Музыкальные стробоскопы своими руками

Как самостоятельно изготовить стробоскоп?

Стробоскоп – аппарат, создающий луч света, который быстро загорается и потухает. Имеет несложный принцип действия. Его используют в ночных клубах и других увеселительных заведениях. Кроме этого, его используют автолюбители для выставления угла опережения зажигания, или УОЗ. Регулировка позволяет отладить работу топливного, мощностного и силового элементов автомобиля. Руководствуясь инструкцией, можно сделать стробоскоп своими руками.

Принцип работы стробоскопа

Принцип работы прибора заключается в том, что короткие вспышки света возникают с частотой, запрограммированной пользователем, и лучи фиксируют предметы на короткий промежуток времени, создавая эффект их неподвижности. В переводе с греческого название аппарата означает «смотреть на беспорядочное кружение». Стробоскоп была разработан для создания повторяющихся ярких световых вспышек. Кроме этого, используя аппарат, можно передавать быстро движущиеся картинки.

Музыкальный стробоскоп представляет собой разновидность светодинамической установки, он генерирует вспышки с запрограммированной частотой импульсной лампы. Автомобильная разновидность аппарата работает по тому же принципу.

Разобравшись с тем, как работает стробоскоп, можно изготовить его самостоятельно в домашних условиях. Умельцы делают мигалку на светодиодах, что удешевляет стоимость аппарата и увеличивает срок его службы. Для конструкции потребуется схема, источники света и питания.

Схема стробоскопа

Чтобы собрать светодиодный стробоскоп, понадобится схема, распечатанная на бумаге в нужном формате и перенесенная на плату. Кроме этого, потребуется таймер LM555 – механизм, создающий вспышки, которые регулируются потенциометром или переменным резистором. Составляющие части можно приобрести в магазинах радиотехники, при этом дорогостоящие запчасти не потребуются.

Если раньше стробоскопы делали из ламп накаливания, то сейчас отдают предпочтение светодиодной лампе. Для мерцающей платы можно использовать любое количество светодиодов (4, 8, 16, 32 и т.д.), свет при этом может быть как теплым, так и холодным. Плата для небольшой дискотечной мигалки достигает габаритов 87 на 57 мм.

Сборка стробоскопа

После того как схема стробоскопа спаяна, приступают к конечному этапу сборки. Для этого готовят корпус и органическое стекло, в котором предварительно делают несколько отверстий. Выключатель соединяют с держателем батареи. Чтобы мигалка работала и в выключенном состоянии, в разъем можно подключить DC-адаптер.

Необходимые инструменты и компоненты

Для монтажных работ понадобятся такие канцтовары, как маркер и линейка. Из инструментов подготавливают:

Кроме этого, на разных этапах работы понадобятся наждачная бумага, припой и флюс.

Самодельный стробоскоп собирают из:

Для крепления деталей между собой понадобятся:

Дискотечный «карманный» стробоскоп можно использовать и для отлаживания момента УОЗ. Принцип сборки автомобильного прибора немного отличается от аппарата для вечеринок, но работает так же.

Сборка электроники

После пайки элементов микросхемы происходит установка электроники. Подключается выключатель и регулируется частота возникновения импульсов. Отрегулировать этот момент можно будет и в уже собранном приборе, покрутив ручку переменного резистора R3 или другой его разновидности.

Подготовка корпуса

Чтобы прикрепить необходимые детали к корпусу, его нужно подготовить. В пластике сверлятся 4 отверстия и делаются необходимые разъемы, а сама панель окрашивается в нужный цвет. Внутри корпуса закрепляются микросхема, блок питания и элементы переключателя.

Для закрепления светодиодов и оргстекла используются 10-миллиметровые держатели, а 22-миллиметровыми скрепляются все остальные элементы прибора. Чтобы к скрытым элементам мигалки был удобный доступ, в корпусе предусматривают замок, простой для открывания, но надежный, чтобы предотвратить выпадение электронных элементов.

В качестве источника энергии можно использовать блок питания 12 В, но подойдет и 6-вольтовый. В помещении используют более мощный, а на открытой местности – с меньшей силой создаваемых вспышек.

