Меню

Карбюратор dashun pd32j регулировка

Honda Civic DC › Бортжурнал › 1 Владельцам ДуалКарбов на заметку

У многих владельцев эти самых PGM CV Dual Carb-ов иногда встаёт вопрос — а что же это за хреновина такая непонятная и дикая, которую боятся и бегут прочь при её виде, порой даже очень опытные и бывалые карбюраторщики? (сам лично видел))
На протяжении владения своим авто, мне пришлось довольно много перелопатить информации из инета, и вот немного полезной информации, которую я выделил и считаю, что она будет немного полезна тем, у кого есть ёж с такими же дуалами. Именно с такими же PGM CV Dual Carb, которые ставились на Civic EG и Integra(не помню кузов)
Так же были и другие модификации, более ранние, которые ставились на Accord, Prelude, Concerto и ещё Бог знает куда.
В случае с моим ежом мы имеем самые совершенные и последние ДуалКарбы, они даже имеют свой комп! (абривеатура PGM на это указывает)
Все знают, что мотористы Honda довольно извращённые (в хорошем смысле)), и наверно по этому у них родилась такая идея — вкорячить два мотоциклетных карбюратора на серийный мотор. Где то я находил старую статью на англ. языке, где было сказано, что такие карбы Keihin ставились на двигатели мотоциклов Harley Davidson и Kawasaki. Естественно хондавцы их переделали и адаптировали под автомобиль.
В варианте с компом они немного пугают обилием разных трубочек, датчиков, клапанов и т.д.

Для своих годов двиг 1,5 литра выдавал почти 100 коней, и при этом он был довольно экологичным, т.к. уживался с катализатором. На Интегровском моторе 1,6 мощность была 105 лошадок.
Конечно я не раскрою в этой теме всех прелестей настройки карбов и прочитав её не надо пологать, что по моим советам ДуалКарбы воспрянут и машина станет летать. Но кому-то может будет полезным.

№1 это клапан, который отвечает за поддержку оборотов ХХ под электро нагрузкой (фары, моторчик печи, обогрев окна и т.п.)
№2 это система холодного пуска и прогрева мотора
№3 это клапан, который отвечает за поддержку оборотов ХХ под нагрузкой от компрессора кондиционера. Так же он работает при прогреве мотора и кратковременно при пуске прогретого мотора.

Вот примерно так! Если есть какие-либо вопросы — задавайте, мож ещё чё вспомню.
Всем добра и ровных дорог!

ПС: фото не мои, но рисовал я, кроме последней.

Источник

Nissan Sunny N14, 1,4 LX › Бортжурнал › «Счастливым» обладателям Nikki 28/32 21L посвящается, Карбюратор Nikki 21L (обслуживание + «ECO», «NORMAL» & «SPORT»)

Приветствую тебя дорогой читатель!
Напишу сразу, что я далеко не супер карбюраторщик и делал это не сам, а вместе с мастером Виталиком Жиклером, ул. Бакулина 4а. Ему в отличие от других мастеров данного жанра я доверяю))) …
Ранее он уже неоднократно чистил мой карб, но ни разу не вскрывал т.к. это сулит большим геморроем в виде вырезания сложной прокладки (фото прокладки прилагается) и снимается карбюратор ИЗ ЯМЫ.

И так СНЯТИЕ:
Чтобы снять (с пользой) карбюратор, понадобятся:
1) головка на 12 с удлинителем, карданчиком и трещоткой;
2) трубчатый ключ на 10;
3) крестовая и мощная шлицевая отвертки;
4) баллон очистителя карбюратора на основе ацетона, например, «Mannol»;
5) герметик;
6) несколько коробок, в каждую из которых необходимо укладывать детальки от каждого «узла» в отдельности.
7) чистый стол, застеленный тканью, на котором рекомендуется разбирать карбюратор во избежание потерь запчастей.

