Меню

Ауди а6 регулировка клиренса

Audi A6 Avant 2.5 турболёт › Бортжурнал › Пару слов о клиренсе a6…

Доброго всем времени суток! Пару слов о проблеме клиренса на audi a6 (4b, c5).
Заранее извините, но пишу уже пост-фактум.

Далеко не все знают, что такое горловские дороги (а тем более, в последние пару лет после падений снарядов). Так вот что скажу по этому поводу: естественно, каждому горловскому автомобилисту жалко своего железного коня. НО! В ближайшее время нас ожидает, скорее всего (максимум), латочный ремонт, и на полноценную укладку дорожного полотна расчитывать пока не приходится.
Посему было решена вместо родной 205/50 r17 поставить 215/55 r17 (хоть чуток повыше) + увеличить клиренс.

Сперва была рассмотрена идея поставить обыкновенные проставки для увеличения клиренса следующего типа: autodvc.ru/cars/audi/a6/ii/wagon5
Хотел было заказывать, как незапланированно попал на СТО (об этом в следующий раз). Поменял тяги стабилизатора+сайленты на задней «бабочке». Решили с ребятами посмотреть варианты увеличения клиренса. Не успел опомниться, как уже сидел в своём турболёте. Вот что получилось:
перед + 60 мм — удлинили шейку аморта на 3 см
зад +45-50 мм — бросили проставки с ланоса между пружиной и кузовом

1. Берем родной амморт, АККУРАТНО делаем метку болгаркой вдоль шейки (нам нужно будет не потерять направление). фото спи ст ил, но суть, я думаю, ясна (фото 1):

!ГЛАВНОЕ — ВЫСТАВИТЬ СТРОГО ПО МЕТКЕ, направление проушины должно СТРОГО соответствовать направлению стойки!

6. Аккуратно обвариваем (варили драконом). Главное — не перегреть верхнюю часть. В итоге получаем удлиненную шейку на сторйке. (фото 3).

Извините, фото ДО не делал (чуть позже закину фотки рези зимней, на которой, собсно, и пригнали машину), есть фото ПОСЛЕ:

С тем учетом, что раньше не мог спокойно преодолеть асфальтного лежачего полицейского высотой около 70-80 мм (терся пузом), то теперь — все ок. По трассе машину не кидает, на 140 км/ч — все путем (а мне больше и не надо, не по нашим дорогам).

Источник

Audi A6 Avant › Бортжурнал › Всё, надоело мне тереть пузом…увеличиваем клиренс бюджетно и правильно.

Всем привет))
Сразу хочу предупредить что запись по объёму огромна, кто не любит много читать, просто смотрим на картинки, думаю по ним будет всё понятно, остальные устраиваемся по удобнее, набираем попкорна и погружаемся в сказку брррррррр…в интересный(я надеюсь) расказ.
Думаю всё понятно из заголовка, с момента покупки мной теперешней моей машинки, периодически возникала проблема нехватки дорожного просвета(клиренса), то зимой на стоянке утюжил проезд между гаражами, то опять же зимой на пузо подсаживал иной раз(редко, но неприятно), то летом при поездках на дачу когда преодолевал последние 300м по просёлочной, хоть и ехал максимально аккуратно и не по колее а по её «гребням», но то там то сям чиркал пузом, а просёлок состоит из крупного гравия «втоптанного» в землю и каждый чирк днищем, отзывался болью в сердце 😭.
Давно уже посматривал на проставки и возникало желание их поставить, но внутри меня боролись постоянно двое, один говорил-«да давай уже поставь ты проставки и проблема решена», а второй возражал-«не не ставь, так то оно красивее, да и сколько раз то в году тебе нужен большой клиренс», вот так и продолжалось 5 лет 😆, но этой зимой, когда выпало много снега мне приспичело утром куда то поехать, пошёл в гараж за машиной, снега да много, но я был уверен в беспроблемности выезда со стоянки, поэтому на все причитания охранников стоянки ковырявшихся с лопатами в снегу, мол да куда ты собрался, никто выехать не может и т.д., я лишь улыбался в ответ и в голове було одно-«ща я вам покажу как ездит кватро».
Дошёл до гаража, раскидал снег чтобы можно было открыть ворота и выехал, снега было по нижние молдинги дверей…

Читайте также:  Частотный преобразователь с выносным пультом для регулировки оборотов

Почта России не облажала и доехало всё очень даж быстро, вродь за неделю всего.
Далее требовалось доработать задние проставки чтобы они идеально встали на своё место, а чтобы это сделать так чтобы моя малина не простаивала со снятой(для примерки к ней) задней стойкой, я обратился к Диме( dim4 ) и он любезно одолжил мне свою запасную заднюю стойку лежащую в запасе(себе то он поставил пневму ☝️), вот с этой доработки задних проставок и закрутилась вся эта история с увеличением клиренса.
Проставки(задние) были мной доработаны так сказать по месту, для этого одолжил одну заднюю стойку в сборе у Димы( dim4 ) и используя её доработал проставки чтобы они идеально встали(слева до, справа после доработки)…

