Меню

Мазда 121 регулировка клапанов

Не отрегулированы зазоры в приводе клапанов двигателя

Для чего нужна регулировка клапанов
У современного автомобиля два клапана на цилиндр (или более). Один из них запускает горючую смесь, а другой выпускает отработавшие газы (они называются впускной и выпускной). А механизм, который приводит в действие эти клапаны и устанавливает порядок их работы, называется газораспределительный или клапанным. После нагрева двигателя, детали расширяются. Следовательно, на холодном моторе между некоторыми его деталями должны быть строго определенные зазоры.

Что будет, если будут большие зазоры клапанов

Большие зазоры клапанов будут приводить к неполному открытию клапанов, что будет сказываться на мощности двигателя. Увеличенные зазоры клапанов можно распознать по характерному металлическому стуку. Шумы в двигателе могут сигнализировать о неисправности ГРМ.

Данные тепловых зазоров есть в руководстве по ремонту автомобиля. Они различны для каждого мотора. Заметьте, что для впускного и выпускного клапанов, а иногда и для разных цилиндров зазоры разные.

Периодичность регулировки клапанов, если она предусмотрена конструкцией мотора, указывается в руководстве по эксплуатации автомобиля.

Как происходит регулировка

Для того, чтобы проверить и отрегулировать зазор, двигатель должен быть холодным. Тепловой зазор проверяют плоским щупом определенной толщины. Настройка производится поворотом регулировочных винтов коромысел в требуемую сторону.

Чтобы начать регулировку, установите поршень цилиндра, который собираетесь регулировать, в верхнюю мертвую точку такта сжатия. В этом положении оба клапана данного цилиндра закрыты, а коромысла должны свободно качаться в пределах зазора.

Затем отпускаете контргайку на регулировочном винте или болте. При помощи плоского щупа и регулировочного винта (болта) настройте необходимый зазор, затем затяните контргайку. Будьте внимательны: иногда после затяжки контргайки зазор может измениться, поэтому данную операцию необходимо делать аккуратно. После затяжки снова его проверьте. Зазор станет оптимальным тогда, когда щуп будет проходить в него, преодолевая небольшое усилие. Если он проходит слишком легко или слишком тяжело, отрегулируйте заново.

Потом, поворачивая коленчатый вал на пол-оборота, нужно отрегулировать зазор в клапанах других цилиндров. Здесь необходимо соблюдать порядок работы цилиндров двигателя Вашего автомобиля (например, 1-3-4-2). Коленвал следует поворачивать только по часовой стрелке и только за ручку «кривого стартера» (пусковая рукоятка) или же за болт крепления шкива привода генератора. Можно поворачивать коленвал за вывешенное ведущее колесо, но здесь необходимо соблюдать осторожность.

ПОЧЕМУ НА НЕКОТОРЫХ МОТОРАХ КЛАПАНЫ РЕГУЛИРОВАТЬ НЕ НУЖНО
Неоднократное уточнение о том, что регулировка клапанов должна быть предусмотрена конструкцией мотора, весьма важно: ведь многие двигатели этой процедуры не требуют. Зависит это от того, оснащен ли мотор гидрокомпенсаторами: это устройства, предназначенные для автоматической регулировки теплового зазора. Они работают за счет масла, поступающего в них из двигателя (поэтому, собственно, и называются «гидрокомпенсаторами») и полностью исключают необходимость периодической ручной регулировки клапанов. Сами они, конечно же, тоже не вечны – о необходимости их проверки и замены говорит все тот же цокающий стук, не исчезающий вскоре после запуска, а порой даже после прогрева двигателя. Однако главное, что нужно знать в контексте этого материала – это то, что моторам, оснащенным гидрокомпенсаторами, регулировка клапанов не нужна.

Если в двигателе транспортного средства гидрокомпенсаторов нет, то регулировать клапана необходимо вручную. О том, что пришла пора заняться этим делом, довольно легко узнать по некоторым симптомам. Одним из них является характерное «цокание» клапанов, которое уже было упомянуто выше, а другим — то, что двигатель начинает «троить», в его цилиндрах или существенно падает, или же полностью пропадает компрессия. Как только проявляется хотя бы один из этих симптомов, необходимо проверить размеры промежутков в клапанном механизме.

Читайте также:  Приборы для регулировки карбюратора

Источник

ProtecDRIVE2 › Блог › Руководство по ремонту и обслуживанию (перевод). Настройка ДВС. (Ver. 1.40)

Начали: самое главное — посмотрите первое видео отсюда. Если у вас все хорошо с оборотами, то можно двигаться дальше.