Снимаем:
1) Взявшись за воздуховод между корпусом фильтра и гофрой выдергиваем его из корпуса фильтра.
2) Отсоединяем трубу подвода горячего воздуха от патрубка корпуса фильтра снизу со стороны водителя.
3) Отвернув барашковую гайку и отщелкнув 4 защелки снимаем крышку воздушного фильтра, фильтр и металлическую рамку.
4) Трубчатым ключом на 10 отворачиваем винты крепления корпуса фильтра к двигателю — один слева спереди, другой справа сзади;
5) Приподняв переднюю часть корпуса фильтра, отсоединяем вакуумный шланг справа, 2 шланга сзади, вытаскиваем пластиковую трубочку подвода разряжения к переключающей заслонке горячего/холодного воздуха из резино-пластикового уголка и отсоединяем резиновую часть трубки системы впуска воздуха в выпускной коллектор.
5) Снимаем корпус фильтра.
6) Отсоединяем шланг подачи топлива слева, шланг отсоса паров бензина из поплавковой камеры в емкость с углем сзади.
7) Повернув вперед сектор дроссельной заслонки, отсоединяем тросик педали акселератора.
8) Нажимая фиксирующие защелки на разъемах карбюратора, рассоединяем разъемы и снимаем сами разъемы с мест их крепления (не потеряйте резинки внутри разъемов!)
9) Из смотровой ямы) инструментом 1 отворачиваем 4 винта крепления карбюратора к впускному коллектору и вынимаем их.
Между карбом и впускным коллектором находится прокладка со встроенным электрическим подогревателем смеси (у меня отсутствует сам нагревательный элемент) и провода обрублены еще до меня, но на запуск двигателя зимой это не влияет…
Фото прилагается:

Читайте также:  Регулировка карбюратора бензопилы штурм gc9952b

Разбираем и обслуживаем.
Рекомендации:
1) Сборку/разборку следует выполнять на картоне или на чистом ровном столе.
2) Следует снять 2 вакуумных шланга, подводящих разрежение к приводу 2-й камеры и к приоткрывателю воздушной заслонки. Это нужно для того, чтобы ацетоновый очиститель не попал на их диафрагмы, которые будут повреждены в этом случае.

Итак:
Выкручиваем все э/м клапана, находящиеся снаружи, предварительно максимально освободив все провода. Некоторые из них я перерезал и потом спаял заново.
П.с. из всех клапанов можно вынять сердечники с иглами и пружины, промываем внутренние полости корпусов, пружинки и сердечники очистителем от лаковых и прочих отложений. Особое внимание следует обратить на кончик иглы клапана коррекции ХХ, в котором сделан маленький канал, выходящий сбоку иглы. У меня он не был забит, но может быть забит настолько, что сразу не догадаешься о его существовании.

Все последующие действия по очистке мы выполняли последовательно – сначала открутили и почистили одну деталь и установли ее на место, затем – вторую и т.д.

1. Для промывки канала УН надо вынуть стопорную шайбу, сетку и шарик из колодца штока УН.
2. Для промывки канала ХХ следует сначала завернуть винт качества смеси до конца, считая обороты. Затем вывернуть до конца и вытащить.
3. Откручивать главный топливный жиклер возле дна поплавковой камеры, установленный под углом, не надо. Его отверстие достаточно широкое, чтобы его и так можно было промыть. К тому же снять его можно лишь разобрав смотровое окошко камеры, которое при этом может потерять герметичность.
Не следует крутить никакие регулировочные винтики, кроме винта качества смеси.
Достав и открутив все детали (воздушные и топливные жиклеры, центраторы смеси и т.д.) все каналы в корпусе и крышке продуваем из баллонов с очистителем. Промываем заслонки и оси, особенно там, где они проходят сквозь корпус.
П.С.: Также бывают случаи, когда при чистом на первый взгляд, карбюраторе, с затруднением могут двигаться сердечники клапанов, зарастать все ходы, выходящие под дроссельные заслонки (ХХ), забиваться канал в игле клапана ХХ, быть в какой-то саже воздушный жиклер ХХ (14), зарастать белой гадостью маленькие дырки воздушного жиклера 1-й камеры (6), с затруднением вращаться ось дроссельной заслонки 2-й камеры, просаливаться и прирастать к своей пружинке винт регулировки холостых оборотов. При этом считаю свой двигатель абсолютно исправным, т.к. масла не ест ни грамма, газы из-под клапанной крышки абсолютно не жирные и фильтр на их пути только в сухой пыли, свечи правильного цвета.
Сборка также не таит в себе больших трудностей. Только надо, вставив шарик, сетку, стопорную шайбу и пружинку УН, сразу вставить и шток, стараясь не повредить диафрагму. Крышку карба ставить на место при уже установленном штоке УН.
П.с: почему рекомендую именно силиконовую смазку, а не на WD40? Силиконовая смазка делает поверхности скользкими, не делая при этом их жирными. К ним не прилипает пыль.
Собрав карб, нужно полить все резьбовые соединения и движущиеся части смазкой, проверить свободу хода. Не забыть вернуть винт качества в прежнее положение.
Перед установкой карба на впускной коллектор желательно промазать пальцем, смоченным в герметике, помазать прокладку с нагревателем (которого у меня нет (((…).
Поставив карб на коллектор и совместив отверстия, снизу автомобиля рукой просовываем крепежные винты и наживляем их. При затяжке важно не переусердствовать.
Могу с уверенностью сказать, что мне вся эта процедура помогла и карб теперь работает как часы. Разгон, как на инжекторе. Но есть одно «НО» и заключается оно в том. Что судя по всему все электромагнитные клапана управляются не плюсовым питанием, а минусовым, то есть МАССОЙ! Так при абсолютно исправно работающем клапане ускорительного насоса получаем расход в 9-10 литров на 100, а проблема вся в том, что на прогретом двигателе минуса то нет. Карб мы собрали, но решения данной проблемы я так и не нашел, пока что…

