Меню

Мост уаз военный регулировка хвостовика

Сообщества › УАЗоводы › Блог › Регулировка пятна, редукторный мост.

Доброго дня мужики.
Я тут сижу репу чешу, влип в следующую ситуевину.
Поставил вчера хвостовик и корпус дифференциала, предварительно намазал зубья яркой смазкой
для выявления пятна. Накинул крышку моста, стянул, прокрутил. Вот что имеем

Метки: редукторый мост, военный мост, регулировка, дифференциал, хвостовик, главная пара

Комментарии 37

Купите сегменты съёмнИК. Но не набор они очень дорогие. А только один помереть прям в магазине. Зажимаете им и на тески играете шарик сверху и резким ударом молотка с лезет. Не тяните съемником сломается я пробовал)) и там хотя бы одна шайба но должна быть! Потом вы инструкцию читали как мост регулировать? Краской проверяют регулировку а не регулируют! Регулируют микрометром, штангелем, часовым микрометром на штативе и щюпом! Иначе он появится в любой момент (мост) на глаз это не возможно сделать! Вот тут есть видео там очень подробно и прикладываю и тдavtoznahar.org.ua/help

да регулировали и не раз по приборам, а потом подшипники подсели и насмарку весь труд. это как затяжка резьбовых соединений или чувствуешь метал или нет, и «динамик ключ» не поможет

ни краска, ни смазка там на фиг не впали, и пятно контакта выводят на гипоидных передачах а не на косозубых конических.
регулировка элементарная, дальше по схеме.
на дифенил верхний подшипник прессуем до конца, нижний до половины и стягиваем мост. Разделяем мост и видим под нижним подшипнике кокой толщины у нас прокладки под подшипники +4 самые тоненькие. Делим все это количество пополам и закидываем под каждый подшипник (толстыми прокладками не увлекайтесь, больше средних и тонких). И снова стягиваем мост, через отверстие хвостовика длинной отверткой крутим дифенил, он должен вращаться легко без рывков (рывки из за криво запрессованных обойм чаще всего или самих подшипников) без заклиниваний ну и не очень легко. на этом регулировки подшипников окончена но регулировка положения самого дифа еще впереди.
берем в руки хвостовик. первую одеваем заводскую регулировочную шайбу (очень часто ее не приходится менять, если подшипники не китайские), затем напрессовываем подшипник, вставляем хвостовик на место, кидаем второй подшипник и флянец и немного подтягиваем (хвоставик должен вращаться легко но не иметь продольного люфта. и ставим на место диф. вращая за флянец резкими движениями против и по часовой определяем ход (люфт до прикосновения зубьев) хвоставика на 1-1,5 мм (на флянце
=если люфт больше =
1) из полости Д в полость Г перемещаем шайбы и доводим да люфта в 1мм. (на флянце)
=если люфт меньше=
2) из полости Г в полость Д перемещаем шайбы и доводим да люфта в 1мм. (на фдянце)

и смотрим на полость А тут шестерни должны выйти в прямую линию
если хвостовик задвинут под ведомую шестерню в полости Б делаем шайбу тоньше и повторяем процедуру 1)
если хвостовик торчит из под ведомой шестерни в полости Б устанавливаем шайбу толще и повторяем процедуру 2)
затем стягиваем мост и проверяем не пропадает ли зазор (люфт фланца в 1мм) если люфт стал очень маленьким это хорошо, если он пропал разбираем и из полости Г в полость Д перекладываемые самую тоненькую и снова стягиваем и проверяем. люфт должен быть еле слышен но должен быть так как метал нагреется и расширится.
на этом окончена регулировка положения диф относительно хвоставика

Читайте также:  Регулировка пластикового окна по горизонтали

далее регулируем хвоставик путем изменения толщины и количества прокладок в полости В. ищем то положение когда не будет продольного люфта и хвоставик вращается без прикладывания на него богатырских усилий

собираем редуктор еще раз все проверяем

при регулировке не смазывайте подшипники это дает ложное ощущение правильного зазора, если совсем боитесь или у вас пыльно брызгайте WD-40 или силикон, подшипники отмывайте от заводской смазки она очень липкая. хорошо протирайте места установки наружных обойм, проходите наждачкой (не грубой) удаляйте пыль, смазывайте чистой смазкой или моторкой. Недостающие шайбы я вырезал из консервный банок и банок колы или пива к сожалению не все есть в продаже.

подшипник с хвоставика можно сбить под конус отрезанной полосой металла толщиной до 7 мм, например вырезанной из уголки (медными наставками пробовал нехрена не получилось), или между шестерней и подшипником загнать старую отвертку потом что то более и более широкое пока туда не зайдет съемник), но наружние обоймы лучше не трогать лишний раз.

