Renault Logan Сontribution of Napoleon › Бортжурнал › Готовимся к зиме.Часть 4 — Регулировка клапанов ДВС.
Парни, всем большой привет со Святого Белогорья!
Приближается большой Праздник, который в старые дореволюционные времена глубоко почитался нашими мужественными предками — так называемый ныне «День народного единства» — это День освобождения России от польской интервенции в 1613 году, когда народное ополчение Минина и Пожарского освободило Москву от ляхов. Тогда русские, украинцы, белорусы, татары и десятки других национальностей — сплотились воедино против западного недруга, желавшего поработить единый многонациональный российский народ и овладеть бескрайними нашими землями и бездонными недрами… Прошло 400 лет, а Запад так и не поумнел… Да, машины вы научились хорошо делать — их мы у вас и покупаем за настоящие русские рубли, обеспеченные несметными богатствами нашей земли… Но воины из вас, европейцы, американцы — никакие! И Русь Святая не по зубам вам, вы уж извините… С наступающим Праздником, друзья!
Итак, парни, благодаря моему старому другу автомеханику Роману, был выявлен цокот, по крайней мере, двух клапанов ДВС… По его же рекомендации, записался в автосервис «Круиз», что на Корочанской, уже — к его хорошему другу Дмитрию, который 15-й год успешно занимается ремонтом самых разных марок авто… Расценки в Круизе, как в крупном автосервисе, немного выше средних по городу, но зная качество работ Дмитрия (а у него я уже менял ходовку и тормозную жидкость) — решил не экономить на такой важной и тонкой процедуре… Кроме того, Дмитрий неспешен и аккуратен в работе, терпелив с клиентами, не против фотосъемки во время работ…)
Много расписывать процесс не буду, скажу лишь о самых важных моментах:
1. Регулировка производится на остывшем движке, поэтому заранее с мастером оговорите время прибытия в сервис. В моем случае движок остывал 1,5 часа на стоянке возле бокса, а затем еще 30 минут — принудительно вентилятором.
2. С собой нужно взять новую прокладку крышки ДВС — я взял оригинал за 500 руб. Герметиком не пользовался, но в таком случае последующая герметичность зависит от мастерства механика, так как закручивать маленькие болтики крышки динамометрическим ключом нереально ввиду неудобства доступа. У меня сейчас все сухо без герметика. Если делать регулировку самому (при наличии в будущем своего гаража — я бы попробовал все сделать сам, так как ничего суперсложного не увидел), то лучше все-таки посадить на серый герметик Abro.
3. Можно в сервис захватить с собой чистую ветошь и хороший очиститель (карбюратора) — для очистки прижимных краев крышки от закипевшей грязи…
Ну вот в принципе и все, что требуется от нас, а остальное — мастерство вашего мастера… Смотрим фотоотчет…
Источник
Renault Logan › Бортжурнал › Регулировка зазоров в приводе клапанов
В интеренете идёт бурное обсуждение насчёт необходимости контроля и регулировки привода клапанного механизма в наших двигателях. Кто то говорит, что это делать необходимо и строго следуя определенному регламенту, кто то говорит что он проехал 300 000 км и ни разу туда не заглядывал и другим не советуют мешать механизмам работать. Я же пошел другим путём, который по моему мнению является самым правильным-залез туда, проверил и отрегулировал всё для своего же успокоения и как оказалось не зря.
Еще при покупке автомобиля я скачал заводской мануал по двигателю K7J710, в котором всё четко чёрным по белому описано как, когда и что крутить) Так вот глава про регулировку в этом мануале присутствует, на сколько я помню регламент там заявлен чуть ли не каждые 30 000 или 45 000 км, а мой пробег как раз соответствовал изложенному в регламенте.
Выходит даже по заводским предписаниям регулировку проводить необходимо. Ну чтож приступим. Перелопатив кучу информации в интернете, в книгах по ремонту я выбрал для себя следующий алгоритм действий.
Для регулировки нам понадобится набор измерительных щупов, ключ на 10, головка Е12, Е14, torx на 27, крестовая отвертка и новая прокладка клапанной крышки — ориг. номер 7701471719 (или можно посадить старую на герметик). Я взял именно оригинал, она самая дорогая, но тогда не было времени изучать какой аналог хорошо себя зарекомендовал и точно не даст течи, так как на улице была ранняя весна, а нужен был именно теплый день, так как по регламенту регулировку можно производить только при определенной температуре, а температура в гараже сильно зависит от уличной как его не прогревай)
Вот алгоритм по которому я работал:
1. Поставить машину на ручник на ровную поверхность и вывесить на домкрате или упоре правое переднее колесо. Включить 5-ую передачу КПП.
