Меню

Мазда мпв дизель регулировка клапанов

Mazda MPV TD2.5 WL 1997 › Бортжурнал › Мой первый опыт регулировки клапанов

Доброго времени суток!

Решил эти выходные дни полностью посвятить своему «железному коню». С выбором «что отремонтировать» проблем не возникло, так как давно хотел отрегулировать клапана.
Процедура на самом деле не так сложна, как кажется на первый взгляд. Достаточно иметь первичные знания — как это сделать — и не «кривые» руки. О наличии необходимого инструментария долго говорить не придётся: набор щупов для регулировки клапанов, отвертка, набор головок с воротком, динамометрический ключ (если есть), герметик. Также желательно купить новую прокладку клапанной крышки. Регулировку проводить на холодном двигателе.

Итак, начал я с того, что загнал своего коня во двор, заглушил и, пока мотор остывал, я снял все навесное, что мне мешало: воздуховод, металлический воздушный патрубок, отсоединил часть проводов и отодвинул в сторону, открутил металлический щиток справа от крышки клапанов и другое. Для того, чтобы стало возможным провернуть коленчатый вал двигателя без значительных усилий необходимо выкрутить все свечи зажигания. Все-таки компрессия, как ни крути… После этого коленвал можно с помощью небольших усилий провернуть руками (я делал это взявшись правой рукой за шкив генератора, а другой рукой помогал ремнем).

Значит, пока мотор продолжал остывать, я решил заняться другой, не менее важной проблемой. У меня на водительской двери почему то не хотел срабатывать активатор замка с брелка. Грешил на сам активатор, но, после того как я разобрал дверь и добрался до внутренностей, я увидел что проблема была банальной — отвалился фиксатор на тяге, соединяющую тягу активатора с тягой самого замка. Пока все сделал и собрал дверь обратно прошло ещё немного времени. Мотор остыл и пора было приниматься за клапана.

Первым делом я аккуратно выкрутил все двенадцать болтов по периметру клапанной крышки. Все болты выкрутились без труда.

После того, как я снял саму крышку, моему взору предстал распределительный вал с клапанным механизмом.

Отложив крышку в сторону, я достал щуп, и полез замерять зазоры. Замерять будем в два этапа. Для нашей MPV порядок следующий: на первом этапе необходимо выставить поршень первого цилиндра в положение верхней мёртвой точки (ВМТ). Для этого вращаем коленвал, как я писал выше, по часовой стрелке до тех пор, пока вторая (из двух) метка на шкиве коленвала не совпадает с зазубриной. В этом положении можно заметить, что все три кулачка распредвала первого цилиндра будут смотреть вверх (как бы под наклоном вверх). При этом два кулачка на впускных клапанах второго цилиндра и один кулачек выпускного клапана третьего цилиндра будут также смотреть вверх. Именно их мы и будем регулировать на данном этапе. Берём наш щуп и вспоминаем необходимые зазоры: для впускных клапанов 0.05 — 0.15 мм, для выпускных 0.15 — 0.25 мм. Я брал средние значения 0.1 и 0.2 соответственно. Замеряем. Если зазоры не соответствуют установленным нормам, то их надо отрегулировать. Берём плоскую отвертку и ключ на 12. Необходимо ослабить контрящую гайку, после чего плоской отверткой можно будет крутить регулировочный винт. Замеряем и регулируем зазоры на тех клапанах, о которых мы говорили выше. Желательно проводить замер по несколько раз до и после затяжки контрящей гайки для более точного результата.

Читайте также:  Регулировка оборотов бензопилы чемпион

Далее, после успешной регулировки клапанов на данном этапе, переходим к следующему. Необходимо провернуть коленвал на 360 градусов, чтобы направление кулачков на распредвале поменялось точно в обратной последовательности, то есть чтобы поршень четвёртого цилиндра занял положение ВМТ, а все его три кулачка смотрели вверх. При этом два кулачка на впускных клапанах третьего цилиндра и один кулачек выпускного клапана второго цилиндра будут также смотреть вверх. Именно их мы и будем регулировать в данный момент. Последовательность точно такая же, как и при регулировке на первом этапе. Ослабляем контрящую гайку, вращаем отверткой регулировочный винт до нужного зазора, затягиваем гайку. Желательно при затяжке пользоваться динамометрическим ключом с определённым моментом, но у меня его не было, и я затягивал «на глаз». Главное тянуть не сильно, но и не слабо.

