Меню

Хонда аирвейв регулировка клапанов

Honda Airwave The Power of Dreams › Бортжурнал › Регулировка клапанов L15A VTEC, выбор АКБ

Всем доброго времени суток!:)
В следствии того что щас БЖ на драйве превратились в пидо**сн* сплошную о замене лампочек, помылся, переобулся и тд, решил я написать что то ПОЛЕЗНОЕ хотя бы для кого то. Пускай это будет 1-3 или 5 человек.

Созрел я как то на регулировку клапанов, т.к вылеты передачи появились и провалы оборотов.
Перед прошивкой мозга решил исключить ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ варианты, даже аккум стал смотреть и планировать взять, так как моему уже три года. Но пока под вопросом что взять. Склоняюсь к бошу 40ампернику. Он хотя бы будет стоять свободно.

Ну собственно и звук двигателя на холодную меня напрягал.
Специально проехав на холодном двигателе внятяг 2-3 тыс оборотов — было отчетливо слышно как стучит какой то клапан, да так стучит что я в салоне слышу.
На горячую естественно всё ок, лишь шелестение двигателя, но это я сколько смотрю больше норма чем неисправность. Может успокоитель, может цепочка уже не «новая».

Попутно пришла идея глянуть дроссель и ресивер, заодно и прокладку под плитой EGR которая мылась по весне.

Ну процедура не сказать что сложная, я думаю будет больше кому то страшно, да! этож в мотор лезть надо!
Меня это ни сколько не пугает.

Поэтому скидываем всё что нам мешает — воздухан, досель и ресивер.
Далее видим бооольшую крышку клапанную.

Откручиваем специфичные болты по контуру, и видим что у нас то оказывается VTEC — клапанов уйма 🙂

До того как я добрался до клапанов — ушло около 1-2 часов на спокойную разборку. Не скажу что нужно делать что то сложное и сверхъестественное.

Вооружившись щупами, отверткой и ключом на 10 двигаемся дальше.

Вставляем вороток с удлинителем и головкой на 19 в отверстие за правым колесом.

Далее ловим метку на шестерне распредвала. UP, 2,3,4 цилиндр.
Надпись ставится строго вверх, но выводя её перпендикулярно плоскости картера — у нас появляется метка горизонтальная, которую нужно выставить на одной линии с краем прилегания клапанной крышки. Короче говоря смотрите фотку! Там просто всё.

По поводу клапанов значит.

Впускные клапана 0.15-0.19 выпуск 0.25-0.29 это по букварю
Замеряем все клапана и видим Оо что у нас жестко распущены выпускные клапана. 3 очень жестко ушли, 2 ушли поменьше. Впускные мне тоже не понравились, поджаты лишне, поэтому я их распустил.

На своей аля-схеме отметил закрашенным — клапана которые нужно регулировать.
Выставил в норму +- 0.05 так как где то туже, где то легче щуп проходит 😉

Но кстати до регулировки меня многие отговаривали, моу даже если у тебя рокера — не стоит морочить голову, Япошки на заводе выставили их идеально, и никуда они не уйдут.

Читайте также:  Регулировка зажигания ваз 2107 бесконтактное по лампочке

По факту оказалось что при таком пробеге (235 тыс) уже давно нужно было проверить клапана. Пусть не регулировать, а при малейших стуках — посмотреть зазоры. Вообще эта процедура обязательна после небольшого пробега после завода.

Кстати клапанная крышка красивая, меня это порадовало.
Прокладку перед установкой хорошо протер и смазал жидкой резиной, что бы стала мягче.
Старый хозяин значит не говно заливал, говорил что всегда шель заливал, я щас лью ZIC, нагара нет.

Собираем и заводим.
ЕСТЕСТВЕННО горит чек. Но не могу я понять кто это, 21 ошибка показывает, но такой в таблице нет.
Горит при каждой разборке и снятия дроселя.
Клемму скинули — и всё стало ок.
Но потом опять же долго не мог откалибровать варик. Поэтому ненавижу я на этой машине скидывать АКБ.

