Лада 2107 i › Бортжурнал › Регулировка клапанов рейкой
После замены маслосъемных колпачков орегулировал клапана щупом (якобы 0,15 но новодел, хз сколько там на самом деле).
Так как все снималось, и сбилось с насиженных мест, через 100 км провел повторную регулировку и не зря (в некоторых клапанах щуп проскакивал как… короче легко, встречался зазор более 0,20).
Регулировал рейкой с индикатором.
Автомобиль ВАЗ классика — 1 шт.
Рейка с индикатором — 1 шт.
Ключи 17 и 13 — итого 2 шт.
Ключ-трубка 10 для снятия клапанной крышки — 1 шт.
Отвертки шилицевая и крестовая — итого 2 шт.
Снимаем лишнее, чтоб снять крышку клапанов
Выставляем коленвал и распредвал по меткам
На индикаторе стрелка занимает произвольное положение, вращая шкалу выставляем 0 на стрелку и поднимаем рокер (есть специальная лопатка но я использую отвертку).
Смотрим показания, должно быть 52 деления (в зависимости от температуры, есть таблица значений).
Если больше/меньше, то ставим 0 на то место, которое заняла стрелка при поднятии рокера, и после того как отпустили рокер, будет видно, на сколько регулировать.
Отпускаем контргайку и регулируем, когда подвели к 52 (или как там у вас) контрим (потренеровавшись поймете как это делать, чтоб стрелка оставалась на нужном значении, ну это как с щупом но проще).
Проверяем подняв рокер, стрелка должна выйти на 0, и так все 8 клапанов.
Я проворачиваю кв на 4 передаче за колесо, так как ключа для этого дела нет, да и нифига не удобно им на инжекторе)
Ну и поменял прогоревшее металлографитовое кольцо (уже другой продавец крупного магазина з/ч для Ваз, не знает, что на евро 2 идет кольцо от 2110).
Теперь слышно прогаревший глушитель)
Источник
Лада 2107 › Бортжурнал › Регулировка клапанов с помощью рейки и микрометра.
После подъёма ГБЦ и замены прокладки автомобиль прошёл почти 30 000 км. Клапаны ни разу при этом не регулировались. Да и как они регулировались при последнем вмешательстве неизвестно, раз моторист смог забыть посадить на герметик шпильки, через которые ушла половина масла.
Проштутдировав Drive2 решил сделать всё самостоятельно, но столкнулся с дилеммой: щупом регулировка может быть неточной, а регулировочной рейки пока не имею, ибо продают её в разных местах за деньги в районе 3000 рублей (средняя цена на Авито).
Дело в том, что при регулировке щупом, не понятно каково изначальное расхождение с эталонными показателями. А это не фэн-шуй. Мне подавай, чтобы всё было точно, как в аптеке.
И вот, анализируя результаты моих запросов, Авито однажды выдало мне вот такое объявление.
Ну что ж. Видит око, да зуб неймёт. Списались и договорились о встрече. Антон человек очень вежливый, как потом выяснилось — студент РХТУ. На следующий день поехал к нему в район Алёшкинского леса. Там под тенью студенческих общежитий подняли крышку и он приступил.
Двигатель чистый, нареканий нет. Стараемся.
Данную процедуру в живую наблюдал впервые. Очень рад, что не взялся сразу самостоятельно это делать, тем более с помощью щупа. Так как можно было сделать хуже, чем было. Всё-таки есть нюансы. Оценил точность регулировки с помощью микрометра. Почти все клапаны были так или иначе не на месте. Отрегулировали примерно за час, а полностью все работы заняли почти два с половиной часа, плюс час остывала машина по приезду на место.
Сложностей во время работы не возникло, за исключением того, что две шпильки, фиксирующие корпус распредвала, были то ли не родные, то ли спилены, и рейка не одевалась на них. Пришлось с них гайки открутить. Тогда всё встало на место. Обратно гайки тоже поставили без проблем: благо — у человека имеется динамометрический ключ.
Конечно, довести видавший виды мотор до абсолютной тишины эта процедура бы не смогла, но работать он стал гораздо тише и мягче. Стало слышно шелест форсунок. Да и набор оборотов на нижних передачах стал гораздо резвее.
