Меню

Модернизация энергосберегающих ламп своими руками

Модернизация энергосберегающей лампы в светодиодную №2

Тема переделки или модернизации вышедших из строя люминесцентных (энергосберегающих) ламп в светодиодные поднималась неоднократно. Да простят меня авторы этих статей, но большинство предложенных вариантов малоэффективны и уж точно не эстетичны. Виной тому сложности с элементной базой и комплектующими, а так же наш менталитет, когда мы пытаемся слепить конфетку из …
Но спасибо корейцам, выпустившим в прошлом году замечательный светодиодный модуль Seoul Semiconductors Acrich2, который подключается к сети переменного тока 220 В без дополнительного источника питания. Производитель гарантирует, что при соблюдении условий эксплуатации (рекомендуемая рабочая температура не выше 70 ºС) данный модуль честно отработает не менее 50 000 часов. Не будем вдаваться в технические подробности, все понятно из рисунка.

В качестве комментария
По роду своей деятельности имею богатый опыт работы с различными источниками питания. Так вот указанный корейцами ресурс блока питания в 15 000 часов завышен примерно в 2 раза, это при условии использования высококачественных электролитов. Китайский же ширпотреб, имеющийся сейчас в широкой продаже, явно не входит в категорию качественных товаров.

Итак, с источником света разобрались. Следующий шаг – как его охладить. Городить банальный ребристый радиатор – не эстетично и неудобно. И тут без везения не обошлось. Оказывается, в России разработан и выпускается радиаторный профиль АП888, специально предназначенный для модулей этой серии.

Профиль универсальный, предназначен для установки трех типов модулей Acriche: AW3221 (4 Вт) и Acrich2 на 8 и 12 Вт.

Дальнейшая работа по модернизации перегоревшей энергосберегающей лампы не составила никакого труда и заняла от силы 15-20 минут.

1 Отрезать радиатор в размер, необходимый для обеспечения эффективного охлаждения модуля. Поставщик профиля рекомендует следующие размеры для обеспечения рабочей температуры не более 70 ºС:
— 4 Вт – 10-15 мм;
— 8 Вт – 30-35 мм;
— 12 Вт – 40-45 мм.
В данном случае «кашу маслом не испортишь», и я для 8 Вт взял радиатор 50 мм.

2 Разобрать энергосберегающую лампу.

3 Просверлить отверстия в крышке корпуса цоколя для крепления радиатора.

4 Все составные части – радиатор, модуль и фильтр к модулю, готовы к сборке.

5 Дальше все просто. Устанавливаем модуль на радиатор, не забудьте про теплопроводную пасту (рекомендую КТП-8). Крепим крышку корпуса цоколя к радиатору. Подпаиваем провода к модулю и фильтру. Затем все впаиваем в цоколь.

6 Осталось только собрать все воедино.

7 И включить в сеть.

Основываясь на личном опыте, могу с уверенностью сказать, что освещенность от такой модернизированной лампы выше, чем от 13-ти ваттной люминесцентной энергосберегающей.

Источник

Модернизация энергосберегающих ламп своими руками

9zip.ru Радиотехника, электроника и схемы своими руками Ремонт и модернизация энергосберегающих лампочек

Причин быстрого выходя из строя ламп несколько:

1. Некачественные компоненты. Применение деталей, расчитанных на меньшие токи/напряжение, несогласованность работы, отсутствие некоторых деталей на плате в целях экономии.

2. Жёсткий режим работы лампы. В цоколе лампы часто полностью отсутствует вентиляция, а в местах расположения электродов лампы температура часто достаточно высокая. Перегрев приводит к выходу из строя деталей балласта или провисанию и обрыву нити накала.

Чтобы энергосберегающая лампа работала долго, её необходимо модернизировать. Предлагаемый здесь вариант модернизации состоит из двух этапов:

1. Установка NTC-термистора последовательно с резонансным конденсатором. Введение данного элемента позволит ограничить пусковой ток нитей накала лампы и уберечь их от обрыва. Здесь достаточно даже небольшого сопротивления термистора. В отличие от PTC термистора, который должен быть установлен параллельно резонансному конденсатору и обеспечивать прогрев нитей перед поджигом, данная модернизация не приводит к заметной задержке включения лампы.

