Меню

Bmw e39 регулировка сцепления

BMW 5 series 528i ///Малышка › Бортжурнал › Ревизия сцепления (часть #1)

Кажется после драгрейсинга прошлым летом я ушатал сцепление. Вполне возможно, что оно уже было в своем крайнем состоянии. Врядли бывшие владельцы меняли его в ближайшее время, а так как снимать коробку 2 раза у меня нет никакого желания, я решил пойти самым сложным и правильным путем. Я решил сразу поменять сцепление, маховик и все что можно поменять рядом с ним.

Для начала я узнал, что комплект сцепления на мою машину делают 2 фирмы: SACHS 3000724001 и LUK 624206500. LUK — это и есть концерн LUK, а Sachs это концерн ZF. Оба конкурента хороши, но сцепление Sachs дешевле чем LUK. (Оригинальный комплект BMW 21211223602 выгребли со складов и не поставляется)

Дальше я изучил фотографии обоих комплектов и сравнивнил их с оригиналом. Корзина LUK похожа на оригинальную корзину, а Sachs отличается. Учитывая это конечно плюсик сразу поставился в сторону LUK.

Но поменять сцепление мало, лезем в ETK и обнаруживаем что у меня стоит двухмассовый маховик BMW 21211223599. На самом деле двухмассовый маховик далеко не всегда стоит дороже одномассового, например на Ford Transit бывает наоборот. Двухмассовый маховик это очень хорошая штука помогающая коробке жить дольше и стартовать намного мягче, но для отжигов он не годиться. Я ценю в машине комфорт, поэтому для меня важны не отжиги, а мягкость хода, динамика. Между спорт и комфорт, я выбираю комфорт. Поэтому никакого колхозинга с маховиком не будет. Решено — будем копить деньги на двухмассовый маховик!

Также есть еще одна важнейшая вещь в выборе сцепления. Дело в том что с 02/1995 по 09/1997 год было обычное сцепление, а после 09/1997 сцепление выпускалось саморегулирующееся. Например LUK назвало технологию автоматического регулирования SAC (Self Adjusting Clutch). Другие производители сцепления называли ее по другому. Суть одна, обычное сцепление со временем стирается и начинает схватываться уже при другом положении педали. А саморегулирующееся сцепление автоматически компенсирует износ и педаль сцепления всегда одинаково себя ведет. Кстати это новомодное сцепление просто так не установить, в комплекте с ним идет специальный инструмент для его установки и настройки.

Все это интересно, но еще раз напомню, у меня самое обычное сцепление, без прочих модных фишечек. Так кроме того что с 09/1997 года поменялось сцепление, еще поменялся и маховик, а вместе с ним даже коленвал поменялся. Совместимости никакой нет и не было, разве что только поменять двигатель.

На своей работе я понял самое важное правило подбора сцепления на машины. Никогда не брать комплект сцепления и маховик разных фирм. Поэтому либо заказываем все LUK либо Sachs. Но когда я пробил свой маховик выбор стал очевиден! Дело в том что до 09/1997 двухмассовый маховик делала только фирма LUK 415005010. Теперь точно не имеет смысла рисковать, заказывая сцепление Sachs и пытаться его скрестить с маховиком от LUK.

Заказал я сцепление LUK, но заказал его с уценкой. Решил посмотреть и если мне не понравиться я верну его назад. Комплект пришел, диск и корзина в порядке, уценка оказалась из-за пострадавшего выжимного подшипника. Дело в том что упаковка от сцепления видимо путешевствовала по РФ. Выжимной потерся о корзину и диск, в итоге образовались царапинки. На фото отчетливо видно где именно в каких местах.

Выжимной подшипник INA F240424 (LUK 500003510).
Диск сцепления VALEO F820DS (LUK 324018410).
Корзина сцепления LUK 124017810.

Видим что втулка выжимного подшипника немного пострадала. Ее стоит чуть-чуть притереть, но это не рабочая поверхность и это очень радует.

Рабочая поверхность выжимного подшипника не пострадала, только корпус легка побит.