Завершение работ

Пользоваться самостоятельно собранным аппаратом можно как на улице, так и дома. При этом запитываться он может от всех предусмотренных систем снабжения. Некоторые умельцы создают универсальные стробоскопы, то есть такие, которые работают и от батареек, и от электросети.

Для питания аппарата от сети 220 В нужно предусмотреть гальваническую развязку для напряжения, чтобы пользователя не ударило током. Если она не предусмотрена, к прибору во время работы лучше не подходить и не прикасаться к нему.

Настройка

Стробоскоп для дискотеки можно настроить при помощи таймера LM555, используя ручку для регулировки частоты вспышек. Яркость лучей зависит от ламп, установленных в приборе. Если аппарат запрограммирован на мерцание, то теплоотводы на него не ставятся.

Чтобы при помощи стробоскопа установить момент зажигания (УОЗ), автомобиль нужно завести и оставить работать на холостых оборотах. Нужно учесть, что вспышки должны попадать во все нужные места и освещать их. Например, за точку П (подвижную) принимают отметку на коленвале, а за точку Н (неподвижную) – на двигателе.

Клеммы стробоскопа подключаются к двигателю, а «микромолнию» аппарат испускает тогда, когда происходит искрообразование в запальной свече цилиндра. Чтобы мигалка не вышла из строя и показывала правильные данные, ее нужно периодически отключать, продолжительность таких перерывов должна равняться времени, в течение которого аппарат работал.

Источник

Сообщества › Светодиодный Тюнинг › Блог › Стробоскопы своими руками

Делаем плату. Я первый раз осваиваю технологию ЛУТ и могу сказать мне понравилось.

1. Пичаем на лазерном принтере.

2. Вырезаем и утюжим (в прямом смысле слова)

3. Вымачиваем и стираем этикетку.

4. Обризаем и травим.

6. Сверлим отверстия под радио элементы.

8. Собераем все до кучи, паяем.

На Видио видно как они регулируются двумя подстроечными резисторами.

Для этого чуда понадобилось:
Микросхемы:
К561ЛЕ5
К561ТМ2
К561ИЕ8

Микросхемы:
К561ЛЕ5 — 1 шт.
К561ТМ2 — 1 шт.
К561ИЕ8 — 1 шт.

Транзисторы КТ315А — 2 шт.
Конденсатор керамический на 1мкФ — 1 шт.
Резисторы на 10кОм 0,125Вт — 3 шт.
Подстроечные резисторы на 1МОм — 2 шт.
Диоды любые, у меня стоят 1N4007 — 2 шт.
Стабилизатор на 9В и ток нагрузки не менее 1А, у меня импортный MC7809 с током нагрузки до 1,5А.

Ну на этом и все спрашивайте критикуйте.

Комментарии 85

печатка осталась? ссылка не работает

Должна быть на компе

Микрухи почти теже что и у вас cd 4017 это ие8-я а 555 простойгенератор можно использовать вашу схему только уберите из неё последние два кубика ле5-ой и тм2

Схема не моя также нашел ее в инете!_)

Привет вот вариант попроще на пробу. Диодами можно менять эфект сробирования

Привет так это на микрухе а я с ними еще не подружился),

Привет вот вариант попроще на пробу. Диодами можно менять эфект сробирования

Хотя интересно еще что то попробывать

Доброго времени суток. глупый вопрос, но все же. К561ЛЕ5, К561ТМ2, К561ИЕ8 надо прошивать или нет. А то я совсем начинающий паяльщик и уже запутался. а паять нравиться.

Доброе время это не глупый вопрос я сам спрашивал и сам начинающий. Нет не надо ничего прошивать!

Спасибо большое за ответ. =)

Ты схему для печати на принтере где брал? Или картинку обрабатывал?

Скачал архив там все было.

Нет больше схемы по ссылке (( Не трудно переслать будет мне?

Конечно не трудно, скидуй мыло.

djkohr@gmail.com
и подскажи какие диоды по второй схеме на светодиоды идут? И куда подключать диоды, а куда питание? спасибо большущее!

Все отправил, тут одна схема, на 3 рис нарисовано куда подключать светодиоды только подключение через минус! на втором нарисовано куда + возле транзистора — с другой стороны, диоды драл для габаритов любые (кукурузки, или линзовые), когда будешь печатать делай зеркало потом будет удобно собирать плату! Удачи.