Результатом доволен как слон.
Клапана не брякают на холодную, на горящую немного тише работает.
Обороты сбрасываются намного быстрее, и самое что интересное — стала схватывать быстрее при прокрутке. Хотя до форсунок я лезть не стал.

Изредко появляется сверчок в моторе, 1-2 раза в минуту коротко по пару секунд, но склоняюсь что это уже ГРМ намекает. Но заниматься с ним — это та ещё эпопея. Поэтому не критично считаю пока.

На всё это дело ушло времени около 4-5 часов.
При учете что ещё ждал пока печка раскочегарится)


В общем-то всем спасибо за внимание.
Ровных дорого всем, и главное не боятся что то делать самому.

Источник

Honda Airwave Sky roof › Бортжурнал › Регулировка клапанов, чистка ДЗ и EGR.

Всем доброго времени суток. Решил сделать ТО своей машине. (Надоело так называемое «Бррр». Хоть и после прошивки оно стало меньше, но не излечилось совсем, а после этих действий есть надежда что «Бррр» исчезенет.) А если точнее, то отрегулировать зазоры клапанов, произвести чистку дроссельной заслонки, чистку клапана холостого хода, чистку клапана EGR и плиты EGR. А также поменять свечи и две катушки зажигания (специально взял 2 разные катушки, одну из них самую дешевую Bremi – проверить качество дешевой катушки, потому, что оригинальная стоит неприлично дорого). Для всего этого было куплено:
1. Свечи Bosch (0 242 240 675) — 500р/шт = 2000руб.
2. Катушка зажигания Bremi (204/31) – 1410руб
3. Катушка зажигания Masuma (MIC-505) – 2150руб.
4. Прокладка КХХ (16456-PLE-J01) — 175руб.
5. Прокладка плиты EGR (17146-PWA-004) — 865руб.
6. Прокладка клапана EGR (GD051335) — 170руб.
7. Прокладка крышки клапанов (12341-PWC-000) — 670руб.
8. Карбоклинер 2 баллона – 300руб
9. Очиститель системы питания Hi-Gear HG3235 – 400руб.
10. Очиститель инжекторов Hi-Gear HG3215 – 360руб.

ИТОГО: 8500руб
Для того что бы добраться для клапанов, надо сначала снять аккумулятор, затем отсоединить корпус воздушного фильтра от дроссельной заслонки и снять корпус воздушного фильтра. Затем отсоединить фишки проводов и подводящие трубки от дроссельной заслонки, будьте осторожны из трубок может немного потечь охлаждающая жидкость. Когда отсоединены все трубки и фишки, откручиваем 4 болта которыми крепится дроссельная заслонка, отсоединяем тросик газа и снимаем дроссельную заслонку. Затем снимаем впускной коллектор, клапан EGR и плиту EGR. После всего этого откручиваем 7 болтов на клапанной крышке и снимаем её. Что бы правильно отрегулировать клапана, нужно снять переднее правое колесо и головкой на 19 повернуть калевал в положение «UP». После чего регулируем клапана первого цилиндра. Зазоры впускных клапанов должны быть в пределах 0,15-0,20мм, зазоры выпускных клапанов должны быть в пределах 0,26 — 0,30мм. Далее поворачиваем калевал в следующее положение и регулируем клапана соответствующего цилиндра. После торо, как все клапана отрегулированы ставим новую прокладку под крышку и закручиваем крышку на место. (У меня перед регулировкой все впускные клапана были разжаты и имели зазор порядка 0,30 – 0,35мм, а выпускные были наоборот зажаты и имели зазоры около 0,20мм).
Теперь берем карбоклинер, тряпки и терпение, и начинаем чистить от сажи и нагара дроссельную заслонку, клапан холостого хода, клапан EGR, плиту EGR. Когда все почищено сборку производит в обратном порядке. Если после сборки не осталось лишних деталей, машина завелась и ни одна лампочка ошибок не загорелась, то все получилось правильно. После регулировки и чистки прошло 2 недели и скажу я что «Бррр» исчезло, иногда при начале движения обороты немного проседают, но вибрации нет. Отклик при нажатии педали газа стал быстрее, разгон по ощущениям стал динамичнее. При отпускании тормоза машина трогается сразу, а не через 1-2сек.