Теперь на ближайшие 10-15 тыс. км. за клапаны я спокоен. Очень рад, что обратился именно к Антону, потому что работу он сделал на Отлично, и побеседовали в процессе работы мы очень душевно, а это дорого стоит. И поскольку он тоже гоняет на инжекторной Семёрке, за разговорами на автомобильную тему не постояло.
To Do: Сподобиться приобрести такую рейку с микрометром.
Лада 2107 2007, двигатель бензиновый 1.6 л., 73 л. с., задний привод, механическая коробка передач — плановое ТО
Машины в продаже
Лада 2107, 2009
Лада 2107, 2006
Лада 2107, 2004
Лада 2107, 2007
Комментарии 23
Сколько единиц по индикатору выставляли?
По правде говоря, я не следил за показаниями на индикаторе на каждый клапан. Мне было важно понять как выставить 0, что куда крутить и как совмещать можно метки на звёздочке распредвала. Стремились, как я понял, к 52.
Температура двигателя, при регулировке, для 52 соток, должна быть 20 градусов…
Сильно сомневаюсь, что за час, он так остыл…
И тут даже не в этом дело…
Двигатель, должен иметь температуру окружающей среды…
Что бы точно знать, что она не будет, во время регулировки, меняться…
Тогда, можно пирометром измерить температуру, в области ГБЦ и с помощью таблицы зазоров, в зависимости от температуры, провести регулировку…
Так что, этот «студент», просто шарлатан и чайник, не понимающий процессов и технологии…
Мотор заглушил в 09-00. Фотография сделана в 11-20. Двигатель имел температуру окружающей среды? Стоял с открытым капотом.
Не факт…
Если при касании, рука чувствует, хоть малейшее тепло, это это выше температуры тела человека…
Некоторые ремонтёры, в условиях гаража, даже вентилятор вешают над двигателем, что бы охладить…
А так, практически уверен, что регулировал на тёплом…
А это значит, если он ставил 52, что он тебе пережал клапана…
Меньший зазор приводит к прогару клапана (как правило выпускного).🤷
Чем чреват зажатый клапан.
Особенно выпускного…
Перегревом тарелки клапана и ее последующим разрушением, типа трещины, или откола куска…
Мотор заглушил в 09-00. Фотография сделана в 11-20. Двигатель имел температуру окружающей среды? Стоял с открытым капотом.
За 3 часа конечно не особо( Хотя в сервисах регулируют еще хуже)))))
Там вообще никто ничего не ждет)))))
Поэтому, лучше самому…
Там нет никакой, высшей математики…
Тем более, что у вас, эта приспособа, стоит небольших денег…
У нас, она где то около 100 евро…
) И то собираюсь ее купить…
Только не нужно брать, тот вариант, что на два клапана…
Нужно именно такой, как в СТ, в виде планки и кронштейна с индикатором…
Температура двигателя, при регулировке, для 52 соток, должна быть 20 градусов…
Сильно сомневаюсь, что за час, он так остыл…
И тут даже не в этом дело…
Двигатель, должен иметь температуру окружающей среды…
Что бы точно знать, что она не будет, во время регулировки, меняться…
Тогда, можно пирометром измерить температуру, в области ГБЦ и с помощью таблицы зазоров, в зависимости от температуры, провести регулировку…
Так что, этот «студент», просто шарлатан и чайник, не понимающий процессов и технологии…
понятно что он мог немного нарушить процесс) Но все же лучше чем ничего)
Шарлатаном его не назовешь. Он хотя бы измеритель под правильным углом выставил и регулировал, чего не скажешь про учителей на ютубе)
В этом плане, лучше больший зазор, чем меньший…
Итальянцы давали диапазон 0,14-0,17…
52, это 0,15…
А для выпускного, это особенно критично…
Его, позже, для нивовского, вообще 0,17 приписали…
Ну а вдруг он регулировал в соответствии с таблицей размеров при необходимой температуре?
Ты видел у него пирометр.
Эта такая штука, типа пистолета, с дисплеем, которой можно температуру дистанционно измерять…
И даже, если он у него был, то пока он дошел до последней пары клапанов, температура двигателя поменялась…
Поэтому, не зря говорил, что регулировать нужно, когда температура двигателя, равна температуре окружающей среды, т.е. она не будет меняться в ту, или другую сторону…
Вообще, идеально регулировать, весной и ранней осенью…
Когда установившиеся на улице 20 градусов…
Пирометра не видел. Думаю, человек его приобретёт обязательно и будет пользоваться. Я рядом стоял и он мне показывал как и что делает. За тем и поехал к нему, чтобы научиться, так как в книге по ремонту и в видеороликах таких подробностей, которые узнал сегодня, не описывалось.