Для чего он тебе нужен?

Просто нравится когда в габаритах блымает.

На схеме маркировка элемента логики на ЛЕ5 не верна, от ЛА7нарисовано. Столько лет прошло, до сих пор помню на память назначение и пины ножек логики.

Я на Мк собирал 6 световых эффектов, режим Дхо, И еще по моргать можно одним из эффектов))

Вот я всё никак не установлю ее себе)))) Спасибо Дружище, стробы супер)))

Да не за что) появился еще вежливый свет для подсветки салона

У меня он есть по заводу)))

Брр, с ужасом вспоминаю, как паял что то на логике. Это сначала надо кучу дырок в плате насверлить, потом все эти ноги запаять, потом если где то не контачит — вызванивать и проверять. Как по мне — проще поставить что то типа attiny13, 2 резистора, 2 полевика по 30А на канал и стабилизатор 78l05. А там уж и эффекты какие хочешь, и плавное зажигание и много всяких плюшек будет. Советую освоить микроконтроллеры — полезная штука + мозг разминается.

идея супер, но как программирывать учиться был бы наставник которому можно мозг взорвать=)

Зачем наставник? Скачайте или купите книжку Белова, там все разжевано с самого начала — всем советую.

«Разработка устройств на микроконтроллерах AVR: шагаем от «чайника» до профи» — ты про эту книгу?
Насколько она внятно написана? Стоит с нее начинать или что то более толковое посоветуешь?

«Создаем устройства на микроконтроллерах» А.В. Белов 2007 год. Я такую в свое время покупал, с нее начинал практически. Все популярно написано от самых азов.

Я решил об этом авторе отзывы посмотреть, его очень сильно хают за предыдущие книги, в том числе за ту которую ты привел.

Хаят не хаят, а написано у него все элементарным языком. Прям вот бери и с 0 начинай изучать. Может поэтому и хаят его. Хотя вообще не понимаю чего к автору цепляться, книга дешевая была, для саморазвития можно почитать

не в цене дело (все есть в электронном виде на торрентах), а в качестве инфы. Самое тяжелое это переучиваться

Извините, а что потом переучивать? Заново учить, что у микроконтроллера вывод может работать как на вход, так и на выход? Я возмущений не слышал, поэтому не знаю, чем вообще люди не довольны?

Я так думаю проблема не в том, как подключить мк (тут то особо мудрого не чего нет). Проблема в том, как написать программу, оптимизировать ее.

Ну, это уже не к автору книжек: мк с нуля и тд. это надо уже книги читать по программированию на том языке — на котором писать будете. Вообще многие последователи «диванных войск» любят засирать книжки для новичков, при этом сами даже не пробовали ничего делать и разбираться в новом для них. Я вот сейчас жалею, что нет книжек по STM8, хорошо хоть в интернете статей стало много, удается осваивать потихоньку.

Так наоборот проблема в том, что сейчас полно книг от диванных теоретиков, а нужны книги от профи.

Зачем наставник? Скачайте или купите книжку Белова, там все разжевано с самого начала — всем советую.

лично я читаю книгу поверхностно, тоесть запоминаю лишь малость и засыпаю, поэтому большая часть инфы теряеться, а наставник может все разжевать и разложить по полочкам

Все постепенно я только начинаю правильно держать паяльник)))

Источник

Стробоскоп своими руками на 10 эффектов

Представляю автомобильный стробоскоп, хотя его можно не только на автомобиле применять, но и на мотоцикле, велосипеде, в общем везде, где пожелает душа и позволит фантазия. Представлено 2 варианта исполнения: более дешевый на биполярных транзисторах и более дорогой, но мощный вариант на полевых транзисторах. Главное различие, как указано, это допустимая мощность нагрузки. В первом случае у нас будет около 10 Вт допустимой нагрузки на канал, во втором 45 Вт и более (больше 45 Вт на канал не нагружал для проверки, но при такой нагрузке теплового нагрева ключевых элементов не было совсем).