Читайте также:  Регулировка ручек дверей форд фокус 1

Источник

Honda Airwave Modulo style 4WD › Бортжурнал › 27. Большое ТО: раскоксовка, клапана, топливный фильтр +

Всем привет!) Очень большой и содержательный пост (много букв). Продолжаем доводить Хонду до ОТС. После кузовщины взялся за техническую часть и то, что нужно делать по регламенту, а делалось ли до меня — фиг знает. В следующем порядке было сделано:

— чистка клапана ЕГР
— раскоксовка ДВС Лавр ML202 + G Zox
— замена масла в ДВС с фильтрами
— замена топливного фильтра
— регулировка клапанов
— чистка плиты ЕГР
— калибровка вариатора

Чистка клапана ЕГР. Ничего сложного, на Форике тоже его чистил. Нужно купить прокладку 18715-PB2-000.

На 5000-6000км жор масла 1л+ С одной стороны это фигня, с другой, после турбо Субару «от замены до замены» уровень — это катастрофа. Больше года собирался сделать раскоксовку, но только этой осенью нашлось время и возможность. Тут главное не доводить до крайности, когда жрет 1л в неделю или на 1000км и потом ждать чуда от этой процедуры. Многие именно так делают, а потом пишут что все эти раскоксовки фигня. Товарищи! Это делается для профилактики и при небольшом жоре масла!

Посмотрел много обзоров, тестов и остановился на очистителе G Zox, как самом эффективном. Но по скольку времени было много, сделал двойную: LAVR ML202 + G Zox. Компрессия везде ровная, под 15. На ночь с дороги залил двойную дозу Лавра из набора для ДВС больше 2х литров. Единственное, не выставил ровно поршня, и когда закручивал свечи из 3 цилиндра вылилось немного жижи.

Парилось все 12+ часов. Вся жидкость ушла вниз. Выкрутил конечно мокрые и грязные свечи. G Zox классно их почистил.

Читайте также:  Регулировка подрамника рено меган 2

Несколько раз прокрутил ДВС без свечей (вылетело куча срани), продул цилиндры из компрессора и запшикал туда G Zox на час. В этот раз проверил поршня, стояли на удивление ровно) Снова прокрутил, продул, собрал все и не завелся с 2х попыток) Из трубы шел белый дым. Пришлось выкручивать свечи, снова их чистить и продувать цилиндры.

Завелся почти сразу, дал ДВС прогреться, все это время из выхлопа валил белый дым и загорелся джеки чан. Клемму скидывать не стал из-за крайнего случая когда начались большие затупы. Меняем масло.

А почему не Valvoline? Есть у меня подозрение что Валв просто не подходит Хонде, Втэку и цепи. Из-за этого некоторый перерасход масла + другие, свои причины по тех части. Пока остановился на корейском KIXX. Одно из самых популярных масел с хорошими параметрами, допусками и результатами тестов. Откатаю на нем эти 5000км, посмотрю как оно себя ведет и возможно вернусь на Valvoline, ибо в его качестве я уверен на все 146% (об этом еще чуть позже).

Дал стечь маслу и откачал шприцом с капельницей еще больше 200гр из всех углов поддона. Первые километры по грунтовке вселили радость. Машина отлично ехала, более четко реагировала на педаль газа, но через 20км и выезда на трассу все как-то закончилось. Более высокие скорости дали немного другой эффект, да еще и бОльший расход топлива о_О. Первая мысль она самая правильная. Из-за того что я не сбросил клемму после чистки произошла банальная рассинхронизация работы («нового», чистого) ДВС и вариатора. По приезду в город это подтвердилось — появились большие вибрации при торможении и на светофорах, чего не было после последней калибровки. Это все мое ИМХО, для скептиков.

Только после заправки в городе джеки чан погас. А мы записались к Александру «Хирургу» на замену топливного фильтра и регулировку клапанов. Была мысль заменить жижу в варике на оригинал, но посмотрев что этой всего 7000км, решили обойтись калибровкой.

Источник

Adblock
detector