2. Проделывание вентиляционных отверстий в цоколе лампы. Это обеспечивает лучшее охлаждение деталей балласта.

Модернизированные таким образом лампы работают в течение многих лет.

Данная модернизация энергосберегающей лампы поможет существенно продлить срок её службы. Не стоит устанавливать модернизированную лампу в места повышенной влажности (например, ванную комнату).

Возможно, Вам будут полезны схемы энергосберегающих ламп.

Практические советы и фотографии вынесены в отдельную статью по ремонту ламп.

Свежая модернизация ламп от 2012 года.

Красивый драгоценный камень александрит обладает одним удивительным свойством: днём камень выглядит зелёным, а при искусственном свете — красным. Такая резкая перемена окраски поражала воображение и многим казалась чудом. А между тем это — только в более резкой форме выраженное явление, известное каждому: изменение цветов и оттенков окружающих нас предметов при переходе от дневного освещения к искусственному.

Обычно мы имеем дело с предметами, которые сами света не излучают, а отражают, большею частью диффузно, падающий на них свет. Цвет такого предмета зависит от спектрального состава рассеиваемого им света, т.е., во-первых, от состава света, освещающего предмет; во-вторых, от коэффициента отражения поверхности предмета. Коэффициент отражения в общем случае зависит от длины волны, поэтому рассеянный свет отличается от падающего света по спектральному составу. Таким образом, мы видим, что цвет предмета зависит как от свойств самого предмета, так и от свойств освещающего его света. Мы считаем истинным цветом предмета его цвет при белом свете, а белым светом мы называем дневной свет.

Свет искусственных источников сильно отличается от дневного по своему спектральному составу. В свете лампы накаливания по сравнению с дневным светом велика интенсивность красной части спектра и мала интенсивность голубой. Свет лампы накаливания краснее дневного. Ещё краснее свет керосиновой лампы или свечи. Соответственно и в цвете предметов при искусственном освещении усиливаются красные и жёлтые оттенки и ослабевают голубые и зелёные.

Наше зрение более всего приспособлено к дневному свету. Днём наши глаза работают наиболее эффективно, меньше утомляются. Поэтому отличие по спектральному составу от дневного света следует считать существенным недостатком искусственного освещения. Обычно с этим недостатком связана и малая экономичность источника света.

Читайте также:  Мастика для новичка своими руками

До недавнего времени все источники света — от костра первобытного человека до лампы накаливания — были тепловыми источниками. В них светилось раскалённое твёрдое тело — частицы угля в пламени костра или свечи, вольфрам в лампе накаливания. Коэффициент полезного действия теплового источника очень мал, и никакие усовершенствования не могут его значительно повысить. Коренных изменений в осветительной технике пришлось искать на совершенно новом пути, перейдя от теплового излучения к люминесценции. Люминесцентная лампа представляет собой принципиально новый, весьма экономичный источник света, который по спектральному составу может быть максимально приближен к дневному. При соответственно подобранном люминесцентном освещении глаз сможет работать с тем же удобством, как и днём, и так же точно распознавать цвета предметов.

Понятие цветовой температуры нередко применяют и к световым потокам, изменённым отражением, пропусканием через фильтры и т. п. Иногда цветовой температурой удаётся характеризовать даже состав света, испускаемого не тепловым излучателем.

Источник

Как самостоятельно отремонтировать энергосберегающую лампу

Ремонт энергосберегающих ламп позволяет полностью восстановить работоспособность источников света. Чтобы успешно отремонтировать лампочку, необходимо придерживаться определенной схемы, которая указывает на принципы подключения и работы системы освещения.

Стоит ли ремонтировать энергосберегающие лампы

Решение о том, ремонтировать или не ремонтировать лампу, во многом зависит от количества неисправных источников света. Если речь идет о единственной перегоревшей лампочке, не стоит связываться с трудоемким процессом ремонта. Когда ламп много, ремонт обретает экономический смысл. Из частей нескольких ламп реально собрать одну, которая будет работоспособной. Из практики известно, что для сборки одной лампочки понадобятся детали от 3–4 испорченных источников света.

Следует знать! Любая лампа рассчитана на определенный срок службы и характеризуется ограниченным коммутационным резервом. Срок службы чаще всего указывается в часах (например, 10 или 20 тысяч часов).

