неудобно. Отчасти поэтому, отчасти из-за сильной нехватки времени этим летом, я сложил камеру в рюкзак, и не доставал ее до сегодняшнего дня.
До сих пор я так и не выбрал времени для поездки в Киев в сервисный центр. И вот, сегодня, я решил наконец приготовить камеру, чтобы при случае завезти ее на юстировку. Снял намотанные на объектив маскировочные тряпки, почистил все, сел и задумался, а кто же виноват, линза или тушка? Решил проверить. Достал свою любимую D50, перецепил на нее линзу с конвертером, и, чтобы придать своим экспериментам хоть какое-то подобие научности, решил по правилам отснять мишень.
Несколько снимков мишени показали, что в связки с D50 все в полном порядке: 
Снова надеваю D80, снимаю мишень на открытой диафрагме, и получаю фронт-фокус: 
Из сервис-манула на D50, который я когда-то нашел в сети, выяснилось, что оказывается у полтинника есть винты настройки автофокуса. Тут уж я не удержался, открутил нижнюю крышку D80, и, к своей радости, обнаружил там аналогичные D50 регулировочные винты! 
Покрутив винты куда надо (подробности ниже), я снова отснял мишень: 
О чудо! Фронт-фокуса как не бывало! Мишень мишенью, однако, лучше всего проверять «летные» качества камеры в полевых условиях. Полевых условий под рукой не оказалось, но подвернулся «чебурашка»: 
Хорошо… Хотя, мне показалось, что было бы лучше сдвинуть область ГРИП еще немного от себя, в сторону бэк-фокуса, и я снова подкрутил винты. Теперь, как видно из следующего снимка мишени, ГРИП расположилась от нулевой метки, на которую я фокусировался, вдаль: 
Очередная проба на «чебурашке», теперь результат лучше: 
Пожалуй, так и оставлю пока. Еще днем на реальных целях протестирую, на каких-нибудь птицах.
Все манипуляции с винтами воздействуют на зеркала. Поэтому, настраивается только конкретная пара тушка-объектив. Сняв конвертер, я сфотографировал мишень на 300 мм, и, как и ожидал, получил бэк-фокус: 
Финальный снимок «чебурашки» с конвертером, освещение двумя вспышками, расстояние примерно 4,5 метра: 
…и кроп с этого же снимка, без ресайза, можно приблизительно оценить, как работает конвертер на деталях. Вполне нормально, на мой вкус: 
Теперь о технике дела…
Не буду вдаваться в технические подробности, напишу только практическую часть. Кому интересно самостоятельно во всем разобраться до мелочей, тому могу по запросу выслать сервис-мануал (на английском) на Nikon D50.
Внимание! Данная методика может рассматриваться как временный вариант, когда снимать надо, а воспользоваться услугами сервисного центра не представляется возможным. Отрегулировать можно только конкретную пару камера-объектив, и если вы часто меняете линзы, лучше этим способом не пользоваться, так как другие объективы могут перестать работать корректно. Автор данной статьи, то есть я, не несет никакой ответственности за раскуроченные тушки и сбитые в результате неумелых действий настройки. Каждый применяет данный метод на свой страх и риск.
Напугал? На самом деле, все совсем не страшно. И если у вас руки растут откуда нужно, и отвертку вы держали, поправить настройки фокусировки проще простого. И так же просто вернуть все назад. Главное не спешить, быть аккуратным и внимательным.
Итак… Нужны всего два инструмента. Маленькая крестовая отвертка и шестигранный г-образный ключ на 1,5 миллиметра. Отвертка подбирается такая, чтобы плотно и полностью входила в винты, держащие нижнюю крышку камеры. Не нужно пользоваться отверткой, которая меньше, чем нужно, или такой, которая не входит полностью в шлицы винтов. Неправильного размера отвертка может повредить винты и их потом нельзя будет закрутить/открутить.
Прежде, чем приступать к механической части, нужна скачать из сети и распечатать любую мишень для проверки фронт- бэк-фокуса, наподобие той, что показана на моих снимках. На худой конец, подойдет и простая линейка, посередине которой следует маркером провести жирную линию поперек, на которую впоследствии и нужно будет фокусироваться при съемке.
Фотографируем мишень, смотрим, куда у нас уходит зона резкости от нулевой жирной линии. Если на нас, то это фронт-фокус. Если в противоположную сторону, от нас, то это бэк-фокус. Фотографируем со штатива, направляя камеру на мишень примерно под углом в 45 градусов. Нужен хороший свет, дневной или вспышка. Лампы накаливания хуже, совсем плох люминесцентный свет — при нем автофокус может работать не корректно. Каждый раз лучше делать по несколько снимков при одних настройках, для пущей точности.
Отвинчиваем все винты на нижней крышке. Это те, что маленькие, черненькие. Их можно не вынимать, длинна винтов достаточная и они не выпадают, будучи выкрученными. Если все винты откручены, нижняя крышка камеры снимется совершенно легко. Если крышка не поднимается, значит какой-то из винтов вы не заметили и не выкрутили. Снимаем крышку вместе с винтами и откладываем в сторону на стол. Перед нами предстает следующая картинка: 
Белым я обвел и пронумеровал технологические отверстия в глубине которых находятся регулировочные винты. Если подсветить фонариком, например, их хорошо будет видно внутри. Теперь берем г-образный шестигранный ключ на 1,5 миллиметра и проворачиваем винты по очереди следующим образом.