Не бойтесь и не колхозте лучше чем вы сами мост вам не кто не собирет (если у вас конечно руки не золотые и заточены только под айфон)

Источник

УАЗ 3303 Верблюд › Бортжурнал › Ведущий мост. Все секреты в одном флаконе 3. Хвостовик.

Первое. С дифференциалом вроде бы немного разобрались: главное, что надо с ним сделать устранить все зазоры и люфт, правильно собрать корпус.
На второе. Правильно подобрать набор регулировочных прокладок под подшипники дифференциала, но об этом немного позже.
Третье. Хвостовик и его проблемы.
Наружная обойма переднего подшипника ( большой, конический, двухрядный) зажимается между картером и крышкой. Под крышку устанавливаются прокладки, она не одна и назначение их двойное: первое, конечно же предотвращение протекания масла из картера; второе, это регулировочные прокладки меду картером и крышкой.
Подбирается количество так:

измеряем выступающую часть, из картера моста, наружной обоймы.

измеряем проточку под обойму в крышке, разница и будет толщина прокладок.
Так же можно просто установить крышку и набором щупов, у кого они есть, затеряется требуемая толщина.
Не забываем, что прокладки ещё пожимаются.

Вот пример нормального картера.

Второй подшипник (роликовый) после установки надо хвостовик раскернить.

Осматриваем шестерню хвостовика — выкрашивание. Тут обе шестерни под замену (обе шестерни заменяются только в паре!)

Затяжка переднего подшипника хвостовика производится гайкой хвостовика после напрессовки одной внутренней обоймы со стороны шестерни, и подсобрав вне моста. Подшипники, маслогонное кольцо, флянец, шайба, гайка.
Регулируется точно так же, как и ступичный подшипник.

Единственная разница, что внутри переднего подшипника стоит распорная втулка и набор регулировочных прокладок. При этом если подшипник, при протяжке, зажимается, то добавляется ещё одна прокладка. А, если после затяжки есть люфт, то одна прокладка удаляется. Так же удаляются регулировочные прокладки при работе, после появления люфта (устраняется выработка подшипника).
Тут, конечно существует много мнений: некоторые считают, что это лишнее и убирают втулку. В мою воинскую бытность, при появлении продольного люфта хвостовика, просто доставалось эта распорная втулка и стачивалась до нужного размера.

Хвостовик выпрессовывается из картера съёмником, либо вот так монтажкой, либо отрезком трубки.
Если мост в собранном состоянии, то хвостовик снять не получится, задний (маленький подшипник) будет цепляться за ведомую шестерню. Только после разведение половинок моста это возможно сделать.

Читайте также:  Регулировка тормоза мостового крана видео

И последнее по фланцу. Он работает в довольно тяжелых условиях: пыль, грязь, влага, и конечно же износ в месте контакта сальника и фланца бывает значительным. А, при продольном люфте — то уже просто марсианский канал. Такой фланец конечно лучше поменять. А, уж если мост нырнёт минут на 20 в лужу…
При окончательной сборке хвостовика подшипников и всего моста, обильно смазываем кистью трансмиссионным маслом все детали.
В общем-то это тот минимум по хвостовику, что надо знать при сборке. Конечно, есть определённые тонкости у мастеров, тех, что разбирают и собирают мосты постоянно. Но, если сделать хотя бы это, то мост будет работать многие годы.

УАЗ 3303 1993, 76 л. с. — своими руками

Машины в продаже

УАЗ Хантер, 2016

УАЗ Патриот, 2007

УАЗ Патриот, 2015

УАЗ Патриот, 2018

Комментарии 21

А подскажите, как сейчас регулируется положение ведущей шестерни относительно ведомой? Вроде бы, не хорошо, когда ведущая шестерня относительно ведомой сильно смещена.

Только половинить мост, и переставлять регулировочные шайбы из под подшипника и одной стороны дифференциала, на другую сторону не изменяя их количества. Придвигая ведомую шестерню ближе к ведущей, устраняя зазор в зацеплении шестерён.

Не, я имел в виду положение ведущей шестерни в плане глубины ей захода в картер моста. То есть, вот мы отрегулировали зазор в двухрядном подшипнике, напрессовали роликовый подшипник на конец хвостовика, запрессовали-притянули, но получилось, что ведущая шестерня слегка выступает из-под ведомой, если со стороны ведомой смотреть, сверху. Или это тоже прокладками подшипников дифференциала регулируется? Вроде же манипуляции с этими прокладками только двигают ведомую шестерню вверх-вниз?

Как раз зазор между ведомой и ведущей регулируется этими регулировочными шайбами на дифференциале, переставляя с одной стороны на другую.