Принимая решение о ремонте лампы, стоит подумать о предстоящих затратах. Придется потратиться на покупку деталей (если их нельзя взять из лампочек, которые перегорели), на поездку в магазин или на рынок. Кроме того, процесс поиска и причин достаточно трудоемок, поэтому следует учесть и затраты времени.

Обратите внимание! Отремонтированные лампы часто имеют дефект: освещение подключается с некоторым запозданием.

Принцип действия и схема

Энергосберегающие лампы включают в себя несколько компонентов:

В энергосберегающих лампочках применяется встроенный пускорегулирующий аппарат. Благодаря этому достигается малогабаритность устройства.

Принцип функционирования «экономок» состоит в следующем:

Схема подключения энергосберегающей лампочки на 11 Вт:

Причины неисправности лампочки

Прежде чем ремонтировать лампу, ее нужно разобрать, чтобы установить причины поломки.

Оптимальный способ устранения проблемы – системность действий. Поэтому выполнять работу будем, соблюдая четкую последовательность:

Для выполнения ремонта понадобятся такие инструменты:

Демонтаж осуществляем в таком порядке:

Обратите внимание! Важно действовать осторожно, чтобы случайно не оборвать проводку, отходящую от цоколя лампочки.

Поиск неисправности

Одна из возможных причин поломки устройства – короткое замыкание и пробой. Вначале осматриваем плату на предмет заметных внешне повреждений. Осматривать схему нужно с обеих сторон. К внешним повреждениям относятся деформированные или почерневшие от гари участки.

Совет! Даже при очевидных внешних повреждениях рекомендуется проверить всю схему.

Предохранитель

Найти предохранитель несложно. Данный компонент конструкции объединяет цоколь и плату. Предохранитель сверху обработан изолятором и состыкован с резистором.

Чтобы проверить работоспособность предохранителя, понадобится мультиметр. Один из контактных щупов размещаем на участке с предохранителем, а другой подводим к плате. Измеряем сопротивление. Если все в порядке, этот показатель будет приблизительно 10 Ом. В случае перегоревшей лампы мультиметр определит единицу.

Если причина поломки в предохранителе, его нужно демонтировать. «Откусывать» предохранитель нужно поближе к резисторному корпусу. Такой подход даст возможность беспроблемной пайки нового элемента.

Колба

Перед проверкой платы следует посмотреть на состояние электродов в колбе. Перегоревшую нить следует заменить. При отсутствии такой же нити допускается применение резистора с тем же уровнем сопротивления. Резистор припаиваем параллельно со сгоревшей спиралью. Также проверяем работоспособность всех полупроводников, имеющихся на плате.

Транзисторы и резисторы

Для проверки состояния транзисторов вначале изымаем их из схемы. Сделать это нужно обязательно, так как p-n-переходы зашунтированы в трансформаторной обмотке. При обнаружении поломки допускается замена транзистора на такой же, с такими же параметрами. Причем размеры корпуса транзистора могут быть и другими, но рабочие характеристики должны быть идентичными.

Сопротивление резисторов проверяем тем же способом – с помощью мультиметра. Показатели номинального сопротивления обычно указаны на корпусе устройства. При наличии другой (исправной) лампочки сравниваем работу всех элементов, поочередно их прозвонив.

Конденсаторы

Порядок действий для проверки конденсатора такой же, как и в случае с ранее названными компонентами. При наличии неисправности необходима замена данного элемента.

Неисправный конденсатор легко узнать по его деформированности. Обычно наблюдается вздутие, заметны потеки. Поломка конденсатора – самая частая причина выхода из строя недорогих ламп китайского производства.

На основании произведенных измерений делаем ряд выводов:

Ремонт балласта

Прежде всего балласт нужно осмотреть на предмет наличия перегоревших компонентов. На проблемы указывают вздутые емкости, деформированные транзисторные корпуса, следы гари. Когда замена указанных элементов не приводит к восстановлению работоспособности лампы, понадобится проверка всей цепи.

На рис. 3 показана типовая схема пускорегулирующего устройства. Она применяется, с незначительными изменениями, во всех балластах.

Условные обозначения на схеме расшифрованы на следующем рисунке.

Катушка L1 и емкость C1 выполняют роль фильтра помех. В некачественных китайских изделиях вместо катушки установлена перемычка.