Если у камеры фронт-фокус, вращайте против часовой стрелки.
Если у камеры бэк-фокус, нужно вращать по часовой стрелке.
Винты внутри находятся не в вертикальном положении, а слегка наклонены, что видно по расположению ключа на следующем фото: 
Очень важно записывать сразу, на какой угол вы вращаете винты и в какую сторону! Не надейтесь на свою память. Вращать лучше на фиксированные углы по 90 градусов. Эти углы можно легко определить глазомерно. Первый раз я повернул винты на 90 градусов против часовой, то есть, на 1/4 полного оборота. Второй раз добавил еще 90 градусов и в результате вышло, что я суммарно провернул винты на 180 градусов против часовой стрелки каждый. Винты нужно вращать все три, и одинаково, в одну сторону и на один угол.
Так, пошагово, вращая все винты одинаково, и делая промежуточные снимки мишени, можно добиться желаемого результата. При тестовых съемках я не прикручивал нижнюю крышку, и прижимал выпадающий аккумулятор пальцем. Его нужно задвигать до упора и крепко держать, чтобы камера заработала.
Сохраните свои записи о проделанных манипуляциях на случай если вы захотите вернуть настройки в прежнее состояние.
Наверняка аналогичным способом можно настроить и другие камеры Nikon, не только D50 и D80.
Повторюсь, этот метод хорош как временный, когда юстировать камеру программно в сервис-центре по каким-то причинам не получается. Я редко меняю объективы на тушке, и, обычно, как надену один, обмотаю скотчем от дождя и тряпками для маскировки, так эта связка у меня годами и лежит. Так что, не известно теперь, скоро ли я попаду в сервис центр… 
У Canon один регулировочный винтик f\b фокуса. Тоже шестигранником регулируется 1,35 
т.е. приходится или отечественный 1,5 доводить до нужного размера ( что очень не просто, как мне показалось), или искать фирменный шестигранник такого размера. А технология с мишенью конечно та же.
Очень удобная регулировка этого дела в современных камерах. И память на несколько объективов есть.
Понравилась детализация с конвертером. Для видео вообще наверное супер.
Здравствуйте Сергей. Столкнулся с аналогичной проблемой на Nikon D90. был сильный бек-фокус у камеры и некоторые проблемы с беком у Сигмы 150-500 (в связке около 3 см на длинном конце на дистанции 3 м). хотя на Nikon D70s и D100 у объектива проблем не было. В сервис центре бек у камеры убрали програмным способом и подюстировали к Nikkor 50/1.8 (этот объектив не юстируется). Бек у связки Nikon D90 и Сигмы существенно уменьшился (до 1 см). Однако в Сигмовском центре все попытки поточнее подогнать оэтот объектив к камере успеха не имели (вылезал либо бек на длинном конце либо фронт на коротком) в результате они все только испортили даже сбилась юстировка камеры в связке со штатным никкором (хоть они и говорли что камеру не трогали. только сделали кнопочный сброс пользовательских настроек. ). При всем этом при автофокусировке в видоискателе выдается очень красивая картинка с правильной фокусировкой. Поскольку у вас гораздо больше опыта в этом деле хотел посоветоваться:
1) Описанная вами механическая юстировка первична к программной?
2)Могут ли вышеописанные проблемы с юстировкой объектива быть связаны с тем, что программная юстировка камеры делалась поверх сбитой механической юстировки?
3) если делать механическую юстировку самому и сейчас, то как быть при этом с программными настройками? (сбросить их тп..)
С уважением Коузов Сергей.
После описанного в статье, случилась оказия, и я поправил бэк/фронт фокус у сертифицированного мастера в Киеве. Предварительно, я вернул назад все механические поправки, которые внес. Со слов мастера, он сбросил все программные установки в ноль (я отдавал тушку D80 + конвертер 1,7 + Nikkor 300/4), после чего все стало работать нормально как с конвертером, так и без. Для меня немного странно, почему исходно настройки не были в нуле, потому как вся оптика и тушка покупались новыми в Штатах. Откуда там не нулевые настройки, не понятно…
На самом деле я не занимаюсь ремонтами фототехники и опыт у меня минимальный (не считая старых советских пленочных камер). 
Из того, что я знаю… механические настройки на камере первичны, и должны быть проведены согласно сервис мануалу до того, как делать программную корректировку. Кроме того, Сигмы — существа загадочные, и от экземпляра к экземпляру могут иметь совершенно разные характеры. Да и работать с D90 корректно они, конечно, могут, но совсем не обязаны, фирмы то разные. В этом смысле, правильно поступить следующим образом.
— Вначале убедиться самостоятельно или у мастера, занимающегося Nikon, в правильности механической юстировки зеркал.
— Затем отюстировать с камерой программно хотя бы пару оригинальных никкоров.
— И вот когда все будет работать хорошо, тогда пытаться подстроить под камеру Сигму. И если что-то не получается, то с очень большой вероятностью виновата Сигма. Хотя, если снимаете только Сигмой, то можно и камеру под нее настраивать, но это не совсем верно в принципе.
А вообще, из того, что Вы написали, складывается впечатление, что дело не в механике камеры. Скорее всего там порядок. Когда зеркала механически настроены верно, то резко должно быть на любом фокусном расстоянии. Такое впечатление, что Сигма выделывается.
В любом случае, Вам лучше всего обратиться к спецу с большим практическим опытом.
Источник