Читайте также:  Регулировка клапанов хонда аскот

Обошлось это добро мне прибилизительно в 7200 руб. Также была прикуплена мелочевка, о ней отдельно напишу во второй части. Маховики почти все выгребли со складов, их стоимость адская, но я уже заказал себе один. Буду питаться дошираком)) Третья часть будет посвящена маховику. А в четвертой мы будем все менять. Всем у кого 96-97 год, копите деньги и не жгите сцепление. Наши авто созданы не для отжигов, а для комфорта. Добра всем и удачи!

===============================
Итоги после года экспуатации.
Маховик оказался в порядке, но и старый был не хуже. А вот корзина сцепления подкачала. Машина нормально ездила, но если дать под сраку, то сцепление пробуксовывало. Приложил стальную линейку к диску корзины и выяснилось, что корзина кривая, искривлена в виде конуса и прижимает внешней частью, а внутренней нет. В результате этого нужно было долго ездить и притирать такое сцепление.

Пробежался по магазину и промерил корзины от других автомобилей. Такого искривления не было ни у одного комплекта. Нашел свою старую корзину Sachs. Даже у старой корзины нет такого дефекта. Хорошо что маховик не сильно пострадал.

Важно:
Проверяейте плосткость нового сцепления перед установкой!

PS: На складе был найден еще один комплект сцепления от BMW e39, но с меньшим диаметром. И тоже у него кривая корзина конусом. Не так сильно, но если на моей корзине перепад высоты около 1 мм, то на этой оказалось щель гдето 0.5мм. Повторюсь, на старой корзине Sachs, непонятно откуда взятой предыдущем владельцем такой проблемы нет, там плосткость даже на старой корзине в нуле.

Источник

Регулировка сцепления

Хочу подрегулировать момент схватывания под свое ощущение, чтоб схватывало сразу как только педаль приотпускаешь.

Заглянул на педальный узел, регулировок не заметил. На рабочем цилиндре тоже ничего нет.

Рекомендуем почитать на тему Регулировка сцепления

Всем привет! Помогите советом, суть проблемы: при небольшем нажатии на сцепление слышен шум (побряки.

Все встало(((( уткнулся в фишку датчика сцепления, думал подключу наконец сегодня все. Имеющиеся у м.

Ищу концевик сцепления на е46 м52, трёх пиновый.

Алчевск (Донбасс) Продам двухмассовое сцепления на БМВ двигатель м30.Состояние хорошее, выработки не.

Нервирует меня такой расклад, не могу плавно переключаться.

Нервирует меня такой расклад, не могу плавно переключаться.

а ты педалькой газа аккуратнее работай

—> Быстро и легко можно получить только пи3дюлей.
На остальное требуется терпение.

У меня тоже в самом верху схватывает, грешу на износ сцепления.

О как! создали одинаковые темы одновременно)
Что бы не разводить флуд, переезжаю сюда:

Сцепление так же прокачивает как и тормоза.

На корзине снизу есть клапан. Тормозуха из бака тормозов берется.

Рекомендуем почитать на тему Регулировка сцепления

Всем привет! Помогите советом, суть проблемы: при небольшем нажатии на сцепление слышен шум (побряки.

Все встало(((( уткнулся в фишку датчика сцепления, думал подключу наконец сегодня все. Имеющиеся у м.

Ищу концевик сцепления на е46 м52, трёх пиновый.

Алчевск (Донбасс) Продам двухмассовое сцепления на БМВ двигатель м30.Состояние хорошее, выработки не.

Хочу подрегулировать момент схватывания под свое ощущение, чтоб схватывало сразу как только педаль приотпускаешь.

Заглянул на педальный узел, регулировок не заметил. На рабочем цилиндре тоже ничего нет.

для начала убери клапан CDV. он не виляет на момент схватывания относительно того как выжата педаль, но сама реакция будет быстрее.

В итоге я решил проблему так.

Под педалью сцепления в полу есть отверстие с резьбой, закрытое резиновой заглушкой.