Катушка L2 оснащается определенным количеством витков – от 250 до 350. Они наматываются проводом диаметром 0,2 миллиметра на ферритовый сердечник. Деталь выполнена в виде буквы Ш и внешне похожа на маленький трансформатор.

Трансформатор T1 имеет от 3 до 9 витков. Чаще всего применяется провод диаметром 0,3 миллиметра. Магнитопроводником выступает ферритовое кольцо.

Читайте также:  Лапша лагманная своими руками

Предохранителя FY1-0.5 A обычно нет в комплектации китайских изделий. В качестве предохранителя в таких случаях выступает низкоомное сопротивление (R1). Эта деталь сгорает чаще всего. Замена ее редко позволяет восстановить работоспособность лампы, так как перегорание предохранителя – следствие, а не причина проблемы.

Поиск неисправностей в балласте

Последовательность действий следующая:

Ремонт при перегоревшей нити

Ремонтные работы с нитью влекут за собой работу балласта во внештатном режиме. Это означает, что при возникновении серьезной перегрузки пускорегулирующий аппарат выйдет из строя. При отсутствии перегрузок лампа обычно продолжает бесперебойное функционирование в течение 9–18 месяцев. Продолжительность срока службы зависит от использованных в схеме деталей, а также их качества.

В случае перегорания только одной нити шунтируем ее сопротивлением. Как это сделать, показано на рисунке.

Для создания шунтирующего сопротивления (RШ) рекомендуется ставить резистор, сопротивление которого равно второй (неповрежденной) нити накала. Однако такой подход не является полностью достоверным, так как мы измеряли сопротивление «холодной» нити. Если установить равнозначный резистор, то есть риск, что он вскоре сгорит. Поэтому лучше установить резистор с номинальным сопротивлением 22 Ом и мощностью от 1 Вт.

Сборка энергосберегающей лампы

Заранее определяемся, подойдет ли электронное пускорегулирующее устройство к своей нише в корпусе. В случае надобности подгибаем конденсаторы сопротивления. При этом следим, чтобы не было замыкания. Далее собираем лампу и подклеиваем оторванные элементы (если таковые имеются после неосторожного демонтажа).

Профилактика

Поломки энергосберегающих ламп на 220 V возникают вследствие таких причин:

Модернизация энергосберегающей лампы

При желании можно дать лампе вторую жизнь, модернизировав ее. Для этого между нитями накаливания ставим NTC-термистор. Данный элемент позволяет лимитировать показатель пускового тока. В результате сокращается риск перегорания нитей накаливания.

Важный момент: термистор не следует устанавливать рядом с балластом, так как в этом случае он будет перегреваться и выйдет из строя.

Ремонт энергосберегающей лампочки своими руками — очень кропотливая работа, но вполне посильная для любого желающего. Починить испорченную лампочку намного дешевле, чем покупать новую, особенно если речь идет о множестве испорченных источников освещения.

Источник

Модернизация энергосберегающей лампы в светодиодную №1

Большое спасибо изготовителям современных энергосберегающих ламп. Качество их продукции постоянно заставляет шевелить мозгами и подталкивает к новым техническим решениям.
Вот и в этот раз рассмотрим тему переделки вышедшей из строя энергосберегающей лампы в светодиодную. Сегодня мы пойдем по более традиционному пути с использованием драйвера для светодиода, но… Самой интересной частью переделки является сам светодиод.
На днях мне попали в руки несколько образцов китайской электронной промышленности. Эти светодиоды сами по себе интересны, хотя и не обладают выдающимися характеристиками. Но одно то, что данный светодиод обеспечивает круговую диаграмму направленности, поднимает его на совершенно новый уровень и дает нам в руки прекрасный инструмент для модернизации систем освещения.

В качестве радиатора я использовал уже известный из прошлой статьи алюминиевый универсальный профиль АП888 производства ООО «Юг-сервис». К сожалению у меня остался только обрезок толщиной чуть более 10 мм. Было опасение, что для светодиода мощность 9 Вт его может не хватить. Но стремление провести эксперимент победило.
Маленький недостаток данного профиля по отношению к новому светодиоду – центральное отверстие диаметром 8 мм, а резьба «хвоста» светодиода М6.