После основной процедуры по регулировке клапанов, я занялся клапанной крышкой. Она была вся в масляных подтёках и нагаре по краям. Аккуратно очистил снаружи, используя CARB и тряпочку. Внутри клапанной крышки есть два маслоотделительных бункера и внутри одного из них сапун. По совету одного знающего человека, я поместил в бункеры скрученную москитную сеточку, для того чтобы масло стекало по ней обратно в голову и не улетало в сапун. Почистил крышки бункеров от масла и установил на место. По пути поменял прокладку клапанной крышки.

Источник

Mazda Tribute › Бортжурнал › Регулировка клапанов. Начало.

Доброго дня всем!
Вопрос о регулировки клапанов встал еще при покупке авто. Лишь на горячую цоканье уходит. Даже как на горячую, если двигатель заглушить и дать постоять минут 5, заводится снова с заметным цоканьем, и постепенно проходит. Как будто стоят гидрокомпенсаторы ).
Посчитав стоимость регулировки (а в 2-литровом Трибьюте дурацкие, на мой взгляд, регулировочные стаканы — они весьма недешевы при замене всех 16 штук), решил отложить это дело на потом. Параллельно почитал различные форумы, да и здесь у коллег есть много информации по этому поводу. Мне больше понравилась идея с регулировочными стаканами от Фокуса. Там сами стаканы, в отличии от Трибьюта, одинакового размера, а регулировка осуществляется шайбами. Мало того, сами стаканы, если даже брать новыми, стоят дешевле Трибьютовских. Ну а шайбы можно заказывать токарю и регулировка будет намного проще. Ну а стоимость замены толкателей на новые будет сопоставима с заменой двигателя на контрактный — а оно мне надо? ))

Разговоры разговорами, а надо сначала померить, а потом уже подсчитывать будущие расходы.
На днях как раз менял прокладку клапанной крышки, и решил наконец-то замерить зазоры. Тут еще закралось сомнение в взаимном расположении валов — когда менял ремень ГРМ, валы выставлял фактически «на глаз», так как не было приспособы. Вот и решил заодно проверить.
Как крутить валы? Да просто. Поднял левую сторону авто на 2 домкратах, включил 4-ю скорость — и делов. Проворачиванием переднего колеса (просто руками) вращаю валы и совмещаю метки со стороны маховика.
И теперь уже ищу металлическую пластину для проверки точности (параллельности) проточек в валах. Под руку попал плоский напильник. Думаю, дай попробую. снял ручку, и…

Читайте также:  Регулировка бензопилы partner 351

. он идеально подходит для измерений. Толщина такая, что входит только-только, и хватает длины. Ну и, что самое важное, мои валы отрегулированы «на глаз» очень четко. Фу. А то ключа-звездочки-то нет для откручивания шестерен валов.

Далее, вращая валы, померил все зазоры. К сожалению, щупов с шагом 0,05 мм оказалось недостаточно, поэтому цифирки ставил средние.
Вот что вышло:
Впуск: 1 — 0,2; 0,23; 2 — 0,2; 0,23; 3 — 0,23; 0,23; 4 — 0,23; 0,23.
Выпуск: 1- 0,13; 0,25; 2 — 0,33; 0,33; 3 — 0,3; 0,33; 4 — 0,25; 0,2.

Источник

Мазда мпв дизель регулировка клапанов

Статья о регулировке зазоров клапанов, рекомендуемой каждые 100 тысяч км

Данная статья представляет собой переведенную с английского, уточненную и дополненную авторами применительно к двигателям устанавливаемым на автомобили Mazda 323/Familia/Protege. Предлагаемая статья имеет отношение практически ко всем двигателям с двумя распредвалами и четырьмя клапанами на цилиндр без гидрокомпенсаторов.

Например MAZDA 626, начиная с 1998 года, оснащалась жесткими толкателями клапанов. Фото именно такой машины. Наряду с надежностью эта система нуждается в более внимательной проверке зазоров клапанов.

Работу по проверке и регулировке зазоров клапанов надо проделывать каждых 90.000 км и заодно менять ГРМ ремень. Существует мнение, что зазоры клапанов надо регулировать на половине пробега ремня ГРМ. Но если клапана уже шумят (постукивание, особенно слышно после запуска холодного двигателя), то проверку и регулировку надо выполнить, если же Вы катаетесь на газе (Liquid Petroleum Gas) то проверку делать надо по чаще.

Ниже описан способ регулировки зазоров без снятия распредвалов. Аналогичная процедура описана в книге по ремонту mazda 323/familia/protege издательства Легион-Автодата. Для 323 процедуры со снятием шлангов ГУРа не производятся, хотя сама процедура регулировки тепловых зазоров одинаковая на машинах mazda с 1994 года, и шайбы одинаковые. Стоимость шайб на Exsiste от 120 до 360 руб., в зависимости от размера и срока доставки.