— Вот и прошла неделя, ранее не получалось заняться данным вопросом так как был сильно занят.
Сейчас все работает, проблема была в плохом контакте термодатчика или провода, датчик я нашел. Он расположен сбоку карбюратора со стороны пассажира (тот который выше), а тот который ниже отвечает за включение вентилятора радиатора…

Читайте также:  Мазда 3 регулировка развала задних колес

Минусовый провод идет на массу через термодатчик, есть на схеме

В красном кружке термодатчик, но его я так и не нашел (неисправности в нем пока не обнаружил)…
П.с.: если кто его найдет и назовет способ его «вылечить» или чем заменить напишите пожалуйста в ЛС…

Я пошел по кардинально другому пути (колхозингу)))

Вся идея в том, что это клапан виляет на расход и «тягло» и я уже привык к приемистости как у двухлитрового движка))) «ОБРАЗНО» …
Даже когда я найду причину пропавшей массы и устраню эту проблему я хочу иногда ездить быстро…

Тюнинг-колхозинг ближе к делу:
Создаем тумблер трех режимов «NORMAL», «ECO» и «SPORT» режимов…
«NORMAL» — когда минус подается от датчика температуры в обычном режиме (как и предусмотрено изготовителем)
«ECO» — когда минус подается постоянно и клапан закрыт.
«SPORT» — когда минусовый провод отключен, т.е. просто «висит» — клапан открытый и на выходе получаем прирост мощности и 10 литров бенза на 100))) …
Далее подключил по логической схеме:

— Вот и прошла неделя, ранее не получалось заняться данным вопросом так как был сильно занят.
Сейчас подрегулировали карбик, тумблер переключения который я «замутил»

работает… Машина стала на много резвее, единственная разница при переключении режимов заключается в том, что машина при подъеме на крутую горку в спорт режиме идет чуть резвее (самую малость)… Более подробный отчет будет после 10.05.2015

А впереди дорогие читатели Вас ожидает доработка моего способа установки гбо. Запись о том, как ГБО влияет на мой карбик и как добиться экономии на газу…
Спасибо за внимание, всем БОБРА И ДЕШЕВОГО БЕНЗИНА!))) …

Источник

Mazda 323 › Бортжурнал › Настройка карбюратора Aisan MAZDA инструкция

Регулировка карбюраторов Aisan 28-32 на автомобилях Mazda 121 1,1 / 1,3 / Kat

Mazda 121Представлены алгоритмы регулировки карбюраторов Aisan 28-32, устанавливавшихся на модели Mazda 121 1,1 / 1,3 / Kat.

На нашем сайте в разделе «Карбюраторы/Вакуумные диаграммы» вы можете найти вакуумные диаграммы карбюраторных систем питания Aisan 28-32 для предлагаемой модели Mazda 121 1,1 / 1,3 / Kat.