Выход самый простой:
— рассверливаем отверстие до 10 мм;
— в гайку М6 вкручиваем болт;
— аккуратно, ударяя молотком по головке болта, запрессовываем гайку в профиль. Болт нужен для того, чтобы случайно не замять резьбу в гайке.

1. Просверлить отверстия в крышке корпуса цоколя для крепления радиатора и провода.

3. Нанести теплопроводную пасту (КТП-8) на резьбу светодиода и вкрутить его на место. Крепим крышку корпуса цоколя к радиатору.

5. Впаять сетевые провода драйвера в цоколь.

6. Собрать все во едино.

7. Модернизированная лампа готова к эксплуатации.

Что касается моих опасений по поводу перегрева светодиода из-за недостаточного размера радиатора, то можно сказать, что они оказались беспочвенными. Температура в точке «светодиод-радиатор» после нескольких часов работы остановилась в районе 59-62 ºС (температура окружающей среды 23 ºС). В принципе допустимо, но если радиатор увеличить на 5-10 мм, то можно вообще ни о чем не беспокоиться.
Все просто, красиво и самое главное – доступно и не дорого.

Источник

Сообщества › Сделай Сам › Блог › Вторая жизнь энергосберегающих ламп.

В наше время большое распространение получили так называемые энергосберегающие люминисцентные лампы (компактные люминисцентные лампы –КЛЛ).Но со временем они выходят из строя. Одна из причин неисправности –перегорание нити накала лампы. Не спешите утилизировать такие лампы потому, что в электронной плате содержатся много компонентов которые можно использовать в самоделках. Это дроссели, транзисторы, диоды, конденсаторы. Как правило, у таких ламп преобразователь напряжения исправен, и его можно использовать в качестве импульсного блока питания или драйвера светодиода. Таким образом получим бесплатный драйвер для светодиодов, тем более это интересно сделать своими руками.

Для питания светодиодов в осветительных устройствах применяются специальные блоки — электронные драйверы, представляющие собой преобразователи стабилизирующие ток, а не напряжение на своём выходе.
Процесс изготовления самоделки в видео:

Патрон для лампы на 220 вольт демонтирован. Светодиод мощностью 10Вт установил на термопасту на металлический абажур старой настольной лампы. Абажур выполняет роль теплоотвода для светодиода.
Подобрав соответствующий теплоотвод можно применить светодиодную лампу хоть на гараже, дома, на даче и т.д. Пульсации в норме.
Электронную плату питания и диодный мост установил в корпус настольной лампы.

Эта светодиодная настольная лампа работает уже 2 года. Пока все нормально а дальше время покажет. В результате я получил бесплатный драйвер для светодиодов из бросовых материалов.

Читайте также:  Краска своими руками для бровей

Метки: светодиоды, своими руками, освещение

Комментарии 64

На эту тему после меня многие писали. Можно глянуть еще, кому интересно mysku.ru/blog/aliexpress/51932.html

Такой-же настольный светильник сохранился у мамы! Я уж думал, что раритет:)) и таких уже ни у кого нет!

Я брал с гаража- валялся. Просто подошел к этой самоделке. И абажур поворачивается куда нам надо. И работает теплоотводом.

тестил на такой лампе нити накала они были припаяны и все прозванивались! и как тогда их прозванивать лампа не горит! что нити отпаивать на да для проверки?

На лампочек выводы целие и не лопнутые то реставрация рулит

знакомы ремонтник говорит что лампы хитрые — сгорает нить — горит электроника, сгорает электроника — горит нить. короче очень часто лампочка помирает полностью вся и навсегда. Из 10шт — 1шт получается восстановить.

да и то, конденсаторы в них надо менять все, в противном случае надежность будет весьма низкая

знакомы ремонтник говорит что лампы хитрые — сгорает нить — горит электроника, сгорает электроника — горит нить. короче очень часто лампочка помирает полностью вся и навсегда. Из 10шт — 1шт получается восстановить.

Неправда, имеется несколько ламп, на них спирали перегорели, разобрал и вывел проводки с ламп, и подсоединил их к обычным лампам дневного света 18 и 20 ватт, в итоге 4 лампы в подъезде работают, три в гараже, одна просто пока на запас валяется

знакомы ремонтник говорит что лампы хитрые — сгорает нить — горит электроника, сгорает электроника — горит нить. короче очень часто лампочка помирает полностью вся и навсегда. Из 10шт — 1шт получается восстановить.