2. Открутить болты крышки корпуса воздушного фильтра и извлечь его, открутить 4 болта корпуса воздушного фильтра (головкой Е12 или ключом на 10), снять шланг воздухо заборника и приподнять вверх корпус воздушного фильтра.
3. Снизу корпуса воздушного фильтра отсоединить трубку адсорбера от корпуса фильтра и шланг основного контура вентиляции картера от клапанной крышки. Снять корпус воздушного фильтра.
4. Открутить 3 болта катушки зажигания (torx на 27), вынуть свечные колпачки из свечей, разъединить разъём катушки зажигания и снять катушку зажигания вместе с проводами. Я так же вывернул и свечи, чтобы было легче проворачивать мотор, да и к тому же я планировал попутно их заменить.
5. Отсоединить трубку адсорбера от клапанной крышки и отвести в сторону жгут проводов в гофре, выведя его из крепления либо отсоединив само крепление; отсоединить шланг вентиляции картера контура Х.Х.
6. Открутить 8 болтов ключем Е14 и снять клапанную крышку. Всё, перед нами распредвал и весь клапанный механизм в котором:
— счёт цилиндров ведётся от маховика (от левого колеса автомобиля).
— впускные клапана находятся ближе к салону
— выпускные клапана находятся ближе к радиатору
7. Вращая руками вывешенное колесо, добиться полного открытия выпускного клапана 1-го цилиндра. При этом коромысло над 1-ым вып. кл. полностью опустится вниз, при дальнейшем прокручивании колеса коромысло снова начнёт подниматься вверх. Добиться самой нижней точки коромысла; проверить это можно, глядя на кулачок в середине распредвала, который как раз-таки и толкает коромысло.
8. Итак 1-ый вып. кл. полностью открыт. При этом 3-ий впускной полностью закрыт, т.е. его коромысло полностью поднято вверх, даже настолько высоко, что между коромыслом и штоком клапана появляется зазор (его можно нащупать, постучав коромыслом по 3-му впускному клапану). Вот этот зазор и нужно замерить измерительными щупами. Для впускных клапанов он должен быть 0.1-0.15 мм.
а) 0.08-0.09 — не норма, нужно отпускать!
б) 0.17-0.20 — допустимо
9. Для регулировки зазора чуть открутить контра гайку, удерживая регулировочный винт плоскогубцами (или разводным ключом на 3мм), и повернуть регулировочный винт в нужную сторону примерно на 30*. Затянуть контра гайку и провести замер щупами заново.
10. Всё ещё 1-ый вып. кл. полностью открыт. При этом также полностью закрыт 4-ый выпускной клапан. Измерить зазор 4-го вып. кл. Для выпускных клапанов он должен быть 0.25-0.3
а) 0.15 — не норма, нужно отпускать хотя бы до 0.2
б) 0.2 — маловато, возможны перегревы двигателя и потеря мощности
в) выше 0.35 — не норма, нужно поджимать.
11. Вращая руками вывешенное колесо, добиться полного открытия выпускного клапана 3-го цилиндра и продолжить регулировку по схеме:
12. После регулировки клапанов рекомендуется проверить правильность выставленных зазоров, «прокрутив» ещё раз все цилиндры за вывешенное колесо.
13. Заменить прокладку клапанной крышки или посадить старую на небольшое количество герметика.
14. Закрутить динамометрическим ключом 8 болтов клапанной крышки согласно схеме в два этапа (сначала 2 Нм, затем 10Нм-так указано в умных даташитах):
15. Собрать оставшиеся детали в обратном порядке.
16. В процессе дальнейшей эксплуатации автомобиля следить за нехваткой тяги, потерей мощности, перегревом в пробках, подёргиваниями, постукиваниями и за потёками масла из-под клапанной крышки.
Результаты моих измерений привожу ниже.
Как можно увидеть, что не зря потрачены немалые деньги на прокладку под клапанную крышку и драгоценное время. Попутно установил комплект новых свечей зажигания. Особой разницы в работе двигателя не заметил, но тут для меня важным было именно узнать всё ли там в порядке и в случае чего внести коррективы, что собственно успешно и было проделано.
Источник
Renault Logan реношечка («стрела») › Бортжурнал › Регулировка зазоров клапанов. Метод от Напика
На всякий случай, напомню какие должны быть зазоры в клапанах
Итак, к делу!
Как Вы все знаете, есть два официальных метода регулировки клапанов, которые приводятся в технической документации производителя — Диалоджис.