Спасибо! А вот ещё есть вопрос. Пытался тут хвостовик регулировать, Хвостовик новый, двухрядный подшипник новый, запрессовываю обойму с хвостовиком, втулку, шайбы регулировочные, кольцо маслоотгонное, фланец, затягиваю гайку — хвостовик крутится относительно легко, но не очень равномерно — есть при обороте его какая-то точка, в которой он ка будто с бОльшим усилием проворачивается. Это явно непорядок, но вот что тут является причиной? Подшипник бракованный попался? Или что вообще может быть?

Точно сказать не могу, но такое может быть.
Я уже говорил, что двурядный подшипник, он должен Регулироваться, как ступичные подшипники. То есть сначала затягиваются с большим усилием, для осадки обойм на свои места. После этого немного Отпускаем гайку, чтобы подшипник легко вращался, с небольшим натягом. Точно так же регулируем и после установки в мост.
В твоём случае, рекомендую просто лёгкими ударами небольшого молоточка постучать по наружной обойме подшипника.
Если это у тебя происходит на уже установленном в чулок моста подшипнике, то скорее всего наружная обойма двурядного встала с небольшим перекосом. Затяни, в разумных усилиях конечно, главное равномерно крышку без прокладок, это осадит наружную обойму на своё место. Если это не помогло, попробуй через проставку легкими ударами молоточка от центровать второй маленький подшипник.
Причина конечно же должна быто найдена и устранена. Иначе, при повышении температуры во время работы, это заедание усилится. Не думаю, что причина подшипник, скорее всего, просто дело в установке.
После сборки, при обкатке, может быть нагрев немного больше штатного (прикатываются и притираются детали собранные с небольшим натягом). По мере обкатки температура будет снижаться. Первое время необходимо рукой контролировать узел подшипников хвостовика, подшипников дифференциала.

Читайте также:  Ключ для регулировки доводчика

Спасибо! Попробую всё это проделать.

Точно сказать не могу, но такое может быть.
Я уже говорил, что двурядный подшипник, он должен Регулироваться, как ступичные подшипники. То есть сначала затягиваются с большим усилием, для осадки обойм на свои места. После этого немного Отпускаем гайку, чтобы подшипник легко вращался, с небольшим натягом. Точно так же регулируем и после установки в мост.
В твоём случае, рекомендую просто лёгкими ударами небольшого молоточка постучать по наружной обойме подшипника.
Если это у тебя происходит на уже установленном в чулок моста подшипнике, то скорее всего наружная обойма двурядного встала с небольшим перекосом. Затяни, в разумных усилиях конечно, главное равномерно крышку без прокладок, это осадит наружную обойму на своё место. Если это не помогло, попробуй через проставку легкими ударами молоточка от центровать второй маленький подшипник.
Причина конечно же должна быто найдена и устранена. Иначе, при повышении температуры во время работы, это заедание усилится. Не думаю, что причина подшипник, скорее всего, просто дело в установке.
После сборки, при обкатке, может быть нагрев немного больше штатного (прикатываются и притираются детали собранные с небольшим натягом). По мере обкатки температура будет снижаться. Первое время необходимо рукой контролировать узел подшипников хвостовика, подшипников дифференциала.

А вот ещё можно узнать — вот то регулировочное кольцо хвостовика, которое с 91-го года не устанавливается — там мосты с ним, и без него как-то конструктивно различаются? Если различаются, то как определить какой вариант попался?

Вот это точно не могу сказать…
Скорее всего, где-то в книжках есть этот размер. А это кольцо между корпусом маховика и двурядным подшипником действительно может сдвигать всё туда — сюда.

Подскажите, пожалуйста : чтобы вытащить хвостовик мост нужно снимать и половинить? Или же можно раздвинуть чулки не снимая мост с машины?

Надо домкратом вывесить мост мост. под половинки моста ближе к дифференциалу поставить подпорки.Снять колесо с той стороны, где чулок (половинка моста, что с хвостовиком). Далее под рессору ставишь подпорку. Снимаешь стремянки (хомуты держащие мост на рессоре) теперь половинишь мост, и снимаешь целиком всю половину моста с хвостовиком. Лучше конечно перед этим вытащить полуось с этой стороны. Вторая половинка может оставаться на машине.
В предыдущих записях, там всё это есть с картинками…

Спасибо, за подробную инструкцию 🤝

Есть вопрос, у меня подшипник роликовый на конце хвостовика, обойму наружнюю зажимает элипсом и, по этому он развалился, обойма должна плотно сидеть в корпусе моста? Ипри замене двойного подшипника стоит втулка и шайба тонкая, так вот при затяжке часть подшипника зажимает а вторая часть болтается, убирать шайбочку и при необходимости втулочку точнуть? И как может появится продольный люфт, если хвостовик еще держит роликовый подшипник на конце, толи он свободно там должен ходить толи плотно? У меня даже при ослабленной гайки продольного люфта не добиться, слишком плотно в корпусе и эллипсом, незнаю че делать с ним

Спасибо большое, а то я уже весь мозг сломал

Источник

Adblock
detector