Косяк проставок был в отсутствии фаски на стенках отверстия внутренней плоскости прилегаемой к верхней опоре задней стойки, Рома частично решил эту проблему, отдав проставки на проточку, но пришлось всё равно доработать край отверстия. Так же на проставках их производителем были сделаны необходимые проточки где то слишком криво, а где то слишком глубокими, пришлось делать доп пластины для установки в эти проточки и уменьшения их глубины…

И вот всё подготовлено для установки проставок и я выбрав день приступил к установке, начать решил с задней правой стойки. Снять задние стойки можно несколькими способами, можно к примеру полностью снять нижний рычаг, но я не хотел нарушать регулировку развала который делается как раз нижним болтом крепления рычага к кулаку, поэтому рассмотрел способ при котором можно немного стянув пружину вытащить стойку, вот этим я и занялся, НО не обошлось без нюансов…из 2-х моих стяжек вставала только одна, вторая попросту не умещалась по высоте, порыскав в гараже что нибудь подручное, взгляд остановился на стальном тросике, прикинув варианты решил именно им и воспользоваться, получилось что стяжка вставала на пружину со стороны кулака, тросик я намотал на витки пружины, зафиксировал его фиксаторами и сдвинул его по виткам так чтобы он оказался с противоположной стороны от стяжки. Устанавливал тросик и стяжку я на сжатой пружине, для этого я подставил под нижний рычаг брус и опустил машину, рычаг опёрся на брус и под весом машины пружина сжалась, установив тросик и стяжку я открутил 2 болта которые фиксируют верхнюю опору к кузову…

…и вновь поднял машину, пружина удерживаемая стяжкой и тросиком осталась в сжатом положении и опора стойки чуть отошла вниз от места её крепления на кузове…

Дальше всё простоя ослабил болты сайлентблоков которыми рычаги(верхний и нижний) крепятся к подрамнику, открутил и снял болт крепящий верхний край кулака к верхнему рычагу, открутил и снял болт фиксирующий стойку к нижнему, после чего нажал ногой на ступицу и отжав кулак вместе с нижним рычагом вниз, отвёл нижний край амортизатора от его места крепления на нижнем рычаге, после этого немного приподняв верхний рычаг, извлёк полностью стойку…

Читайте также:  Регулировка клапанов ман тга д28

Дальше я очистил верхнюю опору стойки от грязи и части коррозии(1), грунтанул(2), ну и покрасил(3,4), вроде не плохо 😁, да может долго и не продержится, но зато эстетично 😆…

После того как краска высохла, приступил к обратной установке стойки но только уже вместе с подготовленной до этого проставкой…

Далее делаем тож самое и с левой стороны, после сборки обеих сторон с проставками нужно перезатянуть сайлентблоки всех рычагов, развальных тяг и кулака под новый клиренс, для этого нужно ослабить болты крепления всех сайлентов и снова затянуть, при этом машина должна стоять на колёсах и под собственным весом, естественно это удобней делать когда колёса сняты, иначе к некоторым болтам не подобраться, можно сделать это и со снятыми колёсами, нужно всего лишь подложить деревянные бруски(ну или доски) под нижние рычаги в месте крепления к ним амортизаторов и полностью опустить на них кузов(у меня имеются обрезки бруса 150×150мм их и подложил, подвеска при этом под весом опустившегося на стойки кузова, занимает положение точно такое же как и когда машина стоит на колёсах, затягиваем в этом положении все болты крепления сайлентов, снова поднимаем машину домкратом, убираем бруски из под рычагов, ставим колёса и опускаем машину уже на колёса.
Данная перезатяжка сайлентов нужна чтобы сайлентблоки в состоянии покоя т.е. когда машина стоит на сесте, не имели так называемого преднатяга и не пришли в негодность ранее положенного срока их службы.
Т.к. места для ковыряния с подвеской в гараже есть только чтобы заниматься одной осью, то установив проставки на заднюю ось мне было необходимо развернуть машину, заодно выгнав на улицу смог заценить изменения клиренса на задней оси, то что увидел мне понравилось…