Я взял болт, приварил к шляпке плоский пятачек (чтоб увеличить площадь шляпки), подрезал болт и вкрутил его в пол, под педаль сцепления.

Читайте также:  Регулировка тяги панара на ниве при лифте кузова

Теперь у меня педаль не продавливается до пола, упираясь в болт, ну и момент схватывания сдвинулся куда мне надо.

По этому, тоже и я в поисках решения.
Стоит поменять тормозуху может? Даже не знаю когда оно меня вообще менялось. Хоть какой-то самый минимальный эффект даст??
Может что-то смазать почистить?

поменяйте рабочий 2400 руб
переберите или замените главный. 600 руб рк, ищите в бортовике

невтыкание, дергание при трогании все изза этого.

поменяйте рабочий 2400 руб
переберите или замените главный. 600 руб рк, ищите в бортовике

невтыкание, дергание при трогании все изза этого.

ну примерно на это я и рассчитывал) легким ремонтом не отделаться) прокачкой магистрали к примеру =) Спасибо

Осталось докопаться до главного и вилки только.

Huswop
поставь одномассовый от м50 228мм: маховик оригинал б/у, комплект сцепы сакс, проведи ТО системы выжимания сцепы

Eps
валео имеет свою особенность, лепестки корзины плохо переживают сильный нагрев и подгибаются, ввиду того что ты дристил, получился такой результат

Huswop
поставь одномассовый от м50 228мм: маховик оригинал б/у, комплект сцепы сакс, проведи ТО системы выжимания сцепы

Eps
валео имеет свою особенность, лепестки корзины плохо переживают сильный нагрев и подгибаются, ввиду того что ты дристил, получился такой результат

поменяйте рабочий 2400 руб
переберите или замените главный. 600 руб рк, ищите в бортовике

невтыкание, дергание при трогании все изза этого.

чтобы брало в начале достаточно прокачать по ТИС.
делается это специнстурментом, либо с применением фантазии и специнструмента от артк

но, как писали выше, главный все равно выберет свободный ход и брать станет в конце.
в принципе с ограничителем это удобно, но я что то так его и не изготовил.

для избавления от этого эффекта, нужно изменить рабочий. взять с большим внутренним диаметром.
тогда сцепление будет мягким и брать будет плавно (хотя у меня и так плавно).
единственный такой цилиндр от бмв- это от 835. но он дорог и не лезет в кпп:)

так что нужно подбирать от тазов и делать адаптер.

Huswop
поставь одномассовый от м50 228мм: маховик оригинал б/у, комплект сцепы сакс, проведи ТО системы выжимания сцепы

Eps
валео имеет свою особенность, лепестки корзины плохо переживают сильный нагрев и подгибаются, ввиду того что ты дристил, получился такой результат

Eps
валео имеет свою особенность, лепестки корзины плохо переживают сильный нагрев и подгибаются, ввиду того что ты дристил, получился такой результат


Всеж предельно ясно

artk
Я так пытался прокачать)) деревяшку порвало в клочья

У меня такая же проблема, схватывает в самом конце, без рывков тронутся невозможно, первая иногда втыкается с большым усилием, часто запах гари когда трогаюсь в горку, когда поезжу в пробке начинается дикая вибрация и грохот по всему кузову. Хочу купить новый комплект (корзина, диск, выжимной) но боюсь что проблема останется.

завтра еду на диагностику, посмотрим что скажут, напишу о результатах

Один мальчик)) забрал приблуду для прокачки тормозухи с помощью надува)) нужно пересесься с 6at9-6ez-6aZara и отобрать свою баночку со штуцерами обратно

не совсем.
это сообщащиеся сосуды.
гидроредуктор, если угодно.

можно умешьшить диаметр главного, либо увеличить диаметр рабочего.

просто гидроаккумулятор даст пульцации. именно поэтому там соединение не шлангом, а стальной, изогнутой трубкой.

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26

Источник

BMW 5 series 520i › Бортжурнал › №125. Рабочий цилиндр сцепления. Не опять, а снова.