Кроме того, вашему вниманию в разделах:
•«Карбюраторы/Электросхемы» и «Карбюратор / Вакуумные диаграммы» — электросхема и разъём контроллера системы питания на основе рассматриваемого карбюратора Aisan 28-32, его вакуумная схема;
•«Технические данные/Бензиновые модели» — все технические данные на всех узлы практические всех бензиновых моделей Mazda независимо от системы питания;
•«Моменты затяжек/Бензиновые модели» — моменты затяжек всех резьбовых соединений представляемых моделей;
•«Электросхемы» — подробные электросхемы на все узлы всех моделей Mazda;
•«Разное» — заправочные объёмы хладогента, зазоры свечей, в том числе альтернативными вариантами, данные по настройке ходовой части – развал, схождение, шкворень на все модели мира.

Все представляемые модели Mazda выпускались только с ручной трансмиссией, как в модификациях с катализаторами, так и без.

Специальные варианты представляемых моделей выпускались для Швеции и Швейцарии.

Регулировки, Карбюратор установлен

Во избежание несанкционированного изменения положения все регулировочные винты на всех моделях Mazda пломбируются. При необходимости проведения регулировок пломбы удаляются. Производитель настоятельно рекомендует по завершении всех работ пломбы восстанавливать, причем использовать обязательно новые.

Перед началом регулировки должны быть обеспечены следующие предварительные условия :
•все остальные регулировки (зазоры клапанов, система зажигания) выполнены в полном объёме;
•в системе индукции нет утечек воздуха;
•двигатель имеет нормальную рабочую температуру, вентилятор не работает;
•воздушный фильтр находится на своём месте;
•воздушная заслонка полностью открыта;
•фары выключены (для условий Швеции);
•все электрические компоненты отключены;
•все тестовые приборы (счетчик числа оборотов и анализатор выхлопных газов) подключены в соответствии и требованиями производителей;
•на моделях с катализатором не вставляйте пробник уровня CO в выходной коллектор.

Регулировка скорости и уровня CO на холостом ходу

На моделях с катализатором пробник уровня CO необходимо вставлять через T-образный переходник к шлангу системы рециркуляции выхлопных газов (рис.3).
•Запустите двигатель на 30 секунд на оборотах в 3000 в минуту и дайте устояться холостому ходу.
•Как только стабилизируются показания датчика уровня CO, зафиксируйте их и сравните со спецификациями.

На моделях с катализатором время ожидания должно составить не менее 7 минут.
•Если уровень CO выходит за допустимые пределы, распломбируйте регулировочный винт (рис.2) (потребуется острый инструмент) и произведите регулировку для достижения необходимого значения.
•Если скорость на холостом ходу не соответствует спецификациям, также произведите регулировку винтом (рис.1).
•Проверьте показания и при необходимости произведите регулировки вновь.
•Запломбируйте винт регулировки уровня CO.

Читайте также:  Регулировка клапанов на мицубиси каризма

Рис.1. Винт регулировки холостого хода
Рис.1. Винт регулировки холостого хода

Рис.2. Винт регулировки состава топливной смеси
Рис.2. Винт регулировки состава топливной смеси

Регулировка уровня поплавка
•Снимите верхнюю крышку карбюратора вместе с прокладкой.
•Дайте поплавку свободно опуститься вниз (рис.4) и измерьте расстояние “X”.
•При необходимости регулировки отгибайте ограничитель “A” (рис.4).
•Переверните верхнюю часть карбюратора (рис.5) и дайте поплавку расположиться на игольчатом клапане. Вновь измерьте расстояние “X”.
•При необходимости регулировки отгибайте плечо поплавка “B” (рис.4).

Рис.3. Подсоединение анализатора выхлопа : 1 – Клапан системы рециркуляции выхлопных газов; 2 – Модулятор клапана системы рециркуляции выхлопных газов; 3 – Анализатор; 4 – T-образный переходник
Рис.3. Подсоединение анализатора выхлопа : 1 – Клапан системы рециркуляции выхлопных газов; 2 – Модулятор клапана системы рециркуляции выхлопных газов; 3 – Анализатор; 4 – T-образный переходник

Рис.4. Нижний уровень поплавка
Рис.4. Нижний уровень поплавка

Рис.5. Верхний уровень поплавка
Рис.5. Верхний уровень поплавка

Регулировка соленоида автоматической воздушной заслонки
•Запустите двигатель из холодного состояния.
•Дождитесь, когда воздушная заслонка автоматически придёт в движение по достижении охлаждающей жидкостью температуры в 60 градусов.
•Снимите крышку под заслонкой.
•Отсоедините разъём соленоида контроля состояния заслонки и проверьте состотивление между контактами с помощью омметра (рис.6).
•Если сопротивление не равно примерно 37,5 Ом, замените соленоид.