После того как машина была развёрнута и загнана опять в гараж, переходим к установке проставок на передних стойках. Честно говоря я думал что больше проблем будет при установке задних проставок, но…я ошибался 😆.
Итак начнём, для того чтобы снять переднюю стойку, нужно открутить 2 гайки на 13 крепящие верхнюю опору стойки к опорному кронштейну, к которому так же крепятся и верхние рычаги и который в свою очередь закреплён к кузову 3-мя болтами, когда эти 3 болта при креплении кронштейна к кузову перетягивают, то как правило при следующем снятии кронштейна болты его крепления вывернутся из него…вместе с резьбой, именно так и случилось у меня с кронштейном левой стойки, предхозу меняли рычаги и при установке кронштейна на место перетянули болты его крепления, поэтому при их отворачивании 2 из 3-х вывернулись с остатками алюминиевой резьбы…

я конечно не был этим доволен, но и особо не переживал т.к. у меня в загашнике лежали 3 кронштейна, 2 от моей предыдущей машину которую мне разбили и ещё 1 откуда то взявшийся.
Кароче говоря я не стал зацикливаться на этом нюансе и продолжил, далее чтобы снять стойку нужно открутить нижний болт крепления вилки амортизатора к нижнему прямому рычагу, так же попутно отсоединяем от поворотного кулака рулевой наконечник, после того как болты крепления верхнего кронштейна стойки откручены, стойка вместе с кронштейном опускается немного вниз и появляется доступ к болтам крепления верхних рычагов к кронштейну, откручиваем эти болты и отводим рычаги в сторону от кронштейна, да чуть не забыл надо ещё открутить края стабилизатора от стоек стаба, это даст возможность сильнее опуститься нижним рычагам и даст больше места при снятии/установки стойки, больше нам ничего не мешает и можно снять стойку вместе с кронштейнами с машины, т.к. морда была вывешена целиком, то снял сразу обе стойки, получаем вот такой вид…

Читайте также:  Регулировка газового редуктора диджитроник

Дальше стягиваем пружину стяжками, откручиваем гайку штока амортизатора и снимаем верхнюю опору и верхнюю тарелку на которой эта опора лежит. Тарелку мы снимаем для того чтобы выбить из неё стоковые болты которыми она крепится к кронштейну. Болты нам нужно заменить на более длинные, в стоке стоят болты М8х25мм, т.к. проставки я ставлю толщиной 25мм то болты мне понадобятся М8х50мм, в комплекте с проставками были болты большей длинны(М8х60мм), видимо продавец кладёт в комплекты одни и те же болты для всех размеров проставок, поэтому я решил уменьшить их длину до необходимых размеров и чтобы не было ничего лишнего, но с небольшой «доработкой», окончание стоковых болтов выполнено в виде конуса, конус этот порядка 4-х миллиметров в высоту, я решил не делать такого большого на новых болтах и ограничиться 1мм, соответственно новые болты будут М8х47мм, решено-сделано…

так же пошли под замену и верхние резиновые опоры т.к. те что стояли были уже с трещинами в резиновой части, новые купил Lemferder, в коробках лежал запиленый оригинал…

теперь когда на тарелках стоят новые болты и стойка собрана уже с новой резиновой опорой, можно приступать к обратной установке стоек на машину, но уже с проставками, примеряем проставку на верхнюю опору стойки…стоит как влитая, примеряем сверху проставки кронштейн…и опять успех …

возвращаем стойки на место и собираем всё в последовательности обратной снятию, так же не забываем что нужно перезатянуть болты крепления всех сайлентблоков рычагов, с каждой стороны это 6 точек, а именно 4 сайлентблока 4-х рычагов и 2 сайлентблока стойки стабилизатора, вот теперь всё будет по фэншую и не выйдет из строя ранее положенного.
Результатом установки проставок я более чем удовлетворён, получил именно то что хотел, прибавка в клиренсе составила +40мм, при замерах «до»(мерил от поверхности дорожного покрытия, через центр ступицы и до края арки) было ровно 65см на каждой стороне и спереди, и сзади, после установки проставок стало ровно 69см так же на каждой стороне и спереди, и сзади(верхние фото «до», нижние «после»)…

Внешний вид преобразился и лично я считаю абсолютно не пострадал, по крайней мере мне, как выглядит теперь машинка, ооочень нравится, а вы что скажете.

так же отмечу и то, что подвеска стала проходить все выбоины, стыки и прочие «прелести» дорожного покрытия…как бы правильней выразиться то…ну пускай будет тише что ли, т.е. все так скажем «удары»(звуки) которые передавались от подвески в салон, стали более приглушёнными и из за этого работа подвески стала казаться более…»сбитой» что ли(в хорошем смысле этого слова), возможно что этому способствовали и новые опорные подушки передних стоек, и то что положение колёс в арках изменилось и из за этого изменилась аккустическая составляющая при её работе, не знаю, гадать можно долго и упорно, факт остаётся фактом…все «прелести» дорожного рельефа подвеска отрабатывает теперь чуть тише чем до установки проставок.

Источник