С вами трудно не согласиться. В следующий раз, если двигатель, кончено, дотянет до следующего раза, будем только на холодную и только ранней весной, так как критика конструктивная.
Та когда не сталкивался, то да…
Претензии к «студенту», а не к тебе…
А по поводу, что там за «подробности», он тебе изложил, не знаю…
Короче, сейчас попытаюсь тебе, изложить, то на что обращать внимание…
1. Как уже говорил, 20 градусов, самая оптимальная температура. Хоть и существует таблица, там привязан зазор к линейному графику. Но похоже, зависимость там не совсем точна. Мой опыт, показывает, что вверх, или вниз от 20-ти, получатся не совсем идеальная регулировка.
2. Ножку индикатора, нужно упирать четко посередине площадки рокера, под прямым углом. Это обусловлено конструктивным недостатком, а именно перекосом рокера.
3. Если не накручивается гайка приспособы, как у тебя. Можно вкрутить более длинную шпильку. Такую как крайняя правая, или левая, на корпусе РВ, со стороны трамблера. Или просто подпилив площадку под гайкой. Это нужно сделать один раз. Откручивать, постоянно, гайку, крайне нежелательно. Так как, эти гайки закручиваются, при установке новой постели, без цепи. С надетой цепью, это уже не то.
4. Проверка получившегося зазора. Там вилочка специальная в комплекте идет… Ею нужно, слегка поднимать рокер. А не так как, на некоторых «видосах», отверткой, со всей дури. Там уже пружину клапана, начинает сжимать и РВ выгибать. Насколько там все тонко и чувствительно, несмотря на толщину планки, можешь сам проверить. При установленном индикаторе и прикрученной планке, возьмись за нее рукой и приложи небольшие усилия вверх и вниз. Там стрелка индикатора, начинает ходить, мама не горюй…
5. Что еще нужно знать. Практически все РВ, имеют косяк производства. А именно, зазор, с противоположных сторон РВ, разный. Регулировать нужно, с той стороны, где меньше. Когда следующий раз тебе будут планкой регулировать, попроси, что бы тебе показали зазор, не с той стороны, где предписано регулировать, а с противоположной и сам увидишь. Я, новый РВ, всегда, один раз, проверяю, с двух сторон.
6. По поводу шумности. После регулировки, не должно слышаться тракторных звуков. Это сильно пережатые клапана. С умеренно пережатыми, двигатель, может работать довольно тихо, что часто воспринимают как правильную регулировку. Цокот, это не только признак, большого зазора. Может быть банальная выработка на торце клапана. Хорошо, работу ГРМ, можно прослушать с помощью куска любой трубы. Отлично подходит пластиковая для отопления, или водопровода. Упираешь в клапанную крышку, напротив рокера и слышишь, шепчет, цокотит, или тарахтит. В принципе, при исправном ГРМ и правильно отрегулированном зазоре, прогретый классический двигатель, хоть и не образец безшумности, но работает довольно мягко и тихо. Там может больше цепь «исполнять»…
Спасибо за развёрнутый ответ!
Что такое РВ из п.п. 4,5? Я так понял это Распредвал. Тогда просьба пояснить п. 5.
Ну а вдруг он регулировал в соответствии с таблицей размеров при необходимой температуре?
По крайней мере устно мы такой вариант проговорили.
понятно что он мог немного нарушить процесс) Но все же лучше чем ничего)
Шарлатаном его не назовешь. Он хотя бы измеритель под правильным углом выставил и регулировал, чего не скажешь про учителей на ютубе)
Да, я бы тоже не назвал шарлатаном, опять же после того, как шпильки поставили без герметика в сервисе или не могли пальцы из суппорта выбить.
понятно что он мог немного нарушить процесс) Но все же лучше чем ничего)
Шарлатаном его не назовешь. Он хотя бы измеритель под правильным углом выставил и регулировал, чего не скажешь про учителей на ютубе)
Угол, там задается кронштейном индикатора…
Можно менять только место на рокере, куда упрется «нога» индикатора…
)ютуб, это отдельная тема
Источник