Рис.6. Проверка контрольного соленоида автоматической воздушной заслонки
Рис.6. Проверка контрольного соленоида автоматической воздушной заслонки

Регулировка повышенной скорости на холостом ходу
•Переведите воздушную заслонку в полностью закрытое положение (3-тье – на моделях для Швеции и Швейцарии) (рис.7).
•Отрегулируйте зазор между первичной дроссельной заслонкой и корпусом, что выполняется с помощью винта “A” (рис.7).
Рис.7. Регулировка повышенной скорости на холостом ходу – положение кулачкового механизма
Рис.7. Регулировка повышенной скорости на холостом ходу – положение кулачкового механизма

Регулировка зазора воздушной заслонки – модели для Швеции и Швейцарии
•Переведите кулачок регулировки скорости на холостом ходу во 2-ое положение (рис.7).
•Проверьте зазор воздушной заслонки.
•Если зазор не соответствует спецификациям, произведите регулировку, отгибая рычаг (C, рис.7).

Регулировка системы прерывателя кулачка контроля повышенной скорости на холостом ходу – модели для Швеции и Швейцарии

FICB отсекает повышенную скорость на холостом ходу, когда температура охлаждающей жидкости превышает 50 градусов, во избежание повреждения катализатора.
•Снимите воздушный фильтр и нажмите до упора на педаль газа.
•Убедитесь, что кулачок находится в свободном положении (рис.7).
•Запустите двигатель и дайте устояться режиму холостого хода.
•Отсоедините шланг диафрагмы (B, рис.7) – вакуума быть не должно.
•Запустите двигатель и дайте ему прогреться до 50 градусов; кулачок должен перейти в 1-ое положение (на педаль газа, ни в коем случае, не нажимайте).
•Проверьте наличие вакуума в шланге диафрагмы. Подсоедините шланг на место.
•Кулачок должен перейти в 4-ое положение (рис.7).

Регулировка позиционера дросселя (неуправляемого)
•Запустите двигатель и дайте устояться режиму холостого хода.
•Увеличьте скорость работы двигателя до 3000 оборотов и медленно начинайте её уменьшать.
•Тяга позиционера (A, рис.8) должна начать движение внутрь примерно на скорости 2100 об/мин. На скорости в 1500 об/мин она должна вернуться назад.

Рис.8. Регулировка позиционера дросселя
Рис.8. Регулировка позиционера дросселя

Регулировка позиционера дросселя (управляемого)
•Запустите двигатель и дайте устояться режиму холостого хода.
•Увеличьте скорость работы двигателя до 2000 оборотов.
•Убедитесь, что тяга позиционера (A, рис.8) находится внутри позиционера.
•Медленно уменьшайте скорость и убедитесь, что на скорости примерно 1500 об/мин тяга начнёт освобождаться и идти назад.

Регулировка позиционера дросселя – модели для Швеции и Швейцарии
•Прогрейте двигатель и дайте устояться режиму холостого хода.
•Отсоедините вакуумный шланг от позиционера дросселя (рис.9) и подсоедините его напрямую ко входному коллектору.
•Убедитесь, что тяга позиционера полностью вытянута. Если это не так, значит, повреждена диафрагма.
•Увеличьте скорость работы двигателя до 2000 об/Мин и освободите дроссель.
•Убедитесь, что обороты двигателя упадут до 1200-1300 об/мин.
•Если это не так, произведите регулировку позиционера с помощью винта “A” (рис.9).

Рис.9. Регулировка позиционера дросселя
Рис.9. Регулировка позиционера дросселя

FICB – Fast Idle Cam Breaker — Система прерывателя кулачка контроля повышенной скорости на холостом ходу

Источник

Adblock
detector