Какие инструменты нужны для выполнения регулировки ХХ?
1. стробоскоп
2. тахометр
3. отвертка крестовая, короткая
4. отвертка плоская силовая широкая
5. провод изолированный сечением 1мм метра три
6. ключ на 12 торцовый

Если нет стробоскопа, то не получится выставить УОЗ. Это неправильно. Сейчас есть в продаже недорогие стробоскопы три в одном: стробоскоп + тахометр + вольтметр. Удобная штука. Не надо ходить смотреть на тахометр на приборной панели, плюс стробоскоп, без которого никак не выставить УОЗ.

Скопировал странички из руководства, касающиеся регулировки ХХ, перевел, добавил комментарии. Получились вот такие четыре картинки:
(лучше их на комп сохранить локально и посмотреть. с сайта не очень четко просматривается.)

Подготовка к регулировке.

Левая часть каждого рисунка это оригинал со страниц руководства. Справа черный текст — дословный литературный перевод, синий текст — рукописные заметки из руководства, красный — это мои замечания.

Еще один рисунок со схемой расположения и внешним видом узлов и механизмов, использующихся при выполнении регулировки оборотов ХХ и УОЗ.

Проверил настройки на машине. Все нормально.

Комментарии 12

Можно фото прямо сюда вставлять. На ВК не буду регистрироваться. Если клапан без регулировки то любой поставь от ВАЗ. И я только по этой машине что-то знаю. Вообще никакого отношения к ремонту авто не имею.

Хочу выразить огромную благодарность! Спасибо большое за ваши материалы! И поддержку! Ситуация была следующая. Машинка вроде работала почти ровно (как мне казалось до настройки) но безбожно кушала бензин литров 15 на сотку. Прочитал здесь материалы решил настроить дз. Первый раз что-то сделал вроде чуть получше стало. Но жрать не перестала. Второй раз загнал к знакомому механику и мы вдвоём начали колдовать используя материалы бж. Поначалу нашли сосок замотанный изолентой. Воткнул в него трубку атсорбера, машина затроила запыхтела, её начало заливать. Долго бегали мы вокруг неё. Потом дошло. Сняли трубку заглушили сосок. Вроде перестала троить, но что то все равно было не так. По рекомендации автора материала начали настройку клапанов, как выяснилось они были наглухо забиты грязью. Аккуратненько разобрали почистили собрали, настроили. И о чудо! Машину не узнать обороты ровные, пропал запах бензина из выхлопной трубы. По расходу покатаюсь ещё посмотрю но на первый взгляд все должно нормализоваться. Ещё раз автору огромное СПАСИБО!

Удачи с машинкой. Добавил рисунок с табличкой зависимости включения электроклапанов повышенных оборотов ХХ.

Уже все по полочкам. Еще настроить клапан «А» можно замкнув на массу контакт зеленого цвета, находиться возле черного контакта регулировки клапана «В» (из одного места выходят). Зеленая клемма точно есть у автомобилей у которых нет клапана «С».

Читайте также:  Регулировка сцепления на мазе с одним диском

ок. надо глянуть что это.

Большое спасибо, а то мне сказали что настроить правильно могут только в Польше на компе. Завтра буду настраивать.

да уж, только в порше. сам там пасусь постоянно. хехе.

Источник

Mazda 121 вторая ЧЕТВЕРТЬ › Бортжурнал › Отрегулировал обороты холостого хода согласно руководства по ремонту и обслуживанию. (ver. 1.3.)

Как оказалось, это не совсем корректная процедура. Правильные значения ХХ указаны на подкапотной табличке. Можно использовать это описание в качестве руководства по поиску мест расположения датчиков и клапанов, а так же выставить, по нему, повышенные обороты ХХ.

Правильный вариант выполнения настройки оборотов ХХ тут. Можно сразу прокрутить вниз до видео. Посмотреть видео и перейти по ссылке на слове «ТУТ».

После замены ДВС с капитального ремонта, следовало сразу это сделать.
Лень и прочие погодные факторы мешали это сделать на протяжении 1500 километров обкатки. Сегодня, наконец-то, собрался и добрался до этого.

Для регулировки двигателя, хотя правильно это называется «настройка», потребовались:
1. провод — пару метров, гибкий, многожильный, сечением один мм достаточно будет
2. кусачки
3. отвертка плоская, короткая, с удобной ручкой
4. небольшой кусочек термоусадки миллиметра 3 диаметром
5. прочитать руководство по обслуживанию со страницы F61 по F65
6. если нет тахометра на приборке, то не делать
7. не знаю вот… писать или нет… я тоже был использован
8. зеркальце

Без номера: Прогреть двигатель до рабочей температуры. Все регулировки делать при отключенных электрических потребителях: фаты, музыка, вентиляторы, кондиционер, печка, свет в салоне и багажнике, какая-то фигня в прикуривателе — все должно быть выключено. На работающем двигателе периодически включается вентилятор системы охлаждения — в такие моменты ничего не регулируем, ждем, пока перестанет крутиться вентилятор и, после его остановки, регулируем. Селектор АКПП в положении P. Заглушить ДВС… криком о помощи. Не получилось? Это у вас что-то с глушителем. Особо аккуратно работать со стороны ремня ГРМ, где крутятся ремни генератора и еще чего-то. Если уронить туда отвертку или какой-то инструмент, то последствия могут быть самыми неожиданными и неприятными. Я указал значения оборотов ДВС для варианта с АКПП. В случае механической трансмиссии значения подряд по пунктам: 750, 1080, 1030, 1250.