Итак 2 схемы устройства:

Первая на полевых транзисторах:

И вторая на биполярных транзисторах:

Конструкция представляет собой микроконтроллер, управляющий силовыми ключами. Микроконтроллер можно использовать как в DIP корпусе, таки в SMD, однако на печатной плате предусмотрена установка только для SMD корпуса микроконтроллера. 1024 байта памяти микроконтроллера использованы полностью, поэтому количество эффектов ограничено 10, а жаль. В качестве силовых ключей можно использовать в первом варианте любые n-канальные полевые транзисторы с логическим управлением. Что это значит? У таких полевых транзисторов открывающие напряжения связаны с логическими уровнями, т.е. им достаточно на затвор подать 5 В, чтобы канал надежно открылся (пример выбора транзистора IRFZ44 и IRLZ44n: в данном случае IRLZ44n является полевым транзистором с логическим управлением, на что указывает буква l в названии, это то, что нам нужно для замены, IRFZ44 тоже подойдет, но будет чуть-чуть хуже, т.к. ему требуется подать большее напряжение для полного открытия, хотя работать тоже будет, просто сопротивление канала будет больше значения из даташита, а это значит, при бОльших токах больше будет греться). Чтобы ограничить ток заряда затвора, ставим ограничивающие резисторы R2, R3, чтобы не рисковать выбить вывод микроконтроллера. Резисторы R4, R5 необходимы, чтобы при отсутствии логической единицы прижимать затвор полевого транзистора к земле для надежного закрытия. Кнопку можно использовать абсолютно любую. На печатной плате кнопка дублируется двумя штырьками для возможности использования выносной внешней кнопки. Биполярные транзисторы можно использовать любый N-P-N структуры с запасом по мощности. Резистор R1 необходим для предотвращения сбоев работы микроконтроллера. Если не использовать этот резистор, на выводе reset могут появляться случайные помехи, из-за которых МК может презапускаться. Стабилизатор напряжения можно использовать любой на 5 В линейный (7805 или КР142ЕН5А) или заменить на импульсный преобразователь напряжения, при этом придется изменить немного и печатную плату (например MC34063 или LM2576 (LM2596)).

Чтобы прошить микроконтроллер, необходимо либо использовать отдельную планку для прошивки перед запаеванием на печатную плату, либо временно подпаяться к контактам на печатной плате стробоскопа. Программатор можно использовать любой, поддерживающий ISP программирование (например, USBasp или USBtiny). После прошивки устройство не требует никаких настроек или калибровок, работает сразу. Для прошивки необходимо установить fuse биты, новичкам советую использовать шестнадцатиричную форму (HIGH, LOW), чтобы не напортачить с галочками:

Сохранение последнего использовавшегося реализовано путем сохранения переменной, отвечающей за номер эффекта, в энергонезависимую память EEPROM микроконтроллера при выборе нужного эффекта. При подачи напряжения одним из первых дел считывается память EEPROM и определяется последнее состояние переменной:

Внешний вид готового устройства:

Конструкция и прошивка проверены в работе: багов и лагов не замечено. Любители китайской продукции в данном случае курят в сторонке, т.к. сравнительная стоимость данного устройства будет меньше и, что самое главное, более функциональная по сравнению с аналогами. Собрать такую схему у среднего радиолюбителя получится быстрее, чем сходить в магазин за китайским аналогом

К статье прилагаются файлы печатной платы, HEX файл прошивки микроконтроллера и проект Proteus, а также видео работы стробоскопа.

Источник

Ford Explorer 4.0 V6 + 33″MT › Бортжурнал › Стробоскопы своими руками…

Решил вот состряпать стробоскопы…

Думаю не у многих, а у всех )) возникнет вопрос: «А зачем они мне?»… я тоже не знаю… просто захотелось… да и чем не повод испытать новый паяльник? )) так же прикупил проводов, флюс…

Для того, что бы состряпать данный девайс необходимо закупиться следующими детальками (взято с бортовика hpmaxi ), правда немного мной подправлено:

Микросхемы:
К561ЛЕ5 — 1 шт.
К561ТМ2 — 1 шт.
К561ИЕ8 — 1 шт.