Не всегда. У меня из нескольких ламп получалось 50 на 50%

Ну когда заняться совсем уже не чем- понимаю, или, если до магазина и за неделю не добраться…

Норм решение, но жуткий колхоз!

Норм.решение, когда используется стабилизатор тока!

уже прошлый век)) давно заменены на светодиодные. Даже в гараже. Честно говоря, нынешняя низкая стоимость светодиодных ламп отбивает желание ковыряться в старом г.не. Но за техническое творчество однозначно плюс!

Аналогично, у нас даже гарантию на 3 года дают. За год сдохли 2 лампочки и те в ванной, пошел поменял бесплатно. )) Цена 2-3$ за лампочку 7-9Вт, светят как обычные 60-ватные.

уже прошлый век)) давно заменены на светодиодные. Даже в гараже. Честно говоря, нынешняя низкая стоимость светодиодных ламп отбивает желание ковыряться в старом г.не. Но за техническое творчество однозначно плюс!

Не везде низкая стоимость ламп!

вот первая попавшаяся ссылка. leroymerlin.ru/catalogue/lampy-e27/ за 100р. стоит ли возиться? вряд ли, кроме любви к искусству, другого мотива не вижу)).

Можно через эти дросселя подключать лампы дневного света типа лб-40,60. лучше чем со стартерами и работают бесшумно. Делал таких несколько штук, все работает.

Выбросьте эту ртутную гадость в специальную ёмкость для их сбора и купите хорошую светодиодку.
Светоники у меня во всём доме пятый год светят.

Драйвером такой вариант назвать нельзя, чем стабилизируется сила тока? Насчёт «пульсации в норме» вы чем то проверяли?

При цене в 85 рублей за новую светодиодну чинить это ну совсем дно)

Нормальная светодиодная лампа 85 рублей стоить не может.

Будьте добры пример привести?

Это, простите не нормальная лампа. Схожие по функционалу с вашей, в сетях «светофор» например сстоят около 39 рублей. У нормальной светодиодной лампы, один драйвер будет стоить от 60 рублей и выше. Корпус никак не пластик должен быть. Например я свобирал сам светодиодные лампы и как то не выходит дешевле 200 рублей на материалы… Правда в моих изделиях энергопотребление 6Вт при светоотдаче в 1000лм…

В сравнении с той люминисцентной, что отремонтирована на картинке это отличная лампа. Корпус можно и из золота сделать.
Функционал эти лампы выполняют уже несколько лет. А вот 2 «нормальные» перегорели из 6 штук.

Как раз самоделка то гораздо эффективнее и долговечнее готовых. Те, что у вас по ссылке.

Возможно, но мой опыт подсказывает, что заводское изделие надежнее обычно смастыреного на коленке из говна и палок. Но мастерить мне тоже нравится. Поэтому ради развлечения можно, а так…
Насчет долговечности большой вопрос к тем десятиватникам, которые в видео.

Мой опыт работы с заводскими светодиодными изделиями как раз обратный, так как я их довольно часто чиню)))
www.drive2.ru/b/486131749986762918/

Это, простите не нормальная лампа. Схожие по функционалу с вашей, в сетях «светофор» например сстоят около 39 рублей. У нормальной светодиодной лампы, один драйвер будет стоить от 60 рублей и выше. Корпус никак не пластик должен быть. Например я свобирал сам светодиодные лампы и как то не выходит дешевле 200 рублей на материалы… Правда в моих изделиях энергопотребление 6Вт при светоотдаче в 1000лм…

6 Вт и 1000 люмен, очень смахивает на китайские фонари когда берут диод, который например при 10 ватах и самый холодный и лучший бин дает 1200 люмен, при этом тот же диод если подать на него 1Вт выдает уже 170 люмен. Они берут эти два значения и пишут что их изделие при 10 ватах выдает 1700 люмен, при этом еще молчат о том что диод у них хоть и той же серии но из отбраковки и при наилучшем исходе может жать не более 700 люмен, так они еще и питают его 6 ватами из еоторых еще 1 ват теряется на КПД драйвера.
Вы уверены в том какие у вас диоды и что они работают именно в том режиме при котором они настолько эфективны?

Источник