1. Отрезать сантиметров 5 провода и зачистить по пяток миллиметров изоляции с обеих сторон. Это будет перемычка для установки в диагностический разъем (синий круг). Надо замкнуть контакты GND и TEN. В таком состоянии ЭБУ ДВС не будет пытаться отрегулировать проводимые настройки в то положение, которое ему кажется правильным. Фактически, мы и зададим правильные настройки, на которые и будет ориентироваться ЭБУ в дальнейшей работе. Хотите проверить? Не ставьте перемычку и через пару дней ЭБУ вернет всё, что вы накрутите в то состояние, которое было до регулировки, ну или близкое к тому что было.

3. Проверить обороты ХХ. Должно быть 1100 плюс 50. Если это не так, то регулируем винтом «регулировочный винт 1», это верхняя желтая стрелка, под корпусом воздушного фильтра. Винт выходит на заднюю поверхность корпуса дроссельной заслонки. Используйте зеркальце, чтобы его найти — дальше на ощупь.

Читайте также:  Ключ для регулировки стеклопакета

4. Отрезать кусок провода сантиметров в 50. Зачистить изоляцию на 1 см с одной стороны и пару см. с другой. Этим проводом надо замкнуть один из контактов… один из контактов… ага, вот, не отметил… а теперь отметил и заменил фото. Замыкаем один из контактов в разъеме клапана ХХ (красный круг) и на нижней фото видно два желтых провода. Как не ошибиться? Сначала подключить подготовленный кусок провода к одной из клемм (правильная зовется «B», обычно это более узкая часть разъема КХХ) разъема КХХ. Быстро щелкаем (не держать на массе) вторым концом провода по массе. Если ДВС не заглох, то подключено правильно. Закрепляем второй конец провода на массе. Проверяем обороты: должно быть 1350 плюс минус 30. Если это не так, то надо отрегулировать обороты болтом, который видно на самой нижней фотографии — «болт регулировки клапана ХХ». Очень неудобное место отмечено левой желтой стрелкой. Я снял корпус воздушного фильтра и так смог завернуть этот болт до положенных 1350 оборотов… Мда… тут могут возникнуть определенные трудности. Я категорически советую, перед началом всех этих регулировок, проверить — крутится этот болт или нет. Если вы никогда не трогали этот болт, то очень велика вероятность сорвать шлицы и потерять возможность регулировки. Внизу отдельное фото болта. Видна резиновая уплотнительная шайба на головке болта. Со временем эта резинка прилипает так, что открутить ее очень и очень не просто. Посмотрите на размер шлицов болта и подберите отвертку с максимально возможной шириной и толщиной жала. Открутите болт и только после удачи, в этом деле, начинайте все регулировки. Понимаю, что написано позже чем надо, но надеюсь, что все, как я, сначала полностью читают (читай меня полностью, я прошу тебя, читай меня… полностью хехе), потом делают. Иначе: ой бяда бяда огорчение. Болт латунный и ломается очень легко. Если все отрегулировано, то снимаем перемычку с разъема клапана ХХ

5. Регулировка перепускных клапанов (зеленый круг). Берем наш 50 см. кусок провода, который использовался в п.4. Надо найти черную клемму на проводке верхнего клапана. Она висит немного ниже самих клапанов — ни к чему не подключенный разъем черного цвета с одной клеммой. Замыкаем этот разъем на массу. Проверяем обороты: должно быть 1700 плюс минус 50. Если не так, то регулируем поворачивая винт на соленоиде. После регулировки снимаем перемычку. Отключаем разъем с нижнего соленоида. Надо подать на соленоид питание 12 вольт. Для этого я использовал пару кусочков термоусадки длинной по паре сантиметров, чтобы сделать импровизированные клеммы, одев термоусадку на один из концов используемых проводов. Один кусок провода, который 50 см., повесил на нижний контакт соленоида и замкнул на массу. Зачистил изоляцию на оставшемся куске провода и повесил один его конец, с помощью термоусадки, на верхний контакт соленоида, а второй на плюс аккумулятора. Проверяем обороты: 1600 плюс минус 25. Если не так, то регулировка с помощью болта на соленоиде.

6. Заглушить ДВС. Вытащить ключ из замка зажигания. Снять перемычку с диагностического разъема. Всё.

Источник