— торцевые ключи с головками на 10 и 14 мм
— накидной гаечный ключ 14мм
— щуп калиброванный с шагом листов как можно меньше, начиная от 0,25мм
— жидкий уплотнитель-герметик (силикон стойкий на масла и температуру)
— штырь удлинитель на краю с магнитом
— по возможности динамометрический ключ
— прокладка клапанной крышки на всякий «пожарный» (иногда получается использовать старую многократно, если она не имеет разрывов).

Для начала снимаем ремень рулевого усилителя и кондиционера. Это можно и не делать если производится лишь регулировка зазоров клапанов, но необходимо если будем менять ремень ГРМ.

Следующее, откручиваем болты крыши клапанов и снимаем два шланга (на 323-их снимать шланги не нужно, зато надо снять катушки зажигания и в/вольтные провода).

Откручиваем шланг рулевого усилителя (две зеленные линии – не для всех машин);

Читайте также:  Ока регулировка карбюратора как понизить расход бензина

Отсоединяем штепселя проводов (для более легкого прокручивания двигателя в процессе работы);

Снимаем клапан рециркуляции газов с крыши клапанов;

Сейчас можем снять крышку клапанов. Снимать ее надо в правую сторону, этим Вы не испачкаете маслом (которое будет капать под крышей) ГРМ ремень. Шланг рулевого усилителя может Вас раздражать при этом, но если Вы предварительно сняли ремень рулевого механизма, то эта процедура Вам не займет много времени.

Следующий этап устанавливаем момент зажигания, т.е. находим ВМТ для 1 и 4 цилиндра. Проворачиваем шкив коленвала, и смотрим метку на шкиве коленвала пока не совпадет с меткой «Т». Для этого ставим рычаг коробки передач в 5 скорость и проворачиваем колесо с пассажирской стороны. Смотри красную стрелочку:

Я делаю так: КПП в нейтрали, одеваю накидной ключ на болт шкива распредвала впускных клапанов и прокручиваю систему до требуемого положения валов двигателя.

В ВМТ 1-го цилидра проверяем зазор впускных клапанов 1 и 2 цилиндра и выпускних клапанов 1 и 3 цилиндра.

В ВМТ 4-го цилидра проверяем зазор впускных клапанов 3 и 4 цилиндра и выпускних клапанов 2 и 4 цилиндра.

Для измерения зазора пользуемся щупом между кулачком и толкателем. Если щуп входит не очень тяжело и выходит слегка, то зазор правильный.

Зазор выставляется в пределах 0.225mm и 0.295mm.
Для двигателей ZL и ZM норма – 0,28 мм, допуск от 0,25 до 0,31 мм.
В формуле, приведенной в книге, используется значение – 0,28 мм, однако на практике лучше всего сначала сделать зазор ближе к нижнему, т.е. 0,25-0,26 мм.
При очередной регулировке и сравнении Вы поможете себе «предсказать», который из клапанов вышел за пределы регулировки и нуждается в замене, или этот зазор незначительно изменился и не нуждается в регулировке.
Далеко не обязательно, что потребуется замена всех регулировочных шайб.

Если зазор неправильный то надо его отрегулировать. Надо сначала продвинуть распредвал в такое положение, чтобы кулак был максимально отдален от толкателей. (см фото)

Затем магнитным штырем прислониться к шайбе.

Затем другой отверткой (желательно из не очень твердого металла – бывают и такие) прижать толкатель вниз. Фото показывает идеальное положение отвертки между шайбой и толкателем.

Одновременно с утапливанием толкателя, с помощью магнитного штыря вытаскиваем шайбу.

ПРИМЕР : Вы измерили 0,19мм. Шайба которую вы вытащили = 3,23мм.
Новая шайба должна быть 3.23-(0.26-0.19)=3.23-0.07=3.16mm
Шайбы можно заказать у дилеров (продавцов). Или если Вы счастливец то можете использовать шайбы с других толкателей.

Запихиваем новую шайбу в толкатель с использованием опять же «мягкой» отвертки.

По завершению надо проделать две вещи:
1. Измерить-проверить снова зазор
2. Очистить привалочные плоскости ГБЦ и крышки клапанов от масла, обезжирить растворителем, и нанести тонкий слой герметика на места соприкосновения ее с головкой цилиндров

Вернуть крышку на свое место, болты прикрутить с усилием 7-9Nm, по спирали начиная с центрального болта. Будьте внимательны, чтоб не сломать болты не прилагайте чрезмерное усилие. Все электрические разъемы вернуть в первоначальное положение.

В процессе реализации идеи собственноручной регулировки тепловых зазоров, было придумано и сделано следующее приспособление:

Перевод: Brbora
Редактировал: Gaikovert

Источник