Вновь приключилась проблемка со сцеплением. Месяца назад заметил, что передачи включаются немного туже обычного. Сразу же понял, что проблема с рабочим цилиндром сцепления (тем, что располагается на коробке передач). Поездку закончить не мог, поэтому пришлось доехать до конечного места, затем возвратиться домой, еще по пути заехать к родителям, итого чуть больше 50км. Окончательно сцепление начало пропадать уже в городе, передачи не включались. До гараж ехал на одной, заранее включенной передаче, периодически «подлавливал» скорость для включения третьей без педали сцепления. Раз заглох на перекрестке, завел со включенной передачей. В сам гараж заехал на стартере.
Напомню, что подобная проблема у меня уже случалась. 3 года назад накрылся РЦС, взамен был куплен новый цилиндр Sachs, который отходил не более полугода. При первых морозах манжеты потекли. Взамен ему был куплен ремкомплект Seinsa AutoFren D3189, который отходил 2 года и вот тоже потек.

Читайте также:  Atiker редуктор устройство регулировка

При снятии старого цилиндра не обнаружил пластмассовой заглушки штока, видимо улетела куда то в коробку. Попытался найти на ощупь — ничего не вышло…

В замене манжет сложного ничего нет. Аккуратно дуем компрессором, поршень вылетает. Меняем манжеты, ставим стопорное кольцо.

По качеству ремкомплекта я бы не стал восхвалять, примерно на 3+. Про качество самой резины вряд ли могу что то сказать объективно, поэтому оценить этот момент не получится. Что конкретно не понравилось, так это стопорное кольцо, метал очень тонки и мягкий, при постановке все изогнулось и помялось. Пришлось ни раз выправлять и ставить заново. Стопорное доверия не внушает совершенно. В прошлый раз не помню такой проблемы, но при демонтаже старого цилиндра — стопорное там развалилось.

Пока ремкомплект прослужил месяц, проблем нет. Посмотрим, сколько продюжит. Если что, буду думать цилиндр какого из производителей ставить вместо него.

Отдельно по прокачке.
В связи с тем, что штуцер прокачки находится снизу, у многих возникают проблемы с прокачкой тормозной жидкости и удалением воздуха. Некоторые мои товарищи и знакомые, которые занимались данной процедурой на е39 стандартным способом «качаем педаль — откручиваем штуцер — спускаем воздух», тратили на это по пол дня, в итоге на вопрос: «как прокачали?» отвечали: «не знаю, качали пол дня, толку никакого, сцепления чуть-чуть не хватало до включения передачи, потом когда уже хотели все бросить, оно вроде появилось» 🙂
Поэтому оба раза я прокачивал шприцем по принципу «снизу вверх», т.е. закачивал большой шприц тормозухи и выдваливал ее снизу к бачку вместе с воздухом. Это тоже не совсем легко. В этот раз я потратил пару часов, но сцепления все таки «чуть чуть не хватало» до включения. И потом как всегда волшебным образом оно появилось, передачи начали включаться.
Поэтому я решил больше не мучится и прокачивать единственным, на мой взгляд, правильным и быстрым способом. А именно, нагнетаем давление, затем откручиваем штуцер и ждем когда выйдет воздух.
Для этого я изготовил крайне простое приспособление. Взял крышку от моторного масла, она подошла по резьбе и размеру в качестве крышки бачка тормозной жидкости. По пути в гараж зашел в шиномотажку и попросил у парней какую-нибудь б\у-шную не нужную камеру с «соском». Утилизация бесплатная, поэтому за камеру платить не пришлось 🙂
В крышке сверлим дырку. Вырезаем сосок, немного с запасом, запас будет служить уплотнением. Вставляем сосок в дырку крышки. Залезает там довольно плотно, но на всякий случай еще прошелся герметиком.
Теперь, при последующей прокачки сцепления или тормозов, данное приспособление необходимо закрутить вместо крышки тормозного бачка, с помощью компрессора подать давление 1-2 бара, и этим давлением вытесняем воздух.
Фоток приспособления не делал, нашел в интернете, что то подобное:

Источник