1. Метод свободных коромысел
2. Метод полного открытия выпускного клапана
В этой записи www.drive2.ru/l/568815849029238870/ я с неким удивлением отметил, что если ругулировать клапана по этим методикам, то результаты регулировки не сопадают. Немного, но есть расхождения.
Подумав немного, родился мой собственный метод регулировки клапанов на логана 8V 2010 года,
а именно, я совместил два метода регулировки — в один метод, о котором я сейчас и расскажу.
Домкратим переднее левое колесо (у руля) и включаем пятую передачу в МКПП.
Теперь можно крутить колесо голыми руками, проворачивая сам распределительный и тем самым — коленчатый вал.
Порядок работы цилиндров 1-3-4-2.
Счет цилиндров идет от аккумулятора (маховика), то есть, если стоять лицом к открытому капоту, то первый цилиндр будет крайним правым.
1. Выставляем поршень первого цилиндра в ВМТ (Можно выкрутить свечи и подсветить фонариком чтобы понять, что поршень вверху)
На шестерне распредвала при этом будет видна буква F, а верхняя грань квадрата распредвала (у первого цилиндра) смотрит вверх и помечена какой-то краской.
Сам распредвал квадратный и по нему очень легко выставлять ВМТ цилиндров.
Как только выставили ВМТ первого цилиндра, производим регулировку клапанов этого же цилиндра.
(Впуск находится ближе к водительскому стеклу, а выпуск — к переднему номеру автомобиля)
Потом постепенно крутим коленчатый вал (переднее левое колесо (по ходу движения) против часовой стрелки)
и ловим момент, когда выпускной клапан второго цилиндра займет самое нижнее свое положение.
Его коромысло утопится вниз так сильно, что на некоторое время, перед тем как идти вверх, замрет в самой нижней точке.
При этом, распределительный вал повернется где-то примерно на 45 градусов.
В этом положениии полного открытия выпускного клапана второго цилиндра мы перепроверяем зазор у первого впукного цилиндра (метод №2)
И если он больше чем был до этого, когда мы его регулировали на предыдущем шаге, то отставляем его без изиенений.
Если же этот зазор стал меньше, то перерегулируем.
2.Потом, поворачивая распредвал еще на 45 градусов, добиваемся ВМТ 3-его цилиндра.
Квадратный распредвал, при этом повернёт следующую свою грань своего квадрата ровно вверх.
Теперь регулируем клапана 3-его цилиндра.
Затем, также поворачиваем распредвал на 45 градусов, ориентируясь на выпускной кулачок первого цилиндра, чтобы его коромысло было максимально вниз.
Теперь перепроверяем зазор впускного клапана 3-его цилиндра, который мы только что регулировали.
Если зажат, то расжать. Если расжат — то оставить без изменений.
И так далее, проходим еще два цилиндра, 4-ый и 2-ой.
Потом, повторяем процедуру и перепроверяем все и вся.
Температура должна быть +20С и автомобиль должен быть остывшим, лучше — оставленным остывать на всю ночь.
Вот такой вот родился у меня метод. Не знаю насколько он хорош, но вроде как он очень простой, если понять, что распредвал имеет квадрат, по которому очень легко ловить ВМТ цилиндров, а метод полного открытия выпускного клапана применяется одновременно с методом №1, только отстает от него на 45 градусов по распредвалу, ориентируясь на коромысло нужного выпускного клапана (острая грань квадрата смотрит вверх)
Изюминка в том, что мы за один прогон коленвала используем одновременно два метода сразу.
А так как метод №1 указан в сервисной документации первым, то я сделал предположение, что метод №1 является наиболее предпочтительным методом для регулировки.
Поэтому я и использую метод №2 только для проверки уже отрегулированных по методу №1 зазоров.
И перерегулировку произвожу только тогда, когда зазор, проверенный по второму методу оказывается поджатым. Тогда распускаю до нормы. Если же зазор наоборот, на втором методе больше, чем на первом — то оставляю таким какой он был получен по первому методу.
Лучше все же расжатые клапана, чем зажатые, особенно у выпускных клапанов!
Ну и напоследок, порядок затяжки болтов клапанной крышки
Всем удачи на дорогах и пожалуйста, критикуйте в комментариях!
Только учтите, что этот совмещенный метод предназначен не для сервисменов из сервисных центров, которые естественно не будут так заморачиваться, а — для тех, кто любит свои машины и старается сам сделать что-нибудь полезное для них, своими руками.
Очень полезная картинка от Игоря Винтюка 2jz-mazda
Ориентируемся по звезде распредвала! (но дополнительно, проверяем по квадрату распредвала)
Источник