Транзисторы КТ315А — 2 шт.
Конденсатор керамический на 1мкФ — 1 шт.
Резисторы на 10кОм 0,125Вт — 3 шт.
Переменные резисторы на 1МОм — 2 шт.
Диоды любые, у меня стоят 1N4007 — 6 шт.
Стабилизатор на 9В и ток нагрузки не менее 1А, у меня импортный MC7809 с током нагрузки до 1,5А

Выключатель типа on-off — 1 шт.

я закупился в 2-х экземплярах всего…

Немного процесса изготовления платы…

После припаял все детальки… с 3-го раза получилось у меня вот так:

Схемы и что как паять выкладывать не буду т.к. их можно увидеть тут

Правда на всякий случай в разрыв проводов, которые идут к светодиодам, я впихнул диоды (это на случай если, к примеру, светодиод сгорит и замкнёт… диод не пустит напряжение в сторону платы, тем самым спасёт её от сгорания или др. форс-мажорные обстоятельства)…

Наверное спросите почему с 3-го раза только получилось? потому, что 1-й раз полез тестером проверить что да как (без лампочек)… вобщем замкнул что-то, а т.к. разбираться что сгорело, при этом не сильно разбираясь в работе микросхем… сваял на скорую руку 2-ю плату… и не знаю чем руководствовался, но впихнул для теста обычные лампочки… в итоге после того, как транзисторы пустили белый дымок задумался о том, а что у меня не так? … а не так было то, что схема рассчитана на пару десятков светодиодов… а не на лампочки! 🙁 … в итоге сегодня пришлось съездить на рынок и прикупить ещё один комплект микросхем и на всякий случай мешок транзисторов (в итоге транзисторов хватило 2х, а оставшийся мешок думаю пригодится в хозяйстве)

По задумке, как я понял, одна крутилка должна регулировать количество морганий от 1 до 9, а 2-я частоту… у меня почему-то обе крутилки регулируют частоту морганий не знаю правда почему 🙁 … вроде нигде ничего не замкнул, но да пофиг т.к. я изначально и хотел что бы моргало по 3 раза 🙂

добавлю…
Порывшись по тырнету… вобщем крутилки у меня правлиьно работают, а для того, что бы можно было регулировать количество вспышек… вобщем автор темы написал там всё просто и понятно, но понятно думаю это только радиоманьякам 🙁 … позже соберу 2-ю плату и на ней уже буду экспериментировать…

Единственное, что с этой платой провёл эксперимент на способность пережить скачок напряжение в случае, если завести авто… напряжение в 14.2 вольта конструкция переживает и при этом не греется 😉

Видео того, что у меня получилось:

Добавил в конструкцию тумбрел включения\выключения:

Снег у нас как выпал, так и растаял… на улице немного потеплело, поэтому решил не откладывать это дело до весны …

Протянул провода с салона под капот…

Завёл всё это дело в гофрированую трубку, где уже находился провод, идущий на датчик температуры масла в коробку…

Вывел провода к фарам…

И на этом танцы возле авто закончились …

Дальше долго думал в какой корпус впихнуть плату, что бы можно было вывести крутилки, тумблер и по возможности 2 индикатора, что бы было видно с какой интенсивностью моргают стробоскопы из салона… но т.к. под руку ничего не попалось кроме куска дюральки… решил сделать корпус с нуля…

Начал с того, что попытался согнуть эту дюральку… т.к. были мысли, что при попытке сгибания под 90 градусов она лопнет, но на удивление 1 загиб она переживает… разметил, просверлил отверстия под крутилки и тумблер:

Приложил плату, отмерил, отпилил…

Загнул, примерил как лежит плата:

Сделав несколько замеров… сделал пару надпилов и загнул уши во внутрь:

Отпиливаем лишнее и делаем примерку:

После сделав пару замеров… немного попилил, позагибал и … получилась вот такая крышечка:

На низ платы налепил 2-х стороний скотч… на всякий случай, что бы не замкнуло ничего

Впихнул всё это дело в корпус… получилось вот так:

Коробочка получилась примрно 7 x 4.5 x 2.5… позже облагорожу её… облепив карбоновой плёнкой или задую с балончика… ещё не решил

Теперь нужно придумать куда впихнуть эту коробульку… дождаться посылку со светодиодами, что бы впихнуть их в фары… ну и подключить всё это дело в авто 🙂

на последок видео того, что у меня